Cuando se trata de instalar ventanas en una casa hecha de bloques celulares, chocan dos enfoques diferentes en la tecnología de fijación.
Los defensores de la espuma de poliuretano afirman que este material es tan fiable y hermético que no requiere el uso de accesorios. Los fanáticos de los tacos, por el contrario, dependen del contacto mecánico entre el metal y los bloques.
La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en medio de opiniones polarizadas.
Por lo tanto, decidimos considerar en detalle las características de la instalación de alta calidad de ventanas en hormigón celular y paredes de hormigón celular.
¿Cuándo es mejor instalar ventanas de plástico?
No hay consenso sobre este tema. Los desarrolladores novatos preguntan cuándo pueden instalar ventanas en una casa de hormigón celular o bloque de espuma. Se les dan consejos más ridículos que los demás. Algunos argumentan que los bloques celulares se encogen mucho y que las ventanas solo se pueden instalar un año después de la construcción de la caja.
Otros intentan dar una base “científica” a esta afirmación y argumentan a partir de tres tipos de contracción del silicato de gas y del bloque de espuma. Al mismo tiempo, todos los asesores ignoran unánimemente los datos de los fabricantes. Afirman claramente que la contracción natural de los bloques celulares no supera los 0,3 mm por 1 metro de altura de la pared. Por tanto, no es necesario hablar de su impacto crítico en los marcos de las ventanas. La confusión surge debido a la sustitución de los conceptos de retracción del hormigón ligero y asentamiento de la edificación.
El asentamiento por deformación de una estructura (paredes y cimientos) no se produce debido a la evaporación de la humedad del hormigón y los bloques. Es causada por un hundimiento y ascenso desigual del suelo bajo la influencia del agua que se congela y se descongela. Es contra tal contracción que es necesario proteger las estructuras de carga. Para la base, se utilizan marcos de refuerzo y para paredes de hormigón celular y bloques de espuma, que se vierten al nivel de los techos entre pisos. Si no se toman estas medidas, se garantiza la aparición de grietas en las paredes y los cimientos durante la construcción en suelos débiles y saturados de agua.
¿Qué conclusiones prácticas se pueden extraer de nuestro razonamiento teórico?
Muy simple: puede instalar ventanas en una casa hecha de bloques de hormigón celular o de gas 2-3 meses después de completar la colocación de las paredes. Este período es suficiente para que la base adquiera la fuerza necesaria.
Algunos pueden objetar, diciendo que la casa debe estar en pie durante al menos 1 año antes de que comience la instalación de ventanas y acabados, para que se completen los procesos de estabilización del suelo. Nuestra respuesta a esto es que el proceso de movimiento del suelo es continuo. Por lo tanto, es necesario confiar no en el asentamiento completo del edificio, sino en la calidad de la construcción: una base sólida y muros de carga.
Los matices de la instalación de alta calidad de ventanas en hormigón celular y bloques de espuma.
Digamos de inmediato que insertar una ventana de plástico en un bloque de espuma no es difícil. Es mucho más difícil garantizar la estanqueidad y durabilidad de las juntas entre la pared y el marco de plástico.
Para ello se deben cumplir tres condiciones:
- Estanqueidad de las costuras.
- Protección de la zona de contacto contra la pérdida de calor.
- Resistencia mecánica del contacto ventana-pared.
La estanqueidad de las costuras se puede garantizar parcialmente mediante cuartos: protuberancias que se cortan en bloques. Además, es necesario utilizar materiales de sellado: selladores resistentes a las heladas o cinta autoexpandible (PSUL). La zona de contacto entre el marco y la pared se aísla de la forma tradicional: con espuma de poliuretano. Los tacos o placas de montaje son responsables de la resistencia mecánica de la fijación.
Hay dos formas de fijar el marco de la ventana en la abertura:
- Después de quitar el acristalamiento, taladre un agujero en el perfil de plástico para colocar un clavo largo, utilícelo para fijar el marco a la pared y coloque la unidad de vidrio en su lugar.
- Sin quitar el acristalamiento, fíjelo con tornillos autorroscantes a lo largo de todo el perímetro del marco. placas de anclaje. Después de esto, debe instalar la ventana en la posición de montaje y fijarla a la pared con clavos a través de los orificios de las placas.
La instalación de ventanas de plástico en una casa de hormigón celular utilizando el primer método tiene sus desventajas: desmantelar e instalar ventanas de doble acristalamiento requiere mucha mano de obra y la posición del marco en la abertura después de su fijación no se puede cambiar. El segundo método de instalación es más conveniente, ya que si es necesario, se puede cambiar la posición de la ventana antes de soplar la espuma y solo después se puede fijar finalmente.
La instalación estándar de ventanas de hormigón celular comienza con la instalación de espaciadores de plástico o madera debajo del marco. Son necesarios para crear un espacio en el que se soplará la espuma aislante.
Las placas de montaje deben fijarse al marco antes de esta operación. Para ello se utilizan tornillos autorroscantes con una longitud de 19 mm y un diámetro de 4,8 mm.
La profundidad de instalación de la ventana puede ser de 8 a 12 cm (desde el borde del marco hasta el borde de la abertura) y depende del espesor de la pared (20 o 30 cm). Si la parte exterior de la mampostería estará aislada, entonces la ventana se puede colocar más cerca del borde exterior de la abertura por el grosor del aislamiento.
Estas muescas se eligen no por razones estéticas de la apariencia de las ventanas, sino por la necesidad de proteger los marcos de la condensación de humedad y la congelación (el punto de rocío debe estar fuera del marco).
Después de ajustar la posición de la unidad de vidrio con un nivel, se perforan agujeros en los bloques para tacos (con un taladro sin martillo). El orificio más exterior de la placa debe desviarse del borde del bloque al menos 5 cm para no dividirlo. Primero, la placa se fija con una clavija (diámetro 6 mm, longitud 80-100 mm). Después de la alineación final, atornille el segundo.
Después de asegurarse de que las hojas de la ventana se abran y cierren fácilmente, proceda a espumar la junta a lo largo de todo el perímetro del marco. Para este trabajo, es mejor tomar espuma resistente a las heladas con un coeficiente de expansión bajo. Esto aumentará la durabilidad del aislamiento y reducirá la presión sobre el marco. Para mejorar la calidad de la adherencia de la espuma al bloque y la ventana, antes de soplarla, se debe tratar toda la costura con agua de un rociador.
Una vez endurecida la espuma, se corta el exceso que sobresale hacia el exterior. Se retiran las cuñas de ajuste y se espuman los huecos resultantes. Una vez realizadas estas operaciones, la unión exterior del marco con el bloque se sella con cinta expansiva (PSUL) o se protege con masilla transpirable resistente a las heladas. Otra opción común es instalar cinta impermeabilizante alrededor del perímetro de la abertura utilizando adhesivo-sellador.
Sellado con cinta selladora
La junta interna se trata con masilla, nivelándola cuidadosamente en toda la zona de contacto con el aislamiento.
La instalación del reflujo y el alféizar de la ventana completa la instalación. Matiz importante Este trabajo consiste en la correcta colocación de unos orificios en el perfil plástico por los que sale al exterior la condensación de la ventana. Deben estar más altos que la marea para evitar que la humedad entre en los bloques.
En conclusión, me gustaría hablar de los cuartos que protegen las juntas de las ventanas de plástico del viento y la congelación. Cualquier hormigón celular se corta bien, por lo que durante el proceso de colocación se pueden hacer cuartos del tamaño deseado con anticipación.
Otra opción es instalar cuartos hechos de espuma densa (extruida). Aísla bien los taludes y el marco, pero es bastante complicado de terminar, ya que requiere la instalación de una malla y masilla de alta calidad. La espuma se fija con pegamento y, además, se fija a los bloques con tacos de plástico con tapas anchas.
Una casa hecha de bloques de hormigón celular se caracteriza por su alta resistencia, facilidad de uso, confiabilidad y facilidad de instalación. Las paredes retienen perfectamente el calor incluso en heladas severas, sin necesidad de aislamiento adicional, y en verano protegen del calor abrasador, creando en el interior un oasis de agradable frescor. Bloques de hormigón celular El tiempo de construcción también se reduce, por lo que cualquier artesano puede construir la caja él mismo. casa Grande en apenas unos meses. Uno de los aspectos importantes en la construcción de cualquier estructura es la instalación de ventanas. Instalarlos usted mismo no será difícil si sigue estrictamente las instrucciones.
instalar ventanas de plastico hazlo tu mismo necesitarás:
- Taladro/destornillador.
- Tornillos autorroscantes.
- Espuma de poliuretano de poro fino.
- Sellador de silicona.
- Ruleta.
- Polietileno.
- Bolsas confeccionadas por tamaño. aberturas de ventanas.
- Hoja de acero.
- Porciones.
- Antepecho.
- Anclas.
- Marea baja.
- Nivel de edificio.
La instalación de ventanas de plástico en una casa de hormigón celular difiere ligeramente de la tecnología general para instalar dichas estructuras. En la mayoría de los casos, las ventanas de doble acristalamiento se fijan en la abertura mediante tacos, pero con un bloque de gas todo es diferente. La estructura porosa del hormigón celular tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico, pero no es capaz de sujetar sujetadores accionados, ya que cuando se instala, el diámetro del orificio preparado se expande. Por esta razón, muchos artesanos utilizan tornillos autorroscantes cuando trabajan con bloques de gas.
Antes de la instalación ventanas de metal y plástico en hormigón celular, se recomienda retirar todos los muebles de la habitación y cubrir el piso con polietileno.
Es necesario desempolvar completamente la superficie barriendo la abertura de la ventana con un cepillo duro, pero es mejor utilizar una aspiradora potente. La limpieza es muy importante, al igual que una mayor imprimación, aunque muchos artesanos no lo consideran necesario. Hay que recordar que el polvo perjudica significativamente la calidad de la adherencia entre la base y la espuma de poliuretano, lo que reducirá en gran medida la resistencia de la estructura y puede comprometer la estanqueidad de la conexión. Después de aplicar la imprimación, espere hasta que se seque por completo (al menos 5 a 6 horas) y solo entonces comience el trabajo principal, por lo que es mejor realizar este procedimiento por la noche.
Tecnología de instalación de ventanas paso a paso.
Instale ventanas de metal y plástico en casa de hormigón celular, como en cualquier otro, es bastante complicado hacerlo tú mismo, dado el tamaño del paquete y su peso, por lo que necesitarás un ayudante. Por supuesto, el primer paso es limpiar el marco de la estructura de la película de embalaje y luego verificar e inspeccionar posibles daños, como grietas, rayones o astillas.
Guía de instalación paso a paso
1. La instalación de ventanas en una casa de hormigón celular se realiza en varias etapas, por lo que no es necesario intentar hacer todo rápidamente. El primer paso es insertar el marco en la abertura de la ventana. Este proceso se lleva a cabo de forma gradual: primero se instala un lado del marco y solo luego el otro.
2. Es casi imposible preparar de antemano ranuras uniformes para fijar el marco de la ventana en hormigón celular. Por este motivo se utilizan cuñas especiales, preferiblemente de plástico. Si utiliza inserciones de madera, será necesario retirarlas después de la instalación.
3. A continuación, la estructura se alinea a lo ancho. Para hacer esto, use un nivel de construcción normal y una cinta métrica. Es importante asegurarse de que haya un espacio de aproximadamente 3-5 mm en los lados del paquete, donde se introducen las cuñas preparadas para fijar el marco en hormigón celular.
4. Después de esto, debes alinear el marco verticalmente, usando el mismo nivel. Recuerde que ni siquiera los bloques de construcción de mayor calidad podrán proporcionar la protección térmica ideal de la habitación si las ventanas no se instalan correctamente. A continuación, se introducen cuñas en la parte superior.
5. En el interior del marco instalado hay marcas especiales (2 cada una) a través de las cuales se perforan agujeros (40 cm de profundidad) en los bloques de base. Se introducen anclajes en ellos para que las tapas no interfieran con el cierre adicional de las hojas de la ventana.
6. La estructura está fija y ahora es necesario tratar las juntas del marco con la abertura con espuma de poliuretano de poros finos. Su precio es ligeramente superior al de los materiales habituales de esta categoría, pero la calidad del trabajo en este caso será mucho mejor. Si las cuñas insertadas estaban hechas de madera, se eliminan cuando se procesan con espuma. Los de plástico pueden permanecer.
Mientras la espuma se endurece, puedes comenzar a construir el alféizar de la ventana. Antes de instalar el tablero en su lugar, se aplica sellador de silicona a la superficie como adhesivo. A continuación, el alféizar de la ventana se coloca en el lugar adecuado en la abertura, mientras que todos los huecos y grietas desde abajo se sellan con espuma. Para garantizar una fuerte adherencia de las superficies, es necesario colocar una carga encima del tablero.
Lo último que hay que adjuntar es el reflujo. Para hacer esto, la superficie del bloque se trata con espuma, que se presiona con la tela de la pieza y luego se fija con tornillos autorroscantes.
El marco se coloca en la abertura a unos 15 cm de su borde exterior. Una casa revestida con ladrillos requiere el mismo trabajo, pero al mismo tiempo se expande el espacio del alféizar de la ventana, lo que requerirá tablas más grandes y esto debe tenerse en cuenta en la etapa de planificación.
Parte final
El acabado es la etapa final de la instalación de ventanas de metal y plástico. Para ello necesitarás masilla, un cuchillo, una espátula y yeso. Una vez que la espuma de poliuretano se haya endurecido por completo, se pueden colgar las hojas de la ventana, pero es necesario comprobar inmediatamente su funcionalidad y la correcta fijación del marco.
Después de un día, se corta el exceso de espuma con un cuchillo afilado. No se recomienda realizar el procedimiento antes: pueden quedar áreas húmedas en el interior, y esto no solo arruinará la herramienta de trabajo (será muy difícil de lavar), sino que también dañará el aislamiento térmico.
Imprima la superficie resultante y cúbrala con yeso para que las ranuras no sean visibles. La alineación se realiza de dos formas:
- Como continuación de la pared, en la que la capa de acabado se prolonga hasta el marco, ocultando todos los elementos de fijación. En términos de calidad, este tipo es el más óptimo, pero en ocasiones el aspecto de la abertura de la ventana puede verse afectado.
- Se forma una determinada zona perpendicular al marco, pero aquí es importante hacer todo correctamente, ya que si la capa es insuficiente, pueden quedar puentes fríos que alterarán el aislamiento térmico.
La capa base de acabado debe dejarse secar durante al menos 8 horas. No olvide que en una casa de hormigón celular, las paredes, aunque retienen el calor, permanecen frías, por lo que en invierno se puede aumentar el tiempo de secado. La capa secundaria es la capa de acabado, se aplica bastante fina, no más de 4 a 5 mm, y la nivelación se realiza con una espátula ancha. Después del secado, se utiliza la misma herramienta para cortar el exceso de mezcla de acabado con movimientos suaves a lo largo de la superficie.
Al instalar ventanas de metal y plástico con sus propias manos, es de gran importancia seguir estrictamente el esquema para que el resultado final satisfaga a los propietarios durante muchos años.
¿De qué depende el costo del trabajo?
Muchos propietarios se preguntan inmediatamente cuánto les costará esto. Para evitar engaños por parte de vendedores y equipos de trabajo sin escrúpulos, es necesario saber en qué consiste exactamente el coste de este tipo de servicios.
El importe se ve afectado por:
- El coste del paquete en sí, que depende del diseño y del número de vasos.
- El monto de la entrega, instalación y mantenimiento adicional, si el servicio se brindó llave en mano.
- La complejidad del diseño del paquete, ya que esto aumenta los costos laborales del maestro y el tiempo para realizar todo el trabajo.
- Instalación simultánea de varias estructuras.
- Realización de trabajos en los pisos superiores, por ejemplo, por encima del 6 - 7 (en estos casos, generalmente se requiere la ayuda de escaladores industriales o equipos especiales).
El perfil es de gran importancia, ya que el aislamiento térmico y acústico de la casa depende del número de cristales. Quienes viven en las regiones del norte necesitan paquetes con al menos 5 o 6 cámaras, lo cual es bastante caro. Pero los residentes de las regiones cálidas del sur pueden ahorrar mucho: un perfil de dos cámaras les basta.
Los accesorios para los sistemas también tienen un impacto muy significativo en el coste total. Como regla general, las empresas lo ofrecen en una amplia gama, lo que le da al comprador la oportunidad de elegir una categoría de precio. Llamar a un medidor también aumentará los costes, y aquí podrás ahorrar dinero tomando todas las dimensiones sin intermediarios.
El costo de instalar ventanas en cada empresa es diferente y depende principalmente del tipo de diseño elegido, pero en promedio, la instalación de un paquete llave en mano costará entre 11.000 y 20.000 rublos.
Las ventajas incluso de una ventana de la más alta calidad pueden verse arruinadas por errores cometidos durante su instalación. Al formar parte de la estructura de cerramiento, la ventana debe formar con ella un sistema continuo de aislamiento térmico. Hoy en día mucha gente instala Windows, pero no todo el mundo hace su trabajo de forma profesional. Y la cuestión aquí no es que las manos no sean lo suficientemente fuertes, sino un desconocimiento banal de las reglas y características de la ingeniería de calefacción. instalación de ventana. Por esta razón, por muy triste que parezca, no estaría de más que el cliente se familiarizara con la parte teórica de las tecnologías de ventanas, para poder señalar a los instaladores las infracciones si algo sucede.
Las ventanas están sujetas a influencias externas al igual que todas las demás envolventes de los edificios. Protegen la casa de las inclemencias del tiempo y del ruido, pero a diferencia de otras son transparentes para que la luz pueda penetrar en las habitaciones; Además, las ventanas se abren, lo que permite ventilar las habitaciones.
No hay muchas etapas para la instalación de ventanas:
- medidas de apertura de ventanas;
- preparar la abertura para la instalación de ventanas;
- posicionamiento correcto de la ventana a lo largo de la profundidad de la abertura, así como vertical y horizontalmente;
- fijar la ventana en la abertura;
- sellar los espacios entre el marco y la abertura, seguido de acabado.
Medidas de apertura de ventana.
El marco de la ventana debe ser más pequeño que la abertura de la ventana entre 4 y 4,5 cm de alto y entre 2 y 3 cm de ancho. Los espacios alrededor del perímetro de la caja son necesarios para el posicionamiento preciso de la ventana horizontal y verticalmente, así como para colocar la capa aislante. Al mismo tiempo, las ranuras demasiado grandes perjudican la resistencia de la fijación de la ventana y dificultan el sellado. Sin embargo, el tamaño de los huecos puede verse afectado por el tamaño de la ventana y el material del que está hecha. Esto se debe al hecho de que, por ejemplo, las ventanas de plástico de gran superficie tienen una carrera mucho mayor cuando cambian las dimensiones lineales como resultado de la exposición a la temperatura que ventanas de madera. También es aconsejable aumentar las ranuras si el color del perfil de la ventana es oscuro.
Las aberturas de ventanas vienen con cuartos (protuberancias dentro de la abertura de ¼ de ladrillo) y sin ellos. Las aberturas con cuartos facilitan enormemente la instalación y, además, proporcionan un mejor aislamiento térmico y acústico y aumentan la resistencia al robo. Si los cuartos tienen una protuberancia más grande, como suele ser el caso en las casas antiguas, se utiliza un perfil de expansión especial.
A veces, al reemplazar ventanas en casas antiguas, se descubre que las ventanas anteriores fueron cubiertas con ladrillos durante el proceso de instalación. En tales casos, se deben reducir las dimensiones del nuevo marco de la ventana para dejar el espacio de instalación necesario para el sellado y aislamiento.
Preparando la apertura de la ventana.
En esta etapa, la abertura de la ventana existente se limpia y nivela para que sus bordes no tengan protuberancias superiores a 5 mm. No debes confiar en rellenar baches anchos con espuma de poliuretano, es necesario nivelarlos con mortero. El hecho es que cuanto mayor sea la capa de espuma, peores serán las cualidades de insonorización de la ventana. Esto es especialmente cierto para la instalación de ventanas especiales insonorizadas.
Si se instalan varias ventanas en la habitación, primero haga líneas de referencia, que se convertirán en una guía para colocar la ventana al mismo nivel. Si es necesario, las superficies de las pendientes deben nivelarse con una fina capa de yeso.
Posicionamiento de ventanas
Al instalar una ventana, es sumamente importante marcar correctamente la profundidad de su ubicación según la profundidad de la abertura. Es necesario que en climas fríos las laderas no se enfríen por debajo del punto de rocío, de lo contrario caerá constantemente condensación sobre ellas. En empresas serias, la profundidad de la ventana la determina el diseñador, que tiene en cuenta el diseño de la pared y los materiales con los que está hecha. El diseñador calcula isotermas: líneas que conectan puntos con la misma temperatura. Si los miras desde arriba, en el espesor de una pared homogénea parecen paralelos. Sin embargo, alrededor de la ventana y puertas las isotermas se doblan, precipitándose hacia la unión del marco y la abertura. Esto indica que la temperatura de la pared en estas áreas está disminuyendo y puede acercarse al punto de rocío.
Para determinar el punto de conexión de estructuras de edificios, se toma como isoterma indicativa la línea +10°C. A una temperatura del aire interior de +20°C y una humedad del 50%, el vapor se condensa en superficies cuya temperatura es inferior a 9,3°C. En condiciones domésticas, la temperatura ambiente puede variar, al igual que la humedad, por lo que 10°C se considera un parámetro promedio. 
Para evitar que se produzca condensación, es necesario que la isoterma de +10°C esté situada dentro de la estructura de cerramiento, incluida una ventana. En paredes monocapa de cerámica porosa u hormigón celular, que cumplen con los requisitos modernos de protección térmica de los edificios, lo óptimo es instalar la ventana en el medio de las pendientes. En paredes bicapa o aisladas del exterior por método húmedo, el plano de instalación de la ventana se desplaza hacia el aislamiento. En paredes de tres capas, el plano de la ventana coincide con la capa aislante.
El proceso de instalación de una ventana en una abertura.
Primero, se instala un marco en la abertura, liberado de las hojas. Las verticales y horizontales se controlan según el nivel del edificio. En este caso, los espacios en los lados y en la parte superior son iguales, y en la parte inferior un poco más grandes, para que quede espacio para instalar el alféizar de la ventana.
En el siguiente paso, es necesario verificar la igualdad de las diagonales del marco para evitar distorsiones, después de lo cual se fija en la posición deseada utilizando espaciadores temporales. El material para dichos revestimientos puede ser madera antiséptica o PVC. Las superposiciones en forma de cuña proporcionan una fijación más firme del marco de la ventana.
Directamente debajo del marco se instala un bloque de bastidor auxiliar (perfil de soporte de plástico o bloque de madera). Las almohadillas de carga ayudan a distribuir uniformemente la carga vertical. Se colocan debajo de las impostas, elementos verticales del marco. Los espaciadores laterales, que también soportan la carga de las hojas abiertas, no deben colocarse en el plano de los elementos horizontales de la ventana, porque en este caso, su expansión térmica será difícil.
Las cuñas de instalación deben retirarse después de rellenar los huecos con espuma. Luego llena los vacíos resultantes. En la unión inferior de la caja sólo quedan los elementos de soporte. Es importante que su ancho sea menor que el de la caja para poder crear una capa continua de aislamiento de espuma. En paredes de tres capas, donde la ventana está instalada en el plano del aislamiento, se utilizan consolas de metal o una esquina para transferir la carga de la ventana. Es importante que las partes metálicas en voladizo estén aisladas de las paredes y del alféizar de la ventana.
Asegurar el marco de la ventana
El marco de la ventana se fija en la abertura a la parte portante de la pared mediante anclajes o placas de anclaje de montaje especiales. Deben estar protegidos de la corrosión. La ventana se fija en los lugares que se determinan de acuerdo con los siguientes requisitos:
- la distancia entre fijaciones adyacentes no debe exceder los 70 cm para ventanas de PVC y los 80 cm para ventanas de madera y aluminio;
- la distancia desde el punto de intersección interna de las impostas hasta los sujetadores debe estar entre 10 y 15 cm.
Los elementos de fijación deben ser tan potentes que puedan soportar cargas operativas (viento, soporte) en la ventana. Al elegir sujetadores, tenga en cuenta la estructura de la pared, la tecnología de acabado de las pendientes, el material del marco y la naturaleza de la carga. Se recomienda utilizar tacos de marco, con los que se fija la estructura de la ventana directamente a la parte de carga de la pared, cuando hay un pequeño espacio de instalación. Al mismo tiempo, deben apretarse con tanta fuerza que no deforme el marco. La parte horizontal inferior del marco se fija al perfil del soporte mediante tornillos autorroscantes.
En todos los demás casos, se deben utilizar placas de anclaje de montaje. Pero no son universales y se adaptan a la forma del perfil desde el lado de la pared. Se adjuntan antes de instalar la ventana.
Instalando varias ventanas en una sola abertura o una ventana con puerta del balcon, sus cajas se fijan entre sí mediante tacos de marco. El número y la ubicación de los sujetadores en este caso son los mismos que para el montaje en pared convencional. Las ventanas adyacentes de plástico y aluminio se pueden conectar mediante acoplamientos especiales que, según su tipo, pueden conectar o conectar y fijar las ventanas, además de evitar su deformación.
Después de fijar firmemente el marco de la ventana en la abertura, cuelgan ventanas con doble acristalamiento y comprueban si se abren libremente. Sus herrajes permiten ajustar su posición. Ahora puede comenzar a aislar y sellar la ventana, instalar el alféizar de la ventana y refluir.
A lo largo del perímetro del marco, la abertura se rellena con espuma. Una vez que se haya secado por completo, se debe cortar el exceso con un cuchillo y asegurarse de rematar por ambos lados con yeso. No puedes dejar la espuma abierta por mucho tiempo, porque... La radiación ultravioleta solar lo destruirá rápidamente hasta que aparezcan agujeros pasantes. Enlucir la costura de espuma también aumenta los parámetros de insonorización de la ventana.
Ventanas y puertas en casa de madera o es mejor instalar una casa de baños un año después de la construcción. Lo que pasa es que en el primer año las estructuras se encogen mucho: los cimientos y las paredes encajan en su lugar. Las dimensiones cambian especialmente en el plano vertical. Además, dan la mayor contracción. casas de madera. Si no puede esperar un año entero, puede instalarlo de inmediato, pero sólo aumentando los espacios de "adaptación".
Para evitar que el marco de la ventana se deforme y se atasque al cambiar la geometría de la abertura de una ventana en una casa de madera, la ventana en sí no se fija inmediatamente a los troncos o paredes, sino que se fabrica una carcasa. Se ensambla un marco a partir de bloques de madera, que se llama "carcasa" o "ventana". El segundo propósito de este elemento es sujetar los extremos de los troncos que, después de cortar la abertura de la ventana, se aflojan y pueden salirse de su lugar. Por lo tanto, las vigas se eligen con un ancho/espesor considerable: para que puedan soportar la carga.
En casas de madera, las ventanas se instalan únicamente con marco.
Entre las tiras del revestimiento y la abertura de la ventana se deja un espacio, que se rellena con espuma de poliuretano o se tapa con estopa o yute. Distancias de pared a caja:
- en los lados - 1-2 cm;
- se deja un espacio en la parte inferior, teniendo en cuenta el grosor del alféizar de la ventana + 1-2 cm para la contracción;
- dejar 5-6 cm en la parte superior.
Ya sea que su casa haya sobrevivido o no, se necesita una carcasa (marco): bajo cualquier circunstancia protegerá las ventanas y puertas de la destrucción, y no se atascarán durante un cambio brusco de temperatura y humedad, lo cual no es infrecuente en las casas de baños.
Reemplazo de ventanas por su cuenta
Si la casa ya no es nueva y llega el momento de cambiar las ventanas, todo debe comenzar con mediciones cuidadosas en varios lugares: pocas aberturas de ventanas tienen la geometría ideal y las mismas dimensiones. No importa de qué estén hechas las paredes, "flotaron" al menos un poco, y después de ellas las aberturas cambiaron.
Desmontaje y evaluación del estado de la apertura.
Las barras de empotrar no son un componente obligatorio, pero facilitan mucho la instalación
Después de retirar los marcos viejos, es necesario quitar el yeso y la espuma de poliuretano. O la pared debe quedar expuesta o deben aparecer tablones de madera: hipotecas, a las que es más conveniente sujetar el marco.
Las hipotecas no son un elemento obligatorio en el diseño de ventanas, pero es más fácil trabajar con ellas. Entonces, si hay tablas de madera, evaluamos qué tan dañadas están. Si la madera no está podrida ni astillada, es una buena señal. Comprobemos más a fondo: toma el punzón e introdúcelo aproximadamente en un tercio de su longitud. Si no entra ni siquiera con un columpio, o es difícil sacarlo, solo con unos alicates o empujando y tirando con fuerza, entonces la madera es adecuada para su uso posterior.
Si todo va mal, tendrás que cambiar las hipotecas. Se quitan los inutilizables, se instalan otros nuevos en su lugar, se fijan con clavos, tornillos autorroscantes, tacos, según el material de las paredes, y se colocan con mortero (de ahí el nombre, hipotecas). Un punto: las barras deben empaparse con compuestos antibacterianos o aceite secante caliente.
Medimos la apertura
Ahora directamente sobre las medidas. EN apertura de ventana comprobar la verticalidad y horizontalidad de los taludes. Esto es fácil de hacer usando un nivel de construcción. Si las paredes se han "desaparecido" un poco, puedes intentar restaurar la geometría con una amoladora.
Si es imposible llevar la abertura de la ventana al ideal, es necesario bajar las perpendiculares desde los puntos extremos para determinar correctamente el tamaño de la ventana. Si tienes un nivel láser, esto es fácil de hacer. Si no lo tienes, utiliza el método antiguo: ata pesas a cuerdas y úsalas para romper las verticales. Puedes hacer esto con líneas horizontales: toma una barra plana y nivelala con un nivel.
El marco de la ventana debe ser tal que encaje en esta abertura sin dejar huecos: no importa cómo los selles, el calor se escapará. Por lo tanto, a menudo es necesario aumentar el tamaño de la ventana en relación con la abertura de la ventana existente o hacer un marco ancho.
Caja oculta o abierta
Además, debe decidir a qué profundidad se empotrará el marco de la ventana en la pared. Se puede montar empotrándolo profundamente; luego debe pedir un tamaño más grande o dejar la mayor parte afuera, llenando el espacio con espuma.
El tamaño de la ventana también depende de qué tan "empotrado" esté el marco.
Cómo arreglar ventanas
La elección del tipo de soporte para ventana depende de varios factores:
- De materiales. Si se instalan ventanas en una casa de madera, sólo se pueden fijar hasta el marco. No hay otras opciones.
- Del diseño de la ventana. Si en las casas de otros materiales hay hipotecas en la abertura, el método es el mismo: hasta las tablas con clavos o tornillos autorroscantes.
- De la geometría de la abertura. Incluso si no hay una tabla incrustada, la ventana está ligeramente torcida (no más de 1 cm por 1 metro de longitud), también se puede fijar, pero con clavijas. Si la abertura está muy torcida, deberá instalarse sobre listones de anclaje.
Cómo instalar y asegurar una ventana sin taladrar
Ahora sobre cómo mostrar ventanas. Existe una opción rápida y económica: bloques de montaje. En realidad, se trata de barras de espesor adecuado, que se colocan en las esquinas y debajo de los dinteles para respetar las verticales y las horizontales.
Primero, se instalan los soportes (bloques de carga), luego se instalan espaciadores que fijan la posición. Pero no es necesario apretarlos demasiado. Deben moverse con mayor o menos libertad para poder alcanzar cualquiera de las barras.
Habiendo comprobado la correcta instalación en todos los planos, comienzan a quitar las barras una a una, recubren el marco y la pared con silicona y las instalan en su lugar. Primero se fijan las barras distanciadoras. Después de ellos están los transportistas. Durante la instalación, la silicona exprimida se retira inmediatamente con un trapo. Si se atasca, puedes mojar un trapo con vinagre normal.
Una vez que la silicona se haya secado (lea en el paquete cuánto tiempo tardará), puede rellenar los agujeros con espuma de poliuretano. Al cabo de un día, cuando por fin se endurece, se corta el exceso. Ahora la abertura de la ventana se puede volver a la normalidad: enlucidas y pintadas o instaladas pendientes y reflujos de plástico (hierro).
Esta opción es buena para todos: la instalación es sencilla, rápida y económica. Pero este método solo es adecuado si la abertura está ligeramente torcida y la pared es fuerte.
Instalación de ventanas con perforación.
Si la pared no es sólida (bloques de cemento, conchas y otros materiales que tienen poca resistencia mecánica) o la abertura no está lo suficientemente nivelada, además de los bloques, también necesitarás tacos.
Primero, se perforan agujeros en el marco de la ventana en los que se instalará el tornillo autorroscante. Primero, taladre uno por uno a una distancia de 150-200 mm de las esquinas, luego en el medio entre ellas. Pero la distancia máxima entre dos sujetadores adyacentes no debe ser superior a 70 cm.
Luego se coloca el marco exactamente de la misma manera, se instalan todos los bloques necesarios y se verifica la correcta instalación de la ventana en el plano vertical y horizontal. Ahora los agujeros perforados deben transferirse a las paredes. Esto se puede hacer con un taladro largo y delgado, marcando el futuro agujero.
Habiendo hecho todos los contornos, retire el marco, taladre agujeros en la pared e instale tacos. Después de lo cual se vuelven a colocar y se aseguran con bloques espaciadores. El siguiente paso es asegurar con tornillos autorroscantes.
Una vez asegurado el marco, se retiran las almohadillas (asegúrese de que las clavijas no atraviesen las almohadillas) y el espacio se llena con espuma. Esta opción para instalar una ventana usted mismo requiere más tiempo, pero no es particularmente difícil.
Cómo instalar una ventana en una abertura irregular
Si la abertura es muy desigual, no es aconsejable conectar rígidamente la estructura de la ventana a las paredes: si se mueve más, es posible que no resista la carga y explote. Por tanto, en este caso se utilizan placas de anclaje.
Se fijan al marco aproximadamente a la misma distancia que los tacos. Para compensar la carga, puede colocar placas adicionales cerca de la hoja de apertura. Se sujetan de modo que los extremos libres miren hacia la habitación.
Una vez asegurado, el marco se inserta en la abertura de la ventana y se nivela con los mismos bloques. Después de comprobar la verticalidad y horizontalidad de la ventana, los extremos de las placas se doblan hacia las paredes y se fijan con tornillos autorroscantes o tacos, según el material de las paredes. Luego retire las almohadillas y rellene el hueco con espuma.
Resultados
Instalar Windows usted mismo requiere ciertos conocimientos. Pero la instalación en sí no presenta ninguna dificultad.
