Los LED superbrillantes se han puesto cada vez más de moda últimamente: en un juguete, una luz nocturna, una linterna, etc. Pero esto no es lo que me impulsó a crear el módulo. De alguna manera era necesario alimentar el microcontrolador con 1,5 voltios, por lo que tuve que construir un generador de bloqueo en la placa similar al usado en el módulo. Luego lamenté que no hubiera microcircuitos como, apliqué 1,5 y la salida fue de 5 voltios o algo así. Entonces nació la idea de crear un módulo universal para tales fines, que podría soldarse en una placa o montarse en una linterna o un juguete. El esquema es tradicional, hay muchos esquemas de este tipo en Internet. ¿Cuál es el punto entonces? El truco está en el tamaño y la versatilidad. El tamaño del módulo es de 10x7x5 milímetros, en forma y tamaño se parece al transistor KT815. Se puede instalar en el dispositivo, y cuando el dispositivo no sea necesario, se puede desoldar y guardar para otra ocasión. Detalles y diseño. El módulo utiliza un transistor clave 2SC1740S, con voltaje de saturación bajo, alta velocidad de conmutación y tamaño pequeño. Pero cualquier otro funcionará. No probé SMD, pero debería funcionar en un paquete SOT-89. Un poco sobre el anillo de ferrita, tamaño 3x1,5x1,5 mm. De alguna manera necesitaba ponerle una perla de ferrita a un poderoso trabajador de campo para eliminar salpicaduras extrañas. Busqué por toda la casa y cuando finalmente encontré una bolsa de cuentas, descubrí que no cabía en el alfiler. Fue entonces cuando saqué estos anillos de ferrita de un bloque negro lleno de compuesto marcado como FB2022 o LPT100-05, que estaba en una vieja tarjeta de red coaxial de 10 megabits. Estas piezas estaban en todos los adaptadores de red y había alrededor de 5 anillos allí. No es muy fácil de conseguir, pero es posible. También hay un gran bloque negro lleno de compuesto (convertidor de 5 -> 9 voltios, también hay anillos allí, pero de mayor tamaño. Un poco sobre cómo enrollarlo, hay que enrollarlo con un cable doble, tomé 40-50 centímetros de alambre 0.1 doblado por la mitad (no cortar). Coloque la curva que resultó rígida y sin lanzadera, enrollé 20-25 vueltas como antes. Después de enrollar, corte el punto de curvatura, suelde un pasador al pasador de inicio de bobinado, este cable irá a +1,5. La resistencia y el condensador en el módulo son SMD. Ubicado en el lado de la lámina. El transistor se inserta en orificios perforados de 0,8 mm, el anillo está pegado a la placa. Después de la fabricación, puede rellenarlo con barniz. En lugar de R1, puede soldar un recortador SMD de 1,5-2 KOhm, luego puede ajustar el brillo del LED y el consumo de corriente. En mi versión, el módulo consumía una corriente de aproximadamente 30-35 mA, la corriente a través del LED era de 15 mA a un voltaje en el LED de 2,8-2. 9 voltios (para medir es necesario conectar el LED a través de un diodo y colocar un condensador de 1 micrón en paralelo). De momento se han fabricado 5 módulos. A partir de ellos se hicieron 2 luces nocturnas: una batería 373 con cables soldados y un trozo de gomaespuma (para que no cuelgue) en un frasco de vitaminas cilíndrico, un interruptor en miniatura y un LED azul mate en la tapa. Es muy conveniente. También hice 2 llaveros con pila de reloj (no recuerdo la marca, aproximadamente un centímetro de diámetro), tuve que devolverlo un día después de la producción, mis amigos rogaban por cerveza. Los llaveros estaban hechos de un rotulador y tenían un diámetro de aproximadamente un centímetro y una longitud de tres centímetros, con un botón en el extremo y un LED de 5 mm. Estoy pensando en hacer algunos destellos, pero aún no he decidido qué forma tendrá. Todos estos dispositivos pueden equiparse con dos baterías de 1,5 voltios y no se necesitan módulos, ¡PERO! Ya habrá dos baterías, y cuando el voltaje baje a 1,25 voltios por batería, el LED se apagará. Y el módulo funcionará con una batería hasta que baje a 0,7-0,8 voltios.
Usando exactamente el mismo esquema, se hizo un convertidor para una luz nocturna a partir de 2 a 5 LED, pero dos LED azul mate y verde resultaron ser óptimos para una luz nocturna. El circuito es idéntico al circuito del módulo, con la excepción de un transistor y un transformador más potentes. El transformador está enrollado en un anillo de 7x4x2 con un cable doblado en tres. Los extremos de los tres cables se pelan a una longitud de 1-1,5 cm, se sueldan y se redondean con una lima o papel de lija (para que no se peguen al enrollarlos). Se enrolla sin lanzadera, utilizando la punta de soldadura como aguja. Después de enrollar, se muerde el punto de soldadura y uno de los cables se conecta al extremo del devanado; esto será +. El segundo extremo de este cable va a la base del transistor, los dos cables restantes del principio van al colector. Aquellos. El devanado primario está enrollado con un cable doble. El interruptor se utiliza en tres posiciones, la central es “Off”. En una posición, el menos de la batería está conectado a través de una resistencia de 3-20 ohmios; esto es para una batería nueva; de lo contrario, el brillo será excesivo. El interruptor se mueve a la segunda posición cuando la batería está agotada y el brillo es insuficiente.
!!! Si observa de cerca el diagrama, encontrará que en la posición "Apagado", los LED están constantemente conectados a la batería a través del devanado del transformador. Esto no es un error, el consumo de corriente de un LED conectado a una batería de 1,5 voltios oscila entre 1 y 5 µA dependiendo de la potencia del LED. Y una corriente de 1 µA no descargará la batería.
El consumo de corriente es de 30-50 mA, con una batería 373 esto es suficiente para 400-500 horas según los cálculos, en realidad creo que mucho más. Ilumina bastante un dormitorio de 5x4 metros, y lo más importante, cuando vayas a la cocina a tomar un sorbo de cerveza del frigorífico, puedes llevarte una luz de noche para no pisar la cola del pastor alemán que duerme en el pasillo. La iluminación es suficiente con una corriente de 10-15 mA, es decir También puedes utilizar el módulo.
Consejo. El consumo de corriente debe controlarse con un tester y seleccionarse con la resistencia R1*. A veces, con una cierta resistencia de esta resistencia, el consumo de corriente aumenta considerablemente sin aumentar el brillo de los LED, es necesario elegir una opción de compromiso: el brillo es suficiente y la corriente es pequeña.
Puede reemplazar los transistores con KT315, KT503, KT605, etc., pero es preferible un transistor clave con Uke de baja saturación.
Si alguna vez quieres alimentar un LED con una sola batería, tarde o temprano te encontrarás con un circuito llamado Joule Thief - ladrón de julios. Este circuito es bueno para muchas cosas: tiene una pequeña cantidad de piezas, puede usar una batería agotada, la estructura ensamblada es compacta y funcionará con una batería con un voltaje de solo 0,6 V. El diagrama clásico de este dispositivo se puede encontrar en Wikipedia. Hay muchas variantes de este esquema e intentos de optimizarlo. Te mostraré una de las variantes de este diseño, que te permitirá encender dos LED de 3 vatios conectados en serie. Todo se recogió rápidamente. Teniendo en cuenta el retroceso del acelerador, tardó 20 minutos. 
Lo que necesitarás para el montaje:
Soldador, poca soldadura y cables. Batería de 1,5 V o menos, manos firmes.
Transistor. Yo usé KT630,
su frecuencia máxima de funcionamiento es alta y la corriente del colector es superior a la recomendada en los circuitos estándar. En principio, puede utilizar cualquier transistor NPN con una ganancia de al menos 150, por ejemplo, 2SC1815. Una resistencia variable de 10 kOhm.
Un condensador electrolítico de 47 uF a 25V. Un condensador más grande tarda más en cargarse y reduce el brillo de la luz. Cualquier diodo con un voltaje inverso de al menos 100 V, porque Sin carga, el condensador se carga a 30-45 V.
Un condensador de 0,01 µF. Dos LED de 3 vatios conectados en serie. Conectado a un disipador de calor de un procesador de computadora.
Un estrangulador de estabilización de grupo procedente de una fuente de alimentación de computadora.
Puedes utilizar cualquier anillo de ferrita que tengas a mano. Utilicé el estrangulador de la fuente de alimentación, simplemente porque estaba ahí. No conté el número de vueltas, simplemente enrollé todo el cable del anillo (hay dos cables de diferentes secciones transversales) y lo enrollé nuevamente, bifilar.
El devanado, enrollado con un cable de sección transversal más pequeña, se incluyó en el circuito base del transistor. En consecuencia, el segundo devanado se incluyó en el circuito colector. Es importante que el comienzo de un devanado esté conectado al final del otro, como se muestra en el diagrama. puede enrollar un devanado en una varilla de ferrita con un toque del número requerido de vueltas, o incluso hacer una bobina sin núcleo.
A diferencia del circuito estándar, aquí la carga está conectada entre la base y el colector. La eficiencia del circuito depende del capacitor que esté conectado en paralelo con la carga. Este circuito de conmutación de carga se realizó en un intento de utilizar la fuerza electromotriz que surge en la bobina L2.
El video muestra que cuando se cierra la resistencia R1, el brillo del resplandor aumenta.
En principio, no es necesario en absoluto, porque en el diagrama limita la corriente a través de la base. El transistor KT 630 se siente muy bien sin esta resistencia.
Y finalmente, otro circuito con voltaje de salida ajustable.
Este circuito es otro de una serie de convertidores populares para LED alimentado por una batería a 1,5 voltios.
Descripción del funcionamiento del convertidor para LED de 1,5 voltios.
Después de conectar la alimentación a través de la resistencia R2, se abre el transistor T1. A continuación, la corriente que fluye a través de la resistencia R3 abre el transistor T2 y la corriente comienza a fluir a través del inductor L1. La corriente del inductor L1 crece constantemente y está determinada por el voltaje de la batería, el inductor mismo y el valor de resistencia de la resistencia R3.
Cuando la corriente en el inductor alcanza su máximo, cambia su dirección al contrario y, por tanto, la polaridad del voltaje también cambia. En este momento, el condensador C1 cierra el transistor T1, seguido del transistor T2. La corriente de la bobina de polaridad opuesta pasa a través del LED, que se enciende. Después de un tiempo, los transistores T1 y T2 se encienden y el ciclo se repite nuevamente.
El convertidor es capaz de aumentar el voltaje hasta 10 voltios, por lo que puede encender fácilmente incluso dos o tres diodos con su brillo máximo. La corriente que fluye a través del LED se puede ajustar dentro de ciertos límites cambiando la resistencia de la resistencia R3.
El convertidor LED se ensambla en una placa de una sola cara.
Los LED superbrillantes se han puesto cada vez más de moda últimamente: en un juguete, una luz nocturna, una linterna, etc. Pero esto no es lo que me impulsó a crear el módulo. De alguna manera era necesario alimentar el microcontrolador con 1,5 voltios, por lo que tuve que construir un generador de bloqueo en la placa similar al usado en el módulo. Luego lamenté que no hubiera microcircuitos como, suministró 1,5 amperios a una salida de 5 voltios o algo así. Entonces nació la idea de crear un módulo universal para tales fines, que podría soldarse en una placa o montarse en una linterna o un juguete.
El esquema es tradicional, hay muchos esquemas de este tipo en Internet. ¿Cuál es el punto entonces? El truco está en el tamaño y la versatilidad. El tamaño del módulo es de 10x7x5 milímetros, en forma y tamaño se parece al transistor KT815. Se puede instalar en el dispositivo, y cuando el dispositivo no sea necesario, se puede desoldar y guardar para otra ocasión. Detalles y diseño. El módulo utiliza un transistor clave 2SC1740S, con voltaje de saturación bajo, alta velocidad de conmutación y tamaño pequeño. Pero cualquier otro funcionará. No probé SMD, pero debería funcionar en un paquete SOT-89. Un poco sobre el anillo de ferrita, tamaño 3x1,5x1,5 mm. De alguna manera necesitaba ponerle una perla de ferrita a un poderoso trabajador de campo para eliminar salpicaduras extrañas.
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Busqué por toda la casa y cuando finalmente encontré una bolsa de cuentas, descubrí que no cabía en el alfiler. Fue entonces cuando saqué estos anillos de ferrita de un bloque negro lleno de compuesto marcado como FB2022 o LPT100-05, que estaba en una vieja tarjeta de red coaxial de 10 megabits. Estas piezas estaban en todos los adaptadores de red y había alrededor de 5 anillos allí. No es muy fácil de conseguir, pero es posible. También hay un gran bloque negro lleno de compuesto (convertidor de 5 -> 9 voltios, también hay anillos allí, pero de mayor tamaño.
Un poco sobre cómo enrollarlo, es necesario enrollarlo con un alambre doble, tomé 40-50 centímetros de alambre de 0.1, lo doblé por la mitad (no lo cortes). El punto de curvatura resultó ser duro y sin lanzadera di 20-25 vueltas, como antes. Después de enrollar, corte la curva, suelde un terminal al terminal para comenzar a enrollar, este cable irá a +1,5.
La resistencia y el condensador del módulo son SMD. Ubicado en el lado de la lámina. El transistor se inserta en los orificios perforados de 0,8 mm y el anillo se pega a la placa. Después de la fabricación se puede rellenar con barniz. En lugar de R1, puede soldar un recortador SMD de 1,5-2 KOhm, luego puede ajustar el brillo del LED y el consumo de corriente. En mi versión, el módulo consumía una corriente de aproximadamente 30-35 mA, la corriente a través del LED era de 15 mA a un voltaje en el LED de 2,8-2,9 voltios (para medir, es necesario conectar el LED a través de un diodo y poner un condensador de 1 µF en paralelo).
De momento se han fabricado 5 módulos. A partir de ellos se hicieron 2 luces nocturnas: una batería 373 con cables soldados y un trozo de gomaespuma (para que no cuelgue) en un frasco de vitaminas cilíndrico, un interruptor en miniatura y un LED azul mate en la tapa. Es muy conveniente. También hice 2 llaveros con pila de reloj (no recuerdo la marca, aproximadamente un centímetro de diámetro), tuve que devolverlos un día después de la producción, mis amigos rogaban por cerveza. Los llaveros estaban hechos de un rotulador y tenían un diámetro de aproximadamente un centímetro y una longitud de tres centímetros, con un botón en el extremo y un LED de 5 mm.
Estoy pensando en hacer algunos destellos, pero aún no he decidido qué forma tendrá. Todos estos dispositivos pueden equiparse con dos baterías de 1,5 voltios y no se necesitan módulos, ¡PERO! Ya habrá dos baterías, y cuando el voltaje baje a 1,25 voltios por batería, el LED se apagará. Y el módulo funcionará con una batería hasta que baje a 0,7-0,8 voltios.
Usando exactamente el mismo esquema, se hizo un convertidor para una luz nocturna a partir de 2 a 5 LED, pero dos LED azul mate y verde resultaron ser óptimos para una luz nocturna.
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El circuito es idéntico al circuito del módulo, con la excepción de un transistor y un transformador más potentes. El transformador está enrollado en un anillo de 7x4x2 con un cable doblado en tres. Los extremos de los tres cables se pelan hasta una longitud de 1-1,5 cm, se sueldan y se redondean con una lima o papel de lija (para que no se peguen al enrollarlos). Se enrolla sin lanzadera, utilizando la punta de soldadura como aguja. Después de enrollar, se muerde el punto de soldadura y uno de los cables se conecta al extremo del devanado; esto será +. El segundo extremo de este cable va a la base del transistor, los dos cables restantes del principio van al colector. Aquellos. El devanado primario está enrollado con un cable doble. El interruptor se utiliza en tres posiciones, la central es “Off”. En una posición, el menos de la batería está conectado a través de una resistencia de 3-20 ohmios; esto es para una batería nueva; de lo contrario, el brillo será excesivo. El interruptor se mueve a la segunda posición cuando la batería está agotada y el brillo es insuficiente.
Si observa de cerca el diagrama, encontrará que en la posición "Apagado", los LED están constantemente conectados a la batería a través del devanado del transformador. Esto no es un error, el consumo de corriente de un LED conectado a una batería de 1,5 voltios oscila entre 1 y 5 µA dependiendo de la potencia del LED. Y una corriente de 1 µA no descargará la batería.
El consumo de corriente es de 30-50 mA, con una batería 373 esto es suficiente para 400-500 horas según los cálculos, en realidad creo que mucho más. Ilumina bastante un dormitorio de 5x4 metros, y lo más importante, cuando vayas a la cocina a tomar un sorbo de cerveza del frigorífico, puedes llevarte una luz de noche para no pisar la cola del pastor alemán que duerme en el pasillo. La iluminación es suficiente con una corriente de 10-15 mA, es decir También puedes utilizar el módulo.
Consejo. El consumo de corriente debe controlarse con un tester y seleccionarse con la resistencia R1*. A veces, con una cierta resistencia de esta resistencia, el consumo de corriente aumenta considerablemente sin aumentar el brillo de los LED, es necesario elegir una opción de compromiso: el brillo es suficiente y la corriente es pequeña.
Puede reemplazar los transistores con KT315, KT503, KT605, etc., pero es preferible un transistor clave con Uke de baja saturación.
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Con una batería con un voltaje de 1,5 voltios o menos, simplemente no es realista. Esto se debe al hecho de que la mayoría de los LED tienen una caída de voltaje que excede esta cifra.
Cómo encender un LED con una batería de 1,5 voltios
Una salida a esta situación puede ser utilizar uno simple transistor e inductancia. En esencia, es peculiar. El circuito es un generador de bloqueo simple, alimentado por una batería de 1,5 voltios, que genera pulsos bastante potentes como resultado del bombeo de energía al inductor. El circuito es sencillo y se puede montar literalmente en 10 minutos.
El inductor T1 está fabricado sobre un anillo de ferrita con un diámetro de 7 milímetros (sus dimensiones son K7x4x3). El devanado contiene 21 vueltas, hechas de alambre de cobre PEV esmaltado doblemente doblado con un diámetro de 0,35 milímetros.
Una vez completado el bobinado, el extremo de uno de los cables debe conectarse al comienzo del otro cable. El resultado es un grifo desde el centro del devanado. Al seleccionar la resistencia, puede lograr una mejor salida de luz.
