सुरक्षा और अंधेरे में सक्रिय गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता के लिए, एक व्यक्ति को कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। आदिम लोगों ने पेड़ की शाखाओं में आग लगाकर अंधेरे को पीछे धकेल दिया, फिर वे मशाल और मिट्टी के तेल का स्टोव लेकर आए। और 1866 में फ्रांसीसी आविष्कारक जॉर्जेस लेक्लांच द्वारा आधुनिक बैटरी के प्रोटोटाइप और 1879 में थॉमसन एडिसन द्वारा गरमागरम लैंप के आविष्कार के बाद ही, डेविड मिज़ेल को 1896 में पहली इलेक्ट्रिक टॉर्च का पेटेंट कराने का अवसर मिला।

तब से, नए टॉर्च नमूनों के विद्युत सर्किट में कुछ भी नहीं बदला है, 1923 तक, रूसी वैज्ञानिक ओलेग व्लादिमीरोविच लोसेव ने सिलिकॉन कार्बाइड और पी-एन जंक्शन में ल्यूमिनसेंस के बीच एक संबंध पाया, और 1990 में, वैज्ञानिक अधिक चमकदार एलईडी बनाने में कामयाब रहे। दक्षता, जो उन्हें गरमागरम प्रकाश बल्ब को बदलने की अनुमति देती है एलईडी की कम ऊर्जा खपत के कारण गरमागरम लैंप के बजाय एलईडी के उपयोग ने बैटरी और संचायक की समान क्षमता के साथ फ्लैशलाइट के संचालन समय को बार-बार बढ़ाना, फ्लैशलाइट की विश्वसनीयता बढ़ाना और व्यावहारिक रूप से सभी प्रतिबंधों को हटाना संभव बना दिया है। उनके उपयोग का क्षेत्र.

आप तस्वीर में जो एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च देख रहे हैं, वह मरम्मत के लिए मेरे पास इस शिकायत के साथ आई थी कि चीनी लेंटेल जीएल01 फ्लैशलाइट जो मैंने पिछले दिनों 3 डॉलर में खरीदी थी, वह नहीं जल रही है, हालांकि बैटरी चार्ज इंडिकेटर चालू है।

लालटेन के बाहरी निरीक्षण ने सकारात्मक प्रभाव डाला। केस की उच्च गुणवत्ता वाली कास्टिंग, आरामदायक हैंडल और स्विच। बैटरी को चार्ज करने के लिए घरेलू नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्लग रॉड को वापस लेने योग्य बनाया गया है, जिससे पावर कॉर्ड को स्टोर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

ध्यान! टॉर्च को अलग करते और उसकी मरम्मत करते समय, यदि वह नेटवर्क से जुड़ा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। अपने शरीर के असुरक्षित हिस्सों को बिना इंसुलेटेड तारों और हिस्सों को छूने से बिजली का झटका लग सकता है।

लेंटेल GL01 LED रिचार्जेबल टॉर्च को कैसे अलग करें

हालाँकि टॉर्च वारंटी मरम्मत के अधीन थी, एक दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक केतली की वारंटी मरम्मत के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हुए (केतली महंगी थी और इसमें हीटिंग तत्व जल गया था, इसलिए इसे अपने हाथों से मरम्मत करना संभव नहीं था), मैंने मरम्मत स्वयं करने का निर्णय लिया।

लालटेन को अलग करना आसान था। यह सुरक्षात्मक ग्लास को सुरक्षित करने वाली रिंग को वामावर्त दिशा में एक छोटे कोण पर घुमाने और इसे खींचने के लिए पर्याप्त है, फिर कई स्क्रू खोल दें। यह पता चला कि अंगूठी एक संगीन कनेक्शन का उपयोग करके शरीर से जुड़ी हुई है।

टॉर्च बॉडी के आधे हिस्सों में से एक को हटाने के बाद, इसके सभी घटकों तक पहुंच दिखाई दी। फोटो में बाईं ओर आप एलईडी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड देख सकते हैं, जिसमें तीन स्क्रू का उपयोग करके एक परावर्तक (प्रकाश परावर्तक) जुड़ा हुआ है। केंद्र में अज्ञात मापदंडों वाली एक काली बैटरी है; केवल टर्मिनलों की ध्रुवीयता का अंकन है। बैटरी के दाईं ओर चार्जर और संकेत के लिए एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है। दाईं ओर वापस लेने योग्य छड़ों वाला एक पावर प्लग है।

एलईडी की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि सभी एलईडी के क्रिस्टल की उत्सर्जित सतहों पर काले धब्बे या बिंदु थे। एलईडी को मल्टीमीटर से जांचे बिना ही यह स्पष्ट हो गया कि उनके जलने के कारण टॉर्च नहीं जली।

बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन बोर्ड पर बैकलाइट के रूप में स्थापित दो एलईडी के क्रिस्टल पर भी काले क्षेत्र थे। एलईडी लैंप और स्ट्रिप्स में, एक एलईडी आमतौर पर विफल हो जाती है, और फ्यूज के रूप में कार्य करते हुए, यह दूसरों को जलने से बचाती है। और टॉर्च की सभी नौ एलईडी एक ही समय में विफल हो गईं। बैटरी पर वोल्टेज उस मान तक नहीं बढ़ सका जो एलईडी को नुकसान पहुंचा सके। इसका कारण जानने के लिए मुझे एक विद्युत परिपथ आरेख बनाना पड़ा।

टॉर्च की विफलता का कारण ढूँढना

टॉर्च के विद्युत सर्किट में दो कार्यात्मक रूप से पूर्ण भाग होते हैं। स्विच SA1 के बाईं ओर स्थित सर्किट का भाग चार्जर के रूप में कार्य करता है। और स्विच के दाईं ओर दिखाया गया सर्किट का हिस्सा चमक प्रदान करता है।

चार्जर निम्नानुसार काम करता है। 220 V घरेलू नेटवर्क से वोल्टेज वर्तमान-सीमित कैपेसिटर C1 को आपूर्ति की जाती है, फिर डायोड VD1-VD4 पर इकट्ठे ब्रिज रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर से बैटरी टर्मिनलों को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। रेसिस्टर R1 नेटवर्क से फ्लैशलाइट प्लग को हटाने के बाद कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। यह आपके हाथ द्वारा गलती से एक ही समय में प्लग के दो पिनों को छूने की स्थिति में कैपेसिटर डिस्चार्ज से होने वाले बिजली के झटके को रोकता है।

एलईडी HL1, पुल के ऊपरी दाएं डायोड के साथ विपरीत दिशा में वर्तमान-सीमित प्रतिरोधी आर 2 के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जैसा कि यह पता चला है, नेटवर्क में प्लग डालने पर हमेशा रोशनी होती है, भले ही बैटरी दोषपूर्ण हो या डिस्कनेक्ट हो सर्किट से.

ऑपरेटिंग मोड स्विच SA1 का उपयोग एलईडी के अलग-अलग समूहों को बैटरी से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप आरेख से देख सकते हैं, यह पता चलता है कि यदि टॉर्च चार्जिंग के लिए नेटवर्क से जुड़ा है और स्विच स्लाइड स्थिति 3 या 4 पर है, तो बैटरी चार्जर से वोल्टेज भी एलईडी पर जाता है।

यदि कोई व्यक्ति टॉर्च चालू करता है और पाता है कि यह काम नहीं करता है, और, यह नहीं जानता कि स्विच स्लाइड को "ऑफ" स्थिति पर सेट किया जाना चाहिए, जिसके बारे में फ्लैशलाइट के ऑपरेटिंग निर्देशों में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो वह फ्लैशलाइट को नेटवर्क से जोड़ता है चार्जिंग के लिए, यदि चार्जर के आउटपुट पर वोल्टेज वृद्धि होती है, तो एलईडी को गणना की तुलना में काफी अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। अनुमेय धारा से अधिक धारा एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होगी और वे जल जाएंगी। जैसे-जैसे एसिड बैटरी पुरानी होती जाती है, लेड प्लेटों के सल्फेशन के कारण बैटरी चार्ज वोल्टेज बढ़ता जाता है, जिससे एलईडी बर्नआउट भी होता है।

एक और सर्किट समाधान जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, वह सात एलईडी का समानांतर कनेक्शन था, जो अस्वीकार्य है, क्योंकि एक ही प्रकार के एलईडी की वर्तमान-वोल्टेज विशेषताएँ भिन्न होती हैं और इसलिए एलईडी से गुजरने वाली धारा भी समान नहीं होगी। इस कारण से, एल ई डी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली अधिकतम अनुमेय धारा के आधार पर रोकनेवाला आर 4 का मान चुनते समय, उनमें से एक ओवरलोड हो सकता है और विफल हो सकता है, और इससे समानांतर-जुड़े एल ई डी का ओवरकरंट हो जाएगा, और वे भी जल जाएंगे।

टॉर्च के विद्युत परिपथ का पुन: कार्य (आधुनिकीकरण)।

यह स्पष्ट हो गया कि टॉर्च की विफलता इसके विद्युत सर्किट आरेख के डेवलपर्स द्वारा की गई त्रुटियों के कारण थी। टॉर्च की मरम्मत करने और उसे दोबारा टूटने से बचाने के लिए, आपको इसे फिर से करना होगा, एलईडी को बदलना होगा और विद्युत सर्किट में मामूली बदलाव करना होगा।

बैटरी चार्ज संकेतक को वास्तव में यह संकेत देने के लिए कि यह चार्ज हो रहा है, HL1 LED को बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। एक एलईडी को जलाने के लिए, कई मिलीएम्प्स के करंट की आवश्यकता होती है, और चार्जर द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला करंट लगभग 100 mA होना चाहिए।

इन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, लाल क्रॉस द्वारा इंगित स्थानों में सर्किट से HL1-R2 श्रृंखला को डिस्कनेक्ट करना और इसके समानांतर 47 ओम के नाममात्र मूल्य और कम से कम 0.5 W की शक्ति के साथ एक अतिरिक्त अवरोधक आरडी स्थापित करना पर्याप्त है। . Rd के माध्यम से बहने वाली चार्ज धारा इसके पार लगभग 3 V का वोल्टेज ड्रॉप बनाएगी, जो HL1 संकेतक को प्रकाश में लाने के लिए आवश्यक धारा प्रदान करेगी। उसी समय, HL1 और Rd के बीच कनेक्शन बिंदु स्विच SA1 के पिन 1 से जुड़ा होना चाहिए। इस सरल तरीके से, बैटरी चार्ज करते समय चार्जर से LED EL1-EL10 तक वोल्टेज की आपूर्ति करना असंभव होगा।

एल ई डी EL3-EL10 के माध्यम से बहने वाली धाराओं के परिमाण को बराबर करने के लिए, सर्किट से रोकनेवाला आर 4 को बाहर करना और प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में 47-56 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ एक अलग रोकनेवाला को जोड़ना आवश्यक है।

संशोधन के बाद विद्युत आरेख

सर्किट में किए गए मामूली बदलावों से एक सस्ती चीनी एलईडी टॉर्च के चार्ज संकेतक की सूचना सामग्री में वृद्धि हुई और इसकी विश्वसनीयता में काफी वृद्धि हुई। मुझे उम्मीद है कि एलईडी फ्लैशलाइट निर्माता इस लेख को पढ़ने के बाद अपने उत्पादों के विद्युत सर्किट में बदलाव करेंगे।

आधुनिकीकरण के बाद, विद्युत सर्किट आरेख ने ऊपर चित्र के अनुसार रूप ले लिया। यदि आपको लंबे समय तक टॉर्च को रोशन करने की आवश्यकता है और इसकी चमक की उच्च चमक की आवश्यकता नहीं है, तो आप अतिरिक्त रूप से एक वर्तमान-सीमित अवरोधक आर 5 स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए रिचार्जिंग के बिना टॉर्च का संचालन समय दोगुना हो जाएगा।

एलईडी बैटरी टॉर्च की मरम्मत

जुदा करने के बाद, सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वह है टॉर्च की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करना, और फिर इसे अपग्रेड करना शुरू करना।

मल्टीमीटर से एलईडी की जांच करने पर पुष्टि हुई कि वे खराब हैं। इसलिए, नए डायोड स्थापित करने के लिए सभी एल ई डी को सोल्डर से हटाना पड़ा और छेदों को सोल्डर से मुक्त करना पड़ा।

इसकी उपस्थिति को देखते हुए, बोर्ड 5 मिमी व्यास के साथ HL-508H श्रृंखला से ट्यूब एलईडी से सुसज्जित था। समान तकनीकी विशेषताओं वाले रैखिक एलईडी लैंप से HK5H4U प्रकार के एलईडी उपलब्ध थे। वे लालटेन की मरम्मत के काम आये। बोर्ड पर एलईडी टांका लगाते समय, आपको ध्रुवता का निरीक्षण करना याद रखना चाहिए; एनोड को बैटरी या बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए।

एलईडी बदलने के बाद पीसीबी को सर्किट से जोड़ा गया। सामान्य धारा-सीमित अवरोधक के कारण कुछ एल ई डी की चमक दूसरों से थोड़ी भिन्न थी। इस खामी को खत्म करने के लिए, रेसिस्टर R4 को हटाना और इसे प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े सात रेसिस्टर्स से बदलना आवश्यक है।

एक अवरोधक का चयन करने के लिए जो एलईडी के इष्टतम संचालन को सुनिश्चित करता है, श्रृंखला से जुड़े प्रतिरोध के मूल्य पर एलईडी के माध्यम से बहने वाली धारा की निर्भरता को टॉर्च बैटरी के वोल्टेज के बराबर 3.6 वी के वोल्टेज पर मापा गया था।

टॉर्च का उपयोग करने की शर्तों के आधार पर (अपार्टमेंट में बिजली आपूर्ति में रुकावट के मामले में), उच्च चमक और रोशनी रेंज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अवरोधक को 56 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ चुना गया था। ऐसे वर्तमान-सीमित अवरोधक के साथ, एलईडी प्रकाश मोड में काम करेगा, और ऊर्जा की खपत किफायती होगी। यदि आपको टॉर्च से अधिकतम चमक को निचोड़ने की आवश्यकता है, तो आपको एक अवरोधक का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 33 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ और एक अन्य सामान्य धारा को चालू करके टॉर्च के संचालन के दो तरीके बनाएं- 5.6 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ सीमित अवरोधक (आरेख R5 में)।

प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में एक अवरोधक को जोड़ने के लिए, आपको पहले मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको उस पर प्रत्येक एलईडी के लिए उपयुक्त किसी एक करंट-वाहक पथ को काटने और अतिरिक्त संपर्क पैड बनाने की आवश्यकता है। बोर्ड पर करंट ले जाने वाले रास्तों को वार्निश की एक परत द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे चाकू के ब्लेड से तांबे तक खुरच कर निकाला जाना चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। फिर नंगे संपर्क पैड को सोल्डर से टिन करें।

यदि बोर्ड एक मानक परावर्तक पर लगाया गया है तो प्रतिरोधकों को माउंट करने और उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना बेहतर और अधिक सुविधाजनक है। इस मामले में, एलईडी लेंस की सतह पर खरोंच नहीं आएगी, और काम करना अधिक सुविधाजनक होगा।

मरम्मत और आधुनिकीकरण के बाद डायोड बोर्ड को फ्लैशलाइट बैटरी से जोड़ने से पता चला कि सभी एलईडी की चमक रोशनी और समान चमक के लिए पर्याप्त थी।

इससे पहले कि मेरे पास पिछले लैंप की मरम्मत करने का समय होता, उसी खराबी के साथ दूसरे लैंप की भी मरम्मत कर दी गई। मुझे टॉर्च बॉडी पर निर्माता या तकनीकी विशिष्टताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन निर्माण शैली और टूटने के कारण को देखते हुए, निर्माता वही है, चीनी लेंटल।

टॉर्च बॉडी और बैटरी पर तारीख के आधार पर, यह स्थापित करना संभव था कि टॉर्च पहले से ही चार साल पुरानी थी और, उसके मालिक के अनुसार, टॉर्च त्रुटिहीन रूप से काम करती थी। यह स्पष्ट है कि चेतावनी संकेत "चार्ज करते समय चालू न करें!" के कारण टॉर्च लंबे समय तक चली। एक डिब्बे को कवर करने वाले एक ढक्कन पर जिसमें बैटरी चार्ज करने के लिए टॉर्च को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए एक प्लग छिपा होता है।

इस टॉर्च मॉडल में, एल ई डी को नियमों के अनुसार सर्किट में शामिल किया गया है; प्रत्येक के साथ श्रृंखला में एक 33 ओम अवरोधक स्थापित किया गया है। ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके रंग कोडिंग द्वारा अवरोधक मान को आसानी से पहचाना जा सकता है। मल्टीमीटर से जांच करने पर पता चला कि सभी एलईडी खराब हैं और रेसिस्टर्स भी टूट गए हैं।

एल ई डी की विफलता के कारण के विश्लेषण से पता चला कि एसिड बैटरी प्लेटों के सल्फेशन के कारण, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया और परिणामस्वरूप, इसका चार्जिंग वोल्टेज कई गुना बढ़ गया। चार्जिंग के दौरान, टॉर्च चालू होने पर, एलईडी और प्रतिरोधों के माध्यम से करंट सीमा से अधिक हो गया, जिसके कारण वे विफल हो गए। मुझे न केवल एल ई डी, बल्कि सभी प्रतिरोधकों को भी बदलना पड़ा। टॉर्च की उपर्युक्त परिचालन स्थितियों के आधार पर, 47 ओम के नाममात्र मूल्य वाले प्रतिरोधों को प्रतिस्थापन के लिए चुना गया था। किसी भी प्रकार की एलईडी के लिए अवरोधक मान की गणना ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके की जा सकती है।

बैटरी चार्जिंग मोड इंडिकेशन सर्किट का नया स्वरूप

टॉर्च की मरम्मत कर दी गई है, और आप बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन सर्किट में बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, चार्जर और इंडिकेशन के मुद्रित सर्किट बोर्ड पर ट्रैक को इस तरह से काटना आवश्यक है कि एलईडी पक्ष पर HL1-R2 श्रृंखला सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाए।

लेड-एसिड एजीएम बैटरी गहराई से डिस्चार्ज हो गई थी, और इसे मानक चार्जर से चार्ज करने का प्रयास असफल रहा। मुझे लोड करंट लिमिटिंग फ़ंक्शन के साथ एक स्थिर बिजली आपूर्ति का उपयोग करके बैटरी को चार्ज करना पड़ा। बैटरी पर 30 V का वोल्टेज लगाया गया, जबकि पहले क्षण में इसने केवल कुछ mA करंट की खपत की। समय के साथ, करंट बढ़ने लगा और कुछ घंटों के बाद 100 mA तक बढ़ गया। पूरी तरह चार्ज होने के बाद बैटरी को टॉर्च में लगाया गया।

लंबी अवधि के भंडारण के परिणामस्वरूप बढ़े हुए वोल्टेज के साथ गहराई से डिस्चार्ज की गई लेड-एसिड एजीएम बैटरियों को चार्ज करने से आप उनकी कार्यक्षमता को बहाल कर सकते हैं। मैंने एजीएम बैटरियों पर इस विधि का एक दर्जन से अधिक बार परीक्षण किया है। नई बैटरियां जो मानक चार्जर से चार्ज नहीं होना चाहतीं, उन्हें 30 V के वोल्टेज पर स्थिर स्रोत से चार्ज करने पर लगभग उनकी मूल क्षमता में बहाल कर दिया जाता है।

ऑपरेटिंग मोड में टॉर्च चालू करने और मानक चार्जर का उपयोग करके चार्ज करने पर बैटरी को कई बार डिस्चार्ज किया गया। मापा गया चार्ज करंट 123 एमए था, बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज 6.9 वी था। दुर्भाग्य से, बैटरी खराब हो गई थी और 2 घंटे तक टॉर्च को चलाने के लिए पर्याप्त थी। यानी बैटरी की क्षमता लगभग 0.2 Ah थी और टॉर्च के लंबे समय तक संचालन के लिए इसे बदलना जरूरी है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड पर HL1-R2 श्रृंखला को सफलतापूर्वक रखा गया था, और केवल एक वर्तमान-वाहक पथ को एक कोण पर काटना आवश्यक था, जैसा कि तस्वीर में है। काटने की चौड़ाई कम से कम 1 मिमी होनी चाहिए। रोकनेवाला मूल्य की गणना और व्यवहार में परीक्षण से पता चला कि बैटरी चार्जिंग संकेतक के स्थिर संचालन के लिए, कम से कम 0.5 डब्ल्यू की शक्ति के साथ 47 ओम अवरोधक की आवश्यकता होती है।

फोटो में सोल्डरेड करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड दिखाया गया है। इस संशोधन के बाद, बैटरी चार्ज संकेतक केवल तभी जलता है जब बैटरी वास्तव में चार्ज हो रही हो।

ऑपरेटिंग मोड स्विच का आधुनिकीकरण

लाइटों की मरम्मत और आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए, स्विच टर्मिनलों पर तारों को फिर से जोड़ना आवश्यक है।

मरम्मत किए जा रहे फ्लैशलाइट के मॉडल में, चालू करने के लिए चार-स्थिति वाले स्लाइड-प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। दिखाए गए फोटो में मध्य पिन सामान्य है। जब स्विच स्लाइड सबसे बाईं ओर होती है, तो सामान्य टर्मिनल स्विच के बाएं टर्मिनल से जुड़ा होता है। जब स्विच स्लाइड को चरम बाईं स्थिति से दाईं ओर एक स्थिति में ले जाया जाता है, तो इसका सामान्य पिन दूसरे पिन से जुड़ा होता है और, स्लाइड के आगे बढ़ने के साथ, क्रमिक रूप से पिन 4 और 5 से जुड़ा होता है।

मध्य आम टर्मिनल (ऊपर फोटो देखें) में आपको बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से आने वाले एक तार को मिलाप करना होगा। इस प्रकार, बैटरी को चार्जर या एलईडी से कनेक्ट करना संभव होगा। पहले पिन में आप एलईडी के साथ मुख्य बोर्ड से आने वाले तार को मिला सकते हैं, दूसरे को आप 5.6 ओम के एक वर्तमान-सीमित अवरोधक आर 5 को मिला सकते हैं ताकि टॉर्च को ऊर्जा-बचत ऑपरेटिंग मोड में स्विच करने में सक्षम किया जा सके। चार्जर से आने वाले कंडक्टर को सबसे दाहिनी पिन से मिलाएं। यह आपको बैटरी चार्ज होने के दौरान टॉर्च चालू करने से रोकेगा।

मरम्मत एवं आधुनिकीकरण
एलईडी रिचार्जेबल स्पॉटलाइट "फोटॉन पीबी-0303"

मुझे मरम्मत के लिए फोटॉन पीबी-0303 एलईडी स्पॉटलाइट नामक चीनी निर्मित एलईडी फ्लैशलाइट की श्रृंखला की एक और प्रति मिली। पावर बटन दबाने पर टॉर्च ने प्रतिक्रिया नहीं दी; चार्जर का उपयोग करके टॉर्च की बैटरी को चार्ज करने का प्रयास असफल रहा।

टॉर्च शक्तिशाली है, महंगी है, इसकी कीमत लगभग $20 है। निर्माता के अनुसार, टॉर्च का चमकदार प्रवाह 200 मीटर तक पहुंचता है, शरीर प्रभाव प्रतिरोधी एबीएस प्लास्टिक से बना होता है, और किट में एक अलग चार्जर और एक कंधे का पट्टा शामिल होता है।

फोटॉन एलईडी टॉर्च की रखरखाव क्षमता अच्छी है। विद्युत सर्किट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, बस सुरक्षात्मक ग्लास को पकड़े हुए प्लास्टिक रिंग को खोल दें, एलईडी को देखते समय रिंग को वामावर्त घुमाएं।

किसी भी विद्युत उपकरण की मरम्मत करते समय, समस्या निवारण हमेशा बिजली स्रोत से शुरू होता है। इसलिए, पहला कदम मोड में चालू मल्टीमीटर का उपयोग करके एसिड बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज को मापना था। यह आवश्यक 4.4 V के बजाय 2.3 V था। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई थी.

चार्जर कनेक्ट करते समय, बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज नहीं बदला, यह स्पष्ट हो गया कि चार्जर काम नहीं कर रहा है। टॉर्च का उपयोग तब तक किया जाता था जब तक कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज न हो जाए, और फिर इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता था, जिसके कारण बैटरी का गहरा डिस्चार्ज हो जाता था।

यह एलईडी और अन्य तत्वों की सेवाक्षमता की जांच करना बाकी है। ऐसा करने के लिए, रिफ्लेक्टर को हटा दिया गया, जिसके लिए छह स्क्रू खोल दिए गए। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर केवल तीन एलईडी, एक छोटी बूंद के रूप में एक चिप (चिप), एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड थे।

बोर्ड और बैटरी से पांच तार हैंडल में गए। उनके संबंध को समझने के लिए इसे अलग करना जरूरी था। ऐसा करने के लिए, टॉर्च के अंदर दो स्क्रू को खोलने के लिए फिलिप्स स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें, जो उस छेद के बगल में स्थित थे जिसमें तार गए थे।

टॉर्च के हैंडल को उसके शरीर से अलग करने के लिए, इसे माउंटिंग स्क्रू से दूर ले जाना चाहिए। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड से तार न फटें।

जैसा कि यह निकला, पेन में कोई रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक तत्व नहीं थे। दो सफेद तारों को फ्लैशलाइट ऑन/ऑफ बटन के टर्मिनलों से जोड़ा गया था, और बाकी को चार्जर से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर से जोड़ा गया था। कनेक्टर के पिन 1 में एक लाल तार मिलाया गया था (नंबरिंग सशर्त है), जिसके दूसरे सिरे को मुद्रित सर्किट बोर्ड के सकारात्मक इनपुट में मिलाया गया था। एक नीले-सफ़ेद कंडक्टर को दूसरे संपर्क में मिलाया गया था, जिसका दूसरा सिरा मुद्रित सर्किट बोर्ड के नकारात्मक पैड में मिलाया गया था। एक हरे तार को पिन 3 से मिलाया गया था, जिसका दूसरा सिरा बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया था।

विद्युत परिपथ आरेख

हैंडल में छिपे तारों से निपटने के बाद, आप फोटॉन टॉर्च का विद्युत सर्किट आरेख बना सकते हैं।

बैटरी GB1 के नकारात्मक टर्मिनल से, कनेक्टर X1 के पिन 3 को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है और फिर इसके पिन 2 से नीले-सफेद कंडक्टर के माध्यम से इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड पर आपूर्ति की जाती है।

कनेक्टर X1 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब चार्जर प्लग इसमें नहीं डाला जाता है, तो पिन 2 और 3 एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब प्लग डाला जाता है, तो पिन 2 और 3 डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यह चार्जर से सर्किट के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से का स्वचालित डिस्कनेक्ट सुनिश्चित करता है, जिससे बैटरी चार्ज करते समय गलती से फ्लैशलाइट चालू होने की संभावना समाप्त हो जाती है।

बैटरी GB1 के सकारात्मक टर्मिनल से, वोल्टेज को D1 (माइक्रोसर्किट-चिप) और एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर प्रकार S8550 के उत्सर्जक को आपूर्ति की जाती है। सीएचआईपी केवल एक ट्रिगर का कार्य करता है, जो एक बटन को ईएल एलईडी (⌀8 मिमी, चमक का रंग - सफेद, बिजली 0.5 डब्ल्यू, वर्तमान खपत 100 एमए, वोल्टेज ड्रॉप 3 वी) की चमक को चालू या बंद करने की अनुमति देता है। जब आप पहली बार D1 चिप से S1 बटन दबाते हैं, तो ट्रांजिस्टर Q1 के आधार पर एक सकारात्मक वोल्टेज लागू होता है, यह खुलता है और आपूर्ति वोल्टेज LED EL1-EL3 को आपूर्ति की जाती है, टॉर्च चालू हो जाती है। जब आप बटन S1 को दोबारा दबाते हैं, तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, ऐसा सर्किट समाधान निरक्षर है, क्योंकि यह टॉर्च की लागत को बढ़ाता है, इसकी विश्वसनीयता को कम करता है, और इसके अलावा, ट्रांजिस्टर Q1 के जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप के कारण, बैटरी का 20% तक क्षमता खो गई है. यदि प्रकाश किरण की चमक को समायोजित करना संभव हो तो ऐसा सर्किट समाधान उचित है। इस मॉडल में, एक बटन के बजाय, एक यांत्रिक स्विच स्थापित करना पर्याप्त था।

यह आश्चर्य की बात थी कि सर्किट में, एल ई डी EL1-EL3 गरमागरम प्रकाश बल्बों की तरह बैटरी के समानांतर जुड़े हुए हैं, बिना वर्तमान-सीमित तत्वों के। परिणामस्वरूप, जब चालू किया जाता है, तो एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है, जिसका परिमाण केवल बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा सीमित होता है और जब इसे पूरी तरह से चार्ज किया जाता है, तो करंट एलईडी के लिए अनुमेय मूल्य से अधिक हो सकता है, जो आगे बढ़ेगा उनकी विफलता के लिए.

विद्युत सर्किट की कार्यक्षमता की जाँच करना

माइक्रोक्रिकिट, ट्रांजिस्टर और एल ई डी की सेवाक्षमता की जांच करने के लिए, ध्रुवीयता को बनाए रखते हुए, वर्तमान सीमित फ़ंक्शन के साथ एक बाहरी पावर स्रोत से 4.4 वी डीसी वोल्टेज को सीधे मुद्रित सर्किट बोर्ड के पावर पिन पर लागू किया गया था। वर्तमान सीमा मान 0.5 ए पर सेट किया गया था।

पावर बटन दबाने के बाद एलईडी जल उठीं। दोबारा दबाव डालने पर वे बाहर चले गये. ट्रांजिस्टर के साथ एलईडी और माइक्रोक्रिकिट काम करने योग्य निकले। बस बैटरी और चार्जर का पता लगाना बाकी है।

एसिड बैटरी रिकवरी

चूंकि 1.7 ए एसिड बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई थी, और मानक चार्जर ख़राब था, इसलिए मैंने इसे स्थिर बिजली आपूर्ति से चार्ज करने का निर्णय लिया। चार्जिंग के लिए बैटरी को 9 V के सेट वोल्टेज वाली बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करते समय, चार्जिंग करंट 1 mA से कम था। वोल्टेज को 30 V तक बढ़ा दिया गया - करंट बढ़कर 5 mA हो गया, और इस वोल्टेज पर एक घंटे के बाद यह पहले से ही 44 mA था। इसके बाद, वोल्टेज को घटाकर 12 V कर दिया गया, करंट को घटाकर 7 mA कर दिया गया। 12 V के वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज करने के 12 घंटे बाद, करंट बढ़कर 100 mA हो गया, और बैटरी को इस करंट से 15 घंटे तक चार्ज किया गया।

बैटरी केस का तापमान सामान्य सीमा के भीतर था, जिससे पता चलता है कि चार्जिंग करंट का उपयोग गर्मी उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संचय करने के लिए किया जाता था। बैटरी को चार्ज करने और सर्किट को अंतिम रूप देने के बाद, जिसकी चर्चा नीचे की जाएगी, परीक्षण किए गए। पुनर्स्थापित बैटरी वाली टॉर्च 16 घंटे तक लगातार जलती रही, जिसके बाद किरण की चमक कम होने लगी और इसलिए इसे बंद कर दिया गया।

ऊपर वर्णित विधि का उपयोग करके, मुझे गहराई से डिस्चार्ज की गई छोटी आकार की एसिड बैटरियों की कार्यक्षमता को बार-बार बहाल करना पड़ा। जैसा कि अभ्यास से पता चला है, केवल सेवा योग्य बैटरियां जिन्हें कुछ समय के लिए भुला दिया गया है, उन्हें बहाल किया जा सकता है। जिन एसिड बैटरियों का सेवा जीवन समाप्त हो गया है, उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है।

चार्जर की मरम्मत

चार्जर के आउटपुट कनेक्टर के संपर्कों पर मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज मान को मापने से इसकी अनुपस्थिति का पता चला।

एडॉप्टर बॉडी पर चिपकाए गए स्टिकर को देखते हुए, यह एक बिजली की आपूर्ति थी जो 0.5 ए के अधिकतम लोड करंट के साथ 12 वी के एक अस्थिर डीसी वोल्टेज को आउटपुट करती थी। विद्युत सर्किट में कोई तत्व नहीं थे जो चार्जिंग करंट की मात्रा को सीमित करते थे, इसलिए प्रश्न यह उठा कि गुणवत्तापूर्ण चार्जर में आपने नियमित बिजली आपूर्ति का उपयोग क्यों किया?

जब एडॉप्टर खोला गया, तो जले हुए विद्युत तारों की एक विशिष्ट गंध दिखाई दी, जिससे पता चला कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई थी।

ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग की निरंतरता परीक्षण से पता चला कि यह टूट गया था। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को इन्सुलेट करने वाली टेप की पहली परत को काटने के बाद, एक थर्मल फ्यूज की खोज की गई, जिसे 130°C के ऑपरेटिंग तापमान के लिए डिज़ाइन किया गया था। परीक्षण से पता चला कि प्राथमिक वाइंडिंग और थर्मल फ्यूज दोनों दोषपूर्ण थे।

एडॉप्टर की मरम्मत करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को रिवाइंड करना और एक नया थर्मल फ्यूज स्थापित करना आवश्यक था। मैंने इसे उसी तरह के एक से बदल दिया जो हाथ में था, 9 वी के डीसी वोल्टेज के साथ। कनेक्टर के साथ लचीले कॉर्ड को एक जले हुए एडाप्टर से फिर से जोड़ना पड़ा।

फोटो फोटॉन एलईडी फ्लैशलाइट की जली हुई बिजली आपूर्ति (एडेप्टर) के विद्युत सर्किट का एक चित्र दिखाता है। प्रतिस्थापन एडाप्टर को उसी योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया था, केवल 9 वी के आउटपुट वोल्टेज के साथ। यह वोल्टेज 4.4 वी के वोल्टेज के साथ आवश्यक बैटरी चार्जिंग करंट प्रदान करने के लिए काफी पर्याप्त है।

केवल मनोरंजन के लिए, मैंने टॉर्च को एक नई बिजली आपूर्ति से जोड़ा और चार्जिंग करंट को मापा। इसका मान 620 एमए था, और यह 9 वी के वोल्टेज पर था। 12 वी के वोल्टेज पर, करंट लगभग 900 एमए था, जो एडाप्टर की लोड क्षमता और अनुशंसित बैटरी चार्जिंग करंट से काफी अधिक था। इस कारण अधिक गरम होने के कारण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग जल गई।

विद्युत सर्किट आरेख को अंतिम रूप देना
एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च "फोटॉन"

विश्वसनीय और दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए सर्किट उल्लंघनों को खत्म करने के लिए, फ्लैशलाइट सर्किट में बदलाव किए गए और मुद्रित सर्किट बोर्ड को संशोधित किया गया।

फोटो परिवर्तित फोटॉन एलईडी टॉर्च के विद्युत सर्किट आरेख को दिखाता है। अतिरिक्त स्थापित रेडियो तत्व नीले रंग में दिखाए गए हैं। रेसिस्टर R2 बैटरी चार्जिंग करंट को 120 mA तक सीमित करता है। चार्जिंग करंट को बढ़ाने के लिए, आपको प्रतिरोधक मान को कम करना होगा। जब टॉर्च रोशन होती है तो प्रतिरोधक R3-R5 एल ई डी EL1-EL3 के माध्यम से बहने वाली धारा को सीमित और बराबर करते हैं। बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया को इंगित करने के लिए श्रृंखला से जुड़े वर्तमान-सीमित प्रतिरोधी आर 1 के साथ ईएल 4 एलईडी स्थापित किया गया है, क्योंकि फ्लैशलाइट के डेवलपर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

बोर्ड पर वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों को स्थापित करने के लिए, मुद्रित निशानों को काट दिया गया, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। चार्ज करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर R2 को कॉन्टैक्ट पैड के एक छोर पर सोल्डर किया गया था, जिसमें चार्जर से आने वाले पॉजिटिव वायर को पहले सोल्डर किया गया था, और सोल्डर वायर को रेसिस्टर के दूसरे टर्मिनल पर सोल्डर किया गया था। एक अतिरिक्त तार (फोटो में पीला) को उसी संपर्क पैड में मिलाया गया था, जिसका उद्देश्य बैटरी चार्जिंग संकेतक को कनेक्ट करना था।

चार्जर X1 को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के बगल में, रेसिस्टर R1 और इंडिकेटर LED EL4 को टॉर्च के हैंडल में रखा गया था। एलईडी एनोड पिन को कनेक्टर X1 के पिन 1 में मिलाया गया था, और एक वर्तमान-सीमित अवरोधक R1 को दूसरे पिन, एलईडी के कैथोड में मिलाया गया था। एक तार (फोटो में पीला) को रोकनेवाला के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया था, इसे रोकनेवाला आर 2 के टर्मिनल से जोड़कर, मुद्रित सर्किट बोर्ड से जोड़ा गया था। इंस्टालेशन में आसानी के लिए रेसिस्टर आर2 को टॉर्च के हैंडल में रखा जा सकता था, लेकिन चूंकि चार्ज करते समय यह गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसे एक खाली जगह में रखने का फैसला किया।

सर्किट को अंतिम रूप देते समय, R2 को छोड़कर, 0.25 W की शक्ति वाले MLT प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग किया गया था, जिसे 0.5 W के लिए डिज़ाइन किया गया है। EL4 LED किसी भी प्रकार और रंग की रोशनी के लिए उपयुक्त है।

यह फोटो बैटरी चार्ज होने के दौरान चार्जिंग इंडिकेटर दिखाता है। एक संकेतक स्थापित करने से न केवल बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया की निगरानी करना संभव हो गया, बल्कि नेटवर्क में वोल्टेज की उपस्थिति, बिजली आपूर्ति के स्वास्थ्य और इसके कनेक्शन की विश्वसनीयता की निगरानी करना भी संभव हो गया।

जली हुई चिप को कैसे बदलें

यदि अचानक एक सीएचआईपी - एक फोटॉन एलईडी फ्लैशलाइट में एक विशेष अचिह्नित माइक्रोक्रिकिट, या एक समान सर्किट के अनुसार इकट्ठा किया गया एक समान - विफल हो जाता है, तो फ्लैशलाइट की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए इसे एक यांत्रिक स्विच के साथ सफलतापूर्वक बदला जा सकता है।

ऐसा करने के लिए, आपको बोर्ड से D1 चिप को हटाना होगा, और Q1 ट्रांजिस्टर स्विच के बजाय, एक साधारण यांत्रिक स्विच कनेक्ट करना होगा, जैसा कि उपरोक्त विद्युत आरेख में दिखाया गया है। फ़्लैशलाइट बॉडी पर स्विच को S1 बटन के स्थान पर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत एवं परिवर्तन
14एलईडी स्मार्टबाय कोलोराडो

स्मार्टबाय कोलोराडो एलईडी फ्लैशलाइट ने चालू होना बंद कर दिया, हालांकि तीन नई एएए बैटरियां लगाई गई थीं।

वॉटरप्रूफ बॉडी एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी थी और इसकी लंबाई 12 सेमी थी। टॉर्च स्टाइलिश दिखती थी और उपयोग में आसान थी।

एलईडी टॉर्च में बैटरियों की उपयुक्तता की जांच कैसे करें

किसी भी विद्युत उपकरण की मरम्मत बिजली स्रोत की जाँच से शुरू होती है, इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि टॉर्च में नई बैटरियाँ स्थापित की गई थीं, मरम्मत उनकी जाँच से शुरू होनी चाहिए। स्मार्टबाय टॉर्च में, बैटरियों को एक विशेष कंटेनर में स्थापित किया जाता है, जिसमें वे जंपर्स का उपयोग करके श्रृंखला में जुड़े होते हैं। फ्लैशलाइट बैटरियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, आपको बैक कवर को वामावर्त घुमाकर इसे अलग करना होगा।

बैटरियों को कंटेनर में स्थापित किया जाना चाहिए, उस पर इंगित ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए। ध्रुवता को कंटेनर पर भी दर्शाया गया है, इसलिए इसे टॉर्च बॉडी में उस तरफ डाला जाना चाहिए जिस तरफ "+" चिन्ह अंकित है।

सबसे पहले, कंटेनर के सभी संपर्कों को दृष्टि से जांचना आवश्यक है। यदि उन पर ऑक्साइड के निशान हैं, तो संपर्कों को सैंडपेपर का उपयोग करके चमकने तक साफ किया जाना चाहिए या ऑक्साइड को चाकू के ब्लेड से खुरच कर हटा देना चाहिए। संपर्कों के पुन: ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, उन्हें किसी भी मशीन तेल की पतली परत से चिकनाई दी जा सकती है।

आगे आपको बैटरियों की उपयुक्तता की जांच करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, डीसी वोल्टेज माप मोड में चालू मल्टीमीटर की जांच को छूकर, आपको कंटेनर के संपर्कों पर वोल्टेज को मापने की आवश्यकता है। तीन बैटरियां श्रृंखला में जुड़ी हुई हैं और उनमें से प्रत्येक को 1.5 V का वोल्टेज उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए कंटेनर के टर्मिनलों पर वोल्टेज 4.5 V होना चाहिए।

यदि वोल्टेज निर्दिष्ट से कम है, तो कंटेनर में बैटरियों की सही ध्रुवता की जांच करना और उनमें से प्रत्येक के वोल्टेज को व्यक्तिगत रूप से मापना आवश्यक है। शायद उनमें से केवल एक ही बैठा।

यदि बैटरियों के साथ सब कुछ क्रम में है, तो आपको कंटेनर को टॉर्च बॉडी में डालने की जरूरत है, ध्रुवता को देखते हुए, टोपी पर स्क्रू करें और इसकी कार्यक्षमता की जांच करें। इस मामले में, आपको कवर में स्प्रिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आपूर्ति वोल्टेज टॉर्च बॉडी तक और उससे सीधे एलईडी तक प्रेषित होती है। इसके सिरे पर जंग का कोई निशान नहीं होना चाहिए।

कैसे जांचें कि स्विच ठीक से काम कर रहा है या नहीं

यदि बैटरियां अच्छी हैं और संपर्क साफ हैं, लेकिन एलईडी नहीं जलती हैं, तो आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

स्मार्टबाय कोलोराडो फ्लैशलाइट में दो निश्चित स्थितियों के साथ एक सीलबंद पुश-बटन स्विच है, जो बैटरी कंटेनर के सकारात्मक टर्मिनल से आने वाले तार को बंद कर देता है। जब आप पहली बार स्विच बटन दबाते हैं, तो इसके संपर्क बंद हो जाते हैं, और जब आप इसे दोबारा दबाते हैं, तो वे खुल जाते हैं।

चूंकि टॉर्च में बैटरी होती है, आप वोल्टमीटर मोड में चालू मल्टीमीटर का उपयोग करके भी स्विच की जांच कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको इसे वामावर्त घुमाने की आवश्यकता है, यदि आप एलईडी को देखते हैं, तो इसके सामने के हिस्से को खोलकर एक तरफ रख दें। इसके बाद, एक मल्टीमीटर प्रोब से टॉर्च की बॉडी को स्पर्श करें, और दूसरे से संपर्क को स्पर्श करें, जो फोटो में दिखाए गए प्लास्टिक भाग के केंद्र में गहराई में स्थित है।

वोल्टमीटर को 4.5 V का वोल्टेज दिखाना चाहिए। यदि कोई वोल्टेज नहीं है, तो स्विच बटन दबाएं। यदि यह ठीक से काम कर रहा है, तो वोल्टेज दिखाई देगा। अन्यथा, स्विच की मरम्मत की आवश्यकता होगी।

एल ई डी के स्वास्थ्य की जाँच करना

यदि पिछले खोज चरण किसी खराबी का पता लगाने में विफल रहे, तो अगले चरण में आपको एलईडी के साथ बोर्ड को आपूर्ति वोल्टेज की आपूर्ति करने वाले संपर्कों की विश्वसनीयता, उनकी सोल्डरिंग की विश्वसनीयता और सेवाक्षमता की जांच करने की आवश्यकता है।

एलईडी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को स्टील स्प्रिंग-लोडेड रिंग का उपयोग करके फ्लैशलाइट के सिर में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से बैटरी कंटेनर के नकारात्मक टर्मिनल से आपूर्ति वोल्टेज एक साथ फ्लैशलाइट बॉडी के साथ एलईडी को आपूर्ति की जाती है। फोटो में रिंग को उस तरफ से दिखाया गया है जिस तरफ से वह मुद्रित सर्किट बोर्ड पर दबाती है।

रिटेनिंग रिंग काफी कसकर तय की गई है, और इसे केवल फोटो में दिखाए गए डिवाइस का उपयोग करके निकालना संभव था। आप स्टील की पट्टी से ऐसे हुक को अपने हाथों से मोड़ सकते हैं।

रिटेनिंग रिंग को हटाने के बाद, एलईडी के साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड, जो फोटो में दिखाया गया है, को टॉर्च के सिर से आसानी से हटा दिया गया था। वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों की अनुपस्थिति ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा; सभी 14 एलईडी एक स्विच के माध्यम से समानांतर में और सीधे बैटरी से जुड़े हुए थे। एलईडी को सीधे बैटरी से जोड़ना अस्वीकार्य है, क्योंकि एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा केवल बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा सीमित होती है और एलईडी को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे अच्छा, यह उनकी सेवा जीवन को बहुत कम कर देगा।

चूंकि टॉर्च में सभी एलईडी समानांतर में जुड़े हुए थे, इसलिए प्रतिरोध माप मोड में चालू मल्टीमीटर के साथ उन्हें जांचना संभव नहीं था। इसलिए, मुद्रित सर्किट बोर्ड को 200 एमए की वर्तमान सीमा के साथ 4.5 वी के बाहरी स्रोत से डीसी आपूर्ति वोल्टेज के साथ आपूर्ति की गई थी। सभी एलईडी जल उठीं। यह स्पष्ट हो गया कि फ्लैशलाइट की समस्या मुद्रित सर्किट बोर्ड और रिटेनिंग रिंग के बीच खराब संपर्क के कारण थी।

एलईडी टॉर्च की वर्तमान खपत

मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी से एलईडी की वर्तमान खपत को मापा जब उन्हें बिना किसी वर्तमान-सीमित अवरोधक के चालू किया गया।

करंट 627 mA से अधिक था। टॉर्च HL-508H प्रकार के LED से सुसज्जित है, जिसका ऑपरेटिंग करंट 20 mA से अधिक नहीं होना चाहिए। 14 एलईडी समानांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए, कुल वर्तमान खपत 280 एमए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, एल ई डी के माध्यम से बहने वाली धारा रेटेड धारा से दोगुनी से भी अधिक हो गई।

एलईडी ऑपरेशन का ऐसा मजबूर मोड अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे क्रिस्टल अधिक गर्म हो जाता है, और परिणामस्वरूप, एलईडी समय से पहले खराब हो जाती है। एक अतिरिक्त नुकसान यह है कि बैटरियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। यदि ऑपरेशन के एक घंटे से अधिक समय तक एल ई डी पहले नहीं जलते हैं, तो वे पर्याप्त होंगे।

टॉर्च का डिज़ाइन प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों को सोल्डर करने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए हमें सभी एलईडी के लिए एक सामान्य स्थापित करना पड़ा। अवरोधक मान को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाना था। ऐसा करने के लिए, टॉर्च को पैंट बैटरी द्वारा संचालित किया गया था और एक एमीटर को 5.1 ओम अवरोधक के साथ श्रृंखला में सकारात्मक तार के अंतराल से जोड़ा गया था। करंट लगभग 200 mA था। 8.2 ओम अवरोधक स्थापित करते समय, वर्तमान खपत 160 एमए थी, जो परीक्षणों से पता चला, कम से कम 5 मीटर की दूरी पर अच्छी रोशनी के लिए काफी पर्याप्त है। अवरोधक स्पर्श करने पर गर्म नहीं हुआ, इसलिए कोई भी शक्ति गर्म हो जाएगी।

संरचना का पुनः डिज़ाइन

अध्ययन के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि टॉर्च के विश्वसनीय और टिकाऊ संचालन के लिए, अतिरिक्त रूप से एक वर्तमान-सीमित अवरोधक स्थापित करना और एलईडी के साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड के कनेक्शन और एक अतिरिक्त कंडक्टर के साथ फिक्सिंग रिंग को डुप्लिकेट करना आवश्यक है।

यदि पहले मुद्रित सर्किट बोर्ड की नकारात्मक बस के लिए टॉर्च के शरीर को छूना आवश्यक था, तो अवरोधक की स्थापना के कारण, संपर्क को खत्म करना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए, एक सुई फ़ाइल का उपयोग करके, वर्तमान-वाहक पथों के किनारे से, मुद्रित सर्किट बोर्ड से इसकी पूरी परिधि के साथ एक कोने को जमीन से हटा दिया गया था।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को ठीक करते समय क्लैंपिंग रिंग को करंट-वाहक पटरियों को छूने से रोकने के लिए, लगभग दो मिलीमीटर मोटे चार रबर इंसुलेटर को मोमेंट गोंद के साथ उस पर चिपका दिया गया था, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इंसुलेटर किसी भी ढांकता हुआ सामग्री, जैसे प्लास्टिक या मोटे कार्डबोर्ड से बनाया जा सकता है।

अवरोधक को क्लैम्पिंग रिंग में पहले से मिलाया गया था, और तार का एक टुकड़ा मुद्रित सर्किट बोर्ड के सबसे बाहरी ट्रैक पर मिलाया गया था। कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटिंग ट्यूब लगाई गई, और फिर तार को रोकनेवाला के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया गया।

बस अपने हाथों से टॉर्च को अपग्रेड करने के बाद, यह स्थिर रूप से चालू होने लगा और प्रकाश किरण ने आठ मीटर से अधिक की दूरी पर वस्तुओं को अच्छी तरह से रोशन किया। इसके अतिरिक्त, बैटरी जीवन तीन गुना से अधिक हो गया है, और एलईडी की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है।

मरम्मत की गई चीनी एलईडी लाइटों की विफलता के कारणों के विश्लेषण से पता चला कि वे सभी खराब डिजाइन वाले विद्युत सर्किट के कारण विफल हो गईं। यह केवल यह पता लगाना बाकी है कि क्या यह जानबूझकर घटकों को बचाने और फ्लैशलाइट के जीवन को छोटा करने के लिए किया गया था (ताकि अधिक लोग नई खरीद सकें), या डेवलपर्स की निरक्षरता के परिणामस्वरूप। मैं पहली धारणा के प्रति इच्छुक हूं।

एलईडी टॉर्च लाल 110 की मरम्मत

चीनी निर्माता RED ब्रांड की अंतर्निर्मित एसिड बैटरी वाली टॉर्च की मरम्मत की गई। टॉर्च में दो उत्सर्जक थे: एक संकीर्ण किरण के रूप में किरण वाला और दूसरा विसरित प्रकाश उत्सर्जित करने वाला।

फोटो में RED 110 टॉर्च की उपस्थिति दिखाई गई है। मुझे टॉर्च तुरंत पसंद आ गई। सुविधाजनक बॉडी आकार, दो ऑपरेटिंग मोड, गर्दन के चारों ओर लटकने के लिए एक लूप, चार्जिंग के लिए मेन से कनेक्ट करने के लिए एक वापस लेने योग्य प्लग। टॉर्च में, विसरित प्रकाश एलईडी अनुभाग चमक रहा था, लेकिन संकीर्ण किरण नहीं थी।

मरम्मत करने के लिए, हमने पहले रिफ्लेक्टर को सुरक्षित करने वाली काली रिंग को खोला, और फिर काज क्षेत्र में एक सेल्फ-टैपिंग स्क्रू को खोला। मामला आसानी से दो हिस्सों में बंट गया। सभी हिस्सों को सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से सुरक्षित किया गया था और आसानी से हटा दिया गया था।

चार्जर सर्किट शास्त्रीय योजना के अनुसार बनाया गया था। नेटवर्क से, 1 μF की क्षमता वाले वर्तमान-सीमित संधारित्र के माध्यम से, वोल्टेज को चार डायोड के रेक्टिफायर ब्रिज और फिर बैटरी टर्मिनलों पर आपूर्ति की गई थी। बैटरी से संकीर्ण बीम एलईडी तक वोल्टेज को 460 ओम वर्तमान-सीमित अवरोधक के माध्यम से आपूर्ति की गई थी।

सभी हिस्से एक तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड पर लगाए गए थे। तारों को सीधे संपर्क पैड में मिलाया गया था। मुद्रित सर्किट बोर्ड का स्वरूप तस्वीर में दिखाया गया है।

10 साइड लाइट एलईडी समानांतर में जुड़े हुए थे। आपूर्ति वोल्टेज उन्हें एक सामान्य वर्तमान-सीमित अवरोधक 3R3 (3.3 ओम) के माध्यम से आपूर्ति की गई थी, हालांकि नियमों के अनुसार, प्रत्येक एलईडी के लिए एक अलग अवरोधक स्थापित किया जाना चाहिए।

नैरो बीम एलईडी के बाहरी निरीक्षण के दौरान कोई दोष नहीं पाया गया। जब बैटरी से फ्लैशलाइट स्विच के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की गई, तो एलईडी टर्मिनलों पर वोल्टेज मौजूद था, और यह गर्म हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि क्रिस्टल टूट गया था, और मल्टीमीटर के साथ निरंतरता परीक्षण द्वारा इसकी पुष्टि की गई। एलईडी टर्मिनलों से जांच के किसी भी कनेक्शन के लिए प्रतिरोध 46 ओम था। एलईडी ख़राब थी और उसे बदलने की आवश्यकता थी।

संचालन में आसानी के लिए, तारों को एलईडी बोर्ड से अनसोल्डर किया गया था। सोल्डर से एलईडी लीड को मुक्त करने के बाद, यह पता चला कि एलईडी को मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रिवर्स साइड के पूरे विमान द्वारा कसकर पकड़ लिया गया था। इसे अलग करने के लिए हमें डेस्कटॉप मंदिरों में बोर्ड लगाना पड़ा। इसके बाद, चाकू के तेज सिरे को एलईडी और बोर्ड के जंक्शन पर रखें और चाकू के हैंडल पर हथौड़े से हल्के से मारें। एलईडी बाउंस हो गई।

हमेशा की तरह, एलईडी आवास पर कोई निशान नहीं थे। इसलिए, इसके मापदंडों को निर्धारित करना और उपयुक्त प्रतिस्थापन का चयन करना आवश्यक था। एलईडी के समग्र आयाम, बैटरी वोल्टेज और वर्तमान-सीमित अवरोधक के आकार के आधार पर, यह निर्धारित किया गया था कि 1 डब्ल्यू एलईडी (वर्तमान 350 एमए, वोल्टेज ड्रॉप 3 वी) प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त होगा। "लोकप्रिय एसएमडी एलईडी के मापदंडों की संदर्भ तालिका" से, मरम्मत के लिए एक सफेद LED6000Am1W-A120 एलईडी का चयन किया गया था।

मुद्रित सर्किट बोर्ड जिस पर एलईडी स्थापित है वह एल्यूमीनियम से बना है और साथ ही एलईडी से गर्मी को हटाने का काम करता है। इसलिए, इसे स्थापित करते समय, मुद्रित सर्किट बोर्ड के लिए एलईडी के पीछे के विमान के कसकर फिट होने के कारण अच्छा थर्मल संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, सील करने से पहले, सतहों के संपर्क क्षेत्रों पर थर्मल पेस्ट लगाया जाता था, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसर पर रेडिएटर स्थापित करते समय किया जाता है।

बोर्ड पर एलईडी प्लेन का चुस्त फिट सुनिश्चित करने के लिए, आपको पहले इसे प्लेन पर रखना होगा और लीड को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ना होगा ताकि वे प्लेन से 0.5 मिमी तक विचलित हो जाएं। इसके बाद, टर्मिनलों को सोल्डर से टिन करें, थर्मल पेस्ट लगाएं और बोर्ड पर एलईडी स्थापित करें। इसके बाद, इसे बोर्ड पर दबाएं (बिट को हटाकर स्क्रूड्राइवर के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है) और टांका लगाने वाले लोहे के साथ लीड को गर्म करें। इसके बाद, स्क्रूड्राइवर को हटा दें, इसे बोर्ड के लीड के मोड़ पर चाकू से दबाएं और सोल्डरिंग आयरन से गर्म करें। सोल्डर के सख्त हो जाने के बाद चाकू हटा दें. लीड के स्प्रिंग गुणों के कारण, एलईडी को बोर्ड पर कसकर दबाया जाएगा।

एलईडी स्थापित करते समय ध्रुवता अवश्य देखी जानी चाहिए। सच है, इस मामले में, यदि कोई गलती होती है, तो वोल्टेज आपूर्ति तारों को स्वैप करना संभव होगा। एलईडी को टांका लगाया गया है और आप इसके संचालन की जांच कर सकते हैं और वर्तमान खपत और वोल्टेज ड्रॉप को माप सकते हैं।

एलईडी के माध्यम से बहने वाली धारा 250 एमए थी, वोल्टेज ड्रॉप 3.2 वी थी। इसलिए बिजली की खपत (आपको वोल्टेज द्वारा वर्तमान को गुणा करने की आवश्यकता है) 0.8 डब्ल्यू थी। प्रतिरोध को 460 ओम तक कम करके एलईडी के ऑपरेटिंग करंट को बढ़ाना संभव था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चमक की चमक पर्याप्त थी। लेकिन एलईडी हल्के मोड में काम करेगी, कम गर्म होगी, और एक बार चार्ज करने पर फ्लैशलाइट का संचालन समय बढ़ जाएगा।

एक घंटे तक संचालन के बाद एलईडी के ताप की जांच करने पर प्रभावी ताप अपव्यय दिखाई दिया। यह 45°C से अधिक के तापमान तक गर्म नहीं हुआ। समुद्री परीक्षणों से पता चला कि अंधेरे में रोशनी की पर्याप्त सीमा 30 मीटर से अधिक थी।

एलईडी टॉर्च में लेड एसिड बैटरी बदलना

एलईडी फ्लैशलाइट में एक खराब एसिड बैटरी को या तो एक समान एसिड बैटरी या लिथियम-आयन (ली-आयन) या निकल-मेटल हाइड्राइड (नी-एमएच) एए या एएए बैटरी से बदला जा सकता है।

मरम्मत की जा रही चीनी लालटेनें 3.6 वी के वोल्टेज के साथ बिना किसी निशान के विभिन्न आकारों की लेड-एसिड एजीएम बैटरियों से सुसज्जित थीं। गणना के अनुसार, इन बैटरियों की क्षमता 1.2 से 2 ए×घंटे तक होती है।

बिक्री पर आप 4V 1Ah डेल्टा DT 401 UPS के लिए रूसी निर्माता से एक समान एसिड बैटरी पा सकते हैं, जिसमें 1 Ah की क्षमता के साथ 4 V का आउटपुट वोल्टेज है, जिसकी कीमत कुछ डॉलर है। इसे बदलने के लिए, ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए, बस दो तारों को फिर से मिलाएं।

कई लोगों के पास विभिन्न चीनी लालटेन होते हैं जो एक ही बैटरी पर चलते हैं। कुछ इस तरह:

दुर्भाग्य से, वे बहुत अल्पकालिक हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉर्च को कैसे वापस जीवंत किया जाए और कुछ सरल संशोधनों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं।

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है।
पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है।
ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट लें।
2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।
3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए
टॉर्च के घूमने वाले भाग के ऊपर।
4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)।
परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक भाग और टॉर्च के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है
उचित चमक के साथ चमकेगा. बेशक, बटन अब ऐसी मरम्मत के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए
टॉर्च को चालू और बंद करना सिर वाले हिस्से को घुमाकर किया जाता है।
मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पीछे
छूना नहीं चाहिए. हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित है, जो
इसे बस प्रकाश के पीछे दबाया गया है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।
2. अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।
3. बटन हटाएँ.
4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है।
फोटो से पता चलता है कि गतिशील संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)।
आप इसे इरेज़र या महीन सैंडपेपर से साफ़ कर सकते हैं और बटन को वापस एक साथ रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिस्से और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया है।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें।
2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब से प्रवाह को मिटा देते हैं,
बटन को असेंबल करना।
3. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।
4. सब कुछ वापस एक साथ रखना.
मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि ऑक्साइड फिल्म होगी
तोड़ना आसान. यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी मित्र को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया।
सिर वाले हिस्से को खोल दें.

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। भराई को मोड़ने के लिए एक सूए का उपयोग करें।
साथ ही अपनी उंगली को बाहर से कांच पर हल्के से दबाएं। इससे इसे खोलना आसान हो जाता है।
2. परावर्तक हटा दें.
3. साधारण ऑफिस पेपर लें और ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करें।
होल पंच में छेद का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है।
6-8 पेपर वॉशर काट लें।
4. वॉशर को एलईडी पर रखें और इसे रिफ्लेक्टर से दबाएं।
यहां आपको वाशरों की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।
अंत में क्या हुआ:

बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम) है।
नतीजा काफी सुखद है. हॉटस्पॉट स्पष्ट और एकसमान हो गया।

चमक बढ़ाएँ (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं)।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है:
प्रारंभ करनेवाला और एक ट्रांजिस्टर के समान 3-लेग आईसी)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।
2. जब इसमें (पीछे की तरफ) एलईडी लगाई गई हो तो बोर्ड इस तरह दिखता है। हरा रंग पन्नी को दर्शाता है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।
3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें।
हम वार्निश हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेतते हैं।
4. डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को सोल्डर किया।
सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में जोड़ने की जरूरत है।

परिणामस्वरूप, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन उत्पन्न करती है (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें),
फीनिक्स को देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी बात: ब्रांडेड टॉर्च पर चीनियों का फायदा (हां, हंसो मत)
ब्रांडेड फ्लैशलाइट्स को बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
बैटरी के 1 वोल्ट पर डिस्चार्ज होने पर, मेरा फेनिक्स एलडी 10 चालू ही नहीं होता है। बिल्कुल भी।
मैंने कंप्यूटर माउस में एक मृत क्षारीय बैटरी ली जो समाप्त हो गई थी। मल्टीमीटर ने दिखाया कि यह 1.12v तक गिर गया है। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी वाला काम करता है!

बाईं ओर चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन) है। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन बंद है।
फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चीनी नीला है, लेकिन फोटो जितना बुरा नहीं है।
केवल मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी ख़त्म करने का प्रयास किया। इस चमक स्तर (आंख से 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों को रोशन करने के लिए चमक काफी है। फिर अगले 2 घंटों के लिए चमक "जुगनू" स्तर तक कम हो गई। सहमत हूं, स्वीकार्य रोशनी में 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं।
इसके लिए मुझे छुट्टी लेने दीजिए.
Stari4ok.

ZY लेख कॉपी-पेस्ट नहीं है. I में निर्मित, विशेष रूप से "नॉट प्रोपैड" के लिए!

अवरोधन-जनरेटरकाफी बड़े अंतराल पर दोहराई जाने वाली अल्पकालिक दालों का एक जनरेटर है।

जनरेटर को अवरुद्ध करने के फायदों में से एक उनकी तुलनात्मक सादगी, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लोड को जोड़ने की क्षमता, उच्च दक्षता और पर्याप्त शक्तिशाली लोड का कनेक्शन है।

ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का उपयोग अक्सर शौकिया रेडियो सर्किट में किया जाता है। लेकिन हम इस जनरेटर से एक एलईडी चलाएंगे.

अक्सर लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने या शिकार करते समय आपको टॉर्च की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास हमेशा बैटरी या 3V बैटरी नहीं होती है। यह सर्किट लगभग ख़त्म हो चुकी बैटरी से भी एलईडी को पूरी शक्ति से चला सकता है।

योजना के बारे में थोड़ा। विवरण: मेरे KT315G सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर (n-p-n या p-n-p) का उपयोग किया जा सकता है।

अवरोधक का चयन करना आवश्यक है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है.

और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक उच्च आवृत्ति डायोड।

तो, मैं अपने डेस्क में एक दराज साफ कर रहा था और मुझे गरमागरम बल्ब के साथ एक पुरानी फ्लैशलाइट मिली, जो निश्चित रूप से जली हुई थी, और हाल ही में मैंने इस जनरेटर का एक आरेख देखा।

और मैंने सर्किट को सोल्डर करने और इसे टॉर्च में रखने का फैसला किया।

खैर, आइये शुरू करें:

सबसे पहले, आइए इस योजना के अनुसार संयोजन करें।

हम एक फेराइट रिंग लेते हैं (मैंने इसे फ्लोरोसेंट लैंप की गिट्टी से बाहर निकाला) और 0.5-0.3 मिमी तार के 10 मोड़ घुमाए (यह पतला हो सकता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होगा)। हम इसे घाव करते हैं, एक लूप या एक शाखा बनाते हैं, और इसे 10 और मोड़ते हैं।

अब हम KT315 ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और अपना ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम आरेख के अनुसार इकट्ठा होते हैं (ऊपर देखें)। मैंने डायोड के समानांतर एक संधारित्र भी रखा, जिससे यह अधिक चमकीला हो गया।

इसलिए उन्होंने इसे एकत्र किया। यदि एलईडी नहीं जलती है, तो बैटरी की ध्रुवीयता बदलें। अभी भी नहीं जल रहा है, जांच लें कि एलईडी और ट्रांजिस्टर सही ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि सब कुछ सही है और फिर भी प्रकाश नहीं आता है, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से घाव नहीं हुआ है। सच कहूँ तो, मेरा सर्किट पहली बार भी काम नहीं कर पाया।

अब हम शेष विवरण के साथ आरेख को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 स्थापित करने से LED अधिक चमकेगी।

अंतिम चरण अवरोधक का चयन है। एक स्थिर अवरोधक के स्थान पर, हम एक 1.5 kOhm वैरिएबल डालते हैं। और हम घूमने लगते हैं. आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां एलईडी अधिक चमकती है, और आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां यदि आप प्रतिरोध को थोड़ा भी बढ़ाते हैं, तो एलईडी बुझ जाती है। मेरे मामले में यह 471 ओम है।

ठीक है, अब मुद्दे के करीब))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने एक तरफा पतले फाइबरग्लास से टॉर्च ट्यूब के आकार का एक घेरा काट दिया।

अब हम जाते हैं और कई मिलीमीटर आकार के आवश्यक मूल्यवर्ग के हिस्सों की तलाश करते हैं। ट्रांजिस्टर KT315

अब हम बोर्ड पर निशान लगाते हैं और पन्नी को स्टेशनरी चाकू से काटते हैं।

हम बोर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

यदि कोई बग हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं।

अब बोर्ड को सोल्डर करने के लिए हमें एक विशेष टिप की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम 1-1.5 मिमी मोटा तार लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं।

अब हम इसे मौजूदा सोल्डरिंग आयरन पर लपेटते हैं। तार के सिरे को तेज़ और टिन किया जा सकता है।

खैर, आइए भागों को टांका लगाना शुरू करें।

आप एक आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं.

खैर, कैपेसिटर, एलईडी और ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सब कुछ सोल्डर किया हुआ लगता है।

अब टेस्ट रन करें. हम इन सभी हिस्सों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

हुर्रे!! घटित। अब आप बिना किसी डर के सभी हिस्सों को सामान्य रूप से सोल्डर कर सकते हैं

मुझे अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसलिए मैंने माप लिया

एलईडी टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मेन चार्जिंग के साथ एक चीनी लालटेन का आरेख

एलईडी लाइटों की मरम्मत - ब्रेकडाउन, डिवाइस और आरेख का अवलोकन

अँधेरे में सामान्य मानव जीवन के लिए उसे सदैव प्रकाश की आवश्यकता होती थी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रकाश स्रोतों में सुधार हुआ है, टॉर्च और केरोसिन लैंप की आग से लेकर बैटरी चालित फ्लैशलाइट तक। प्रकाश प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक वास्तविक क्रांति एलईडी का निर्माण था, जो तुरंत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर गई।

आधुनिक एलईडी लाइटें बहुत किफायती हैं, रोशनी बहुत दूर तक फैलती है और बहुत उज्ज्वल है। आधुनिक बाजार में ऐसे लिथियम फ्लैशलाइट का एक बड़ा हिस्सा चीन में बना है; वे बहुत सस्ते और किफायती हैं। सस्तेपन के कारण ही अक्सर तरह-तरह के ब्रेकडाउन होते रहते हैं। इस लेख में, हम एलईडी लाइटों की मरम्मत की मुख्य समस्याओं और उन्हें स्वयं कैसे ठीक करें, इस पर गौर करेंगे।

एलईडी टॉर्च कैसे काम करती है?

फ्लैशलाइट का क्लासिक डिज़ाइन बहुत सरल है (आवास के प्रकार की परवाह किए बिना, चाहे वह कॉसमॉस या DiK AN-005 मॉडल हो)। एक एलईडी बैटरी से जुड़ी है, शटडाउन बटन से सर्किट टूट जाता है। एल ई डी की संख्या के आधार पर, स्वयं प्रकाश तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, सामने की ओर मुख्य प्रकाश और हैंडल में एक सहायक), एक मजबूत बैटरी (या कई), एक ट्रांसफार्मर, एक प्रतिरोध सर्किट में जोड़ा जाता है , और एक अधिक कार्यात्मक स्विच स्थापित किया गया है (Fo-DiK फ़्लैशलाइट्स)।

फ्लैशलाइट क्यों टूट जाती हैं?

अब हम चीनी लालटेन के अनुचित संचालन से जुड़ी समस्याओं को छोड़ देंगे - "मैंने इसे पानी के एक कटोरे में गिरा दिया, इसे चालू और बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से यह चमक नहीं रहा है।" डिवाइस के अंदर विद्युत सर्किट को सरल बनाकर फ्लैशलाइट की सस्तीता हासिल की जाती है। यह आपको घटकों (उनकी मात्रा और गुणवत्ता) पर बचत करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अधिक बार नई चीजें खरीदें, और पुरानी चीजों को अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश किए बिना ही फेंक दें।

बचत का एक अन्य बिंदु उत्पादन में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ऐसे काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। नतीजतन, सर्किट में कई छोटी और बड़ी त्रुटियां होती हैं, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और घटकों की असेंबली होती है, जिससे लैंप की निरंतर मरम्मत होती है। ज्यादातर मामलों में, सभी समस्याओं का सही निदान करके उन्हें हल किया जा सकता है, जो हम आगे करेंगे।

टॉर्च की विफलता का कारण

सबसे अधिक संभावना है, जब स्विच स्विच किया जाता है, तो विद्युत सर्किट में खराबी के कारण एलईडी प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। उनमें से सबसे आम:

बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
बैटरी से एलईडी और पीछे दोनों तरफ जाने वाले तारों को नुकसान;
दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
सर्किट में बिजली की कमी;
स्वयं एल ई डी में विफलता।

ऑक्सीकरण. अधिकतर यह पहले से ही पुराने लालटेन में होता है, जिनका उपयोग अक्सर विभिन्न मौसम स्थितियों में किया जाता है। धातु पर दिखाई देने वाला जमाव सामान्य संपर्क में हस्तक्षेप करता है, यही कारण है कि बैटरी से चलने वाली टॉर्च टिमटिमा सकती है या बिल्कुल भी चालू नहीं हो सकती है। यदि बैटरी या संचायक पर ऑक्सीकरण देखा जाता है, तो आपको प्रतिस्थापन के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

संपर्कों को कैसे ठीक करें? एथिल अल्कोहल में डूबा हुआ कपास झाड़ू का उपयोग करके हल्के दागों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है। जब संदूषण बहुत गंभीर हो, यहां तक कि शरीर में जंग भी फैल गया हो - ऐसी बैटरी का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। दुकानों में अब आप पर्याप्त संख्या में नई बैटरियां और संचायक पा सकते हैं, यहां तक कि पुरानी प्रकार की फ्लैशलाइटों के लिए भी।

पर्यावरण का ध्यान रखें - पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंकें, संभवतः आपके शहर में रीसाइक्लिंग संग्रह बिंदु हैं।

टॉर्च में संपर्कों पर भी ऑक्सीकरण होता है। यहां भी आपको उनकी ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि गंदगी को अभी भी रुई के फाहे और अल्कोहल से हटाया जा सकता है, तो इस विकल्प को अपनाएँ। दुर्गम स्थानों के लिए, आप रुई के फाहे का उपयोग कर सकते हैं।

यदि संपर्क पूरी तरह से जंग खा गए हैं या सड़े हुए हैं (जो कि पुरानी टॉर्च के लिए असामान्य नहीं है), तो उन्हें बदलना होगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से पूछें कि क्या समान संपर्क तत्व हैं (कम से कम दस वर्षों से, वे दुर्लभ अपवादों को छोड़कर सभी फ्लैशलाइट में बिल्कुल समान हैं)। यदि कोई समान विकल्प नहीं है, तो यथासंभव समान विकल्प चुनें। पतले सोल्डरिंग आयरन से लैस, आप उन्हें आसानी से दोबारा सोल्डर कर सकते हैं।

तार संपर्कों को क्षति. ऊपर वर्णित स्थानों के अलावा, उन स्थानों पर भी संपर्क मौजूद होते हैं जहां विद्युत सर्किट के तारों को टांका लगाया जाता है। सस्ता उत्पादन, असेंबली के दौरान जल्दबाजी और श्रमिकों का लापरवाह रवैया अक्सर इस तथ्य को जन्म देता है कि कुछ तारों को टांका लगाना पूरी तरह से भूल जाता है, इसलिए एलईडी टॉर्च काम नहीं करता है, भले ही वह बॉक्स से बाहर हो। इस मामले में टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? पूरे सर्किट की सावधानीपूर्वक जांच करें, मेडिकल चिमटी या किसी अन्य पतली वस्तु से तारों को सावधानीपूर्वक हटा दें। यदि कोई विफल टांका पाया जाता है, तो उसे उसी पतले टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके बहाल किया जाना चाहिए।

कमजोर कनेक्शन के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है, जिसकी विशिष्ट स्थिति एक फटा हुआ नंगे कोर है, जो मुश्किल से जोड़ से जुड़ा होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं, और आप इस टॉर्च को महत्व देते हैं, तो आप सभी संपर्कों को व्यवस्थित और कुशलता से पुनः जोड़ सकते हैं। इससे ऐसे सर्किट की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उजागर तत्वों को नमी और धूल से बचाया जा सकेगा (जो महत्वपूर्ण है यदि टॉर्च एक हेडलैंप है), और टॉर्च की मरम्मत के बाद के मामलों में, यह आइटम समाप्त हो जाएगा। छोटे एलईडी हेडलैंप की मरम्मत बिल्कुल उसी तरह की जाती है, बस आकार अलग-अलग होते हैं।

तारों को नुकसान. एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि संपर्क साफ़ हैं, तो आप सर्किट में सभी तारों की क्षति या शॉर्ट्स का निरीक्षण करना शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य मामला तब होता है, जब या तो कारखाने में असेंबली के दौरान या पिछली मरम्मत के बाद, गलत तरीके से स्थापित हाउसिंग कवर के कारण वायरिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। बोल्ट कसते समय तार दो आवास भागों के बीच फंस गया और कट या कुचल गया। करंट के प्रवाह के दौरान, विद्युत सर्किट ज़्यादा गरम हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, इससे अनिवार्य रूप से एलईडी टॉर्च की मरम्मत होगी।

साधारण घुमाव की तुलना में बेहतर चालकता सुनिश्चित करने के लिए सभी फटे हुए हिस्सों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए। सभी नंगे क्षेत्रों को इंसुलेट करना न भूलें; पतली हीट सिकुड़न का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह सलाह दी जाती है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त तारों को, जो पहले से ही जंग खा चुके हों, पूरी तरह से अपने हाथों से बदल दें (उपयुक्त तार का चयन करें)। ऐसे संशोधनों के बाद, पुरानी लाइटें अधिक चमकीली चमक सकती हैं - आधुनिकीकरण से करंट के प्रवाह में सुधार होता है।

दोषपूर्ण स्विच. स्विच टर्मिनलों के साथ तारों के संपर्कों पर भी ध्यान दें और समस्या निवारण करें। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या स्विच के कारण आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, इसके बिना सर्किट को पूरा करना है। बैटरी को सीधे एलईडी से कनेक्ट करके इसे सर्किट से हटा दें (आप बैटरी के अनुरूप वोल्टेज वाले मेन से भी प्रयास कर सकते हैं)। यदि वे जलते हैं, तो स्विच बदल दें। शायद यह पहले से ही बार-बार उपयोग से यांत्रिक रूप से टूट चुका है, टॉर्च बस बंद हो जाती है, या कोई विनिर्माण दोष भी हो सकता है। यदि एलईडी सीधे बैटरी से प्रकाश नहीं देना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।

नेटवर्क में करंट की कमी. ऐसी खराबी का सबसे आम कारण डिस्चार्ज हो चुकी या बहुत पुरानी लिथियम बैटरी है। चार्ज करते समय एलईडी टॉर्च चमक सकती है, लेकिन अगर इसे आउटलेट से अनप्लग कर दिया जाए, तो यह तुरंत बुझ जाती है। पूर्ण खराबी तब देखी जाती है जब टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है और चालू होने पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हालांकि चार्जिंग संकेतक लगातार जलता रहता है।

एलईडी विफलता. एक बार जब तारों की सभी समस्याएं ठीक हो जाएं (या थीं ही नहीं), तो अपना ध्यान एलईडी पर लगाएं। जिस बोर्ड पर उन्हें टांका लगाया गया है उसे सावधानीपूर्वक हटा दें। बोर्ड के अंदर और बाहर जाने वाली धारा का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि संभव हो तो पूरे बोर्ड पर संपर्कों की जांच करें। सबसे अधिक संभावना है, एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि एक टूट जाता है, तो अन्य भी नहीं जलेंगे। प्रत्येक को जांचने में, यदि उनमें से 3 या अधिक हैं, तो काफी लंबा समय लगता है, इसलिए तुरंत नई एलईडी खरीदना बेहतर है।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

मितव्ययता की शर्तों के तहत इकट्ठे किए गए कई सस्ते चीनी एलईडी फ्लैशलाइट, अक्सर विद्युत सर्किट विफलताओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। वहां बहुत छोटे क्रॉस-सेक्शन वाले तार लगाए जाते हैं, जिन्हें एक अच्छे उपकरण से भी मिलाप करना काफी समस्याग्रस्त होता है। हालाँकि, तारों और बैटरियों से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं को घर पर आसानी से ठीक किया जा सकता है; सही और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के साथ, यहां तक कि एक सस्ती मरम्मत की गई टॉर्च भी आपको लगातार तीन साल से अधिक समय तक उपयोग करेगी।

लैंपगिड.ru

एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक करें। दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ एलईडी लाइटों की मरम्मत के लिए DIY निर्देश

आज हम बात करेंगे कि एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ अपने हाथों से एलईडी लाइटों की मरम्मत के निर्देशों पर भी विचार करेंगे

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड के साथ रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, बैटरी, स्विच, सुपर-उज्ज्वल एलईडी, टॉर्च बैटरी चार्जिंग को इंगित करने के लिए एलईडी।

खैर, अब, क्रम में, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

वर्तमान सीमित संधारित्र. इसे बैटरी चार्जिंग करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए। जैसा कि दिखाया गया है, सर्किट में इसे एक अवरोधक के साथ बायपास किया जाना चाहिए। चार्जिंग आउटलेट से टॉर्च हटाने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट बिजली टर्मिनलों को छू लेते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस अवरोधक का प्रतिरोध कम से कम 500 kOhm होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ सिलिकॉन डायोड पर इकट्ठा किया जाता है।

टॉर्च बैटरी की चार्जिंग को इंगित करने के लिए, एक साधारण लाल या हरी एलईडी का उपयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर ब्रिज के एक डायोड के समानांतर जुड़ा हुआ है। सच है, आरेख में मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को इंगित करना भूल गया।

अन्य तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है; वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आइए मुख्य दोषों पर नजर डालें और उन्हें कैसे ठीक करें।

1. टॉर्च चमकना बंद हो गया। यहां बहुत सारे विकल्प नहीं हैं. इसका कारण सुपर-उज्ज्वल एलईडी की विफलता हो सकती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मामले में ऐसा हो सकता है। आपने टॉर्च को चार्ज पर लगाया और गलती से स्विच चालू कर दिया। इस स्थिति में, करंट में तेज उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या अधिक डायोड टूट सकते हैं। और उनके पीछे, संधारित्र इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है और छोटा हो जाएगा। बैटरी पर वोल्टेज तेजी से बढ़ जाएगा और एलईडी खराब हो जाएंगी। इसलिए, चार्ज करते समय किसी भी परिस्थिति में टॉर्च चालू न करें जब तक कि आप उसे फेंकना न चाहें।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि आपकी टॉर्च "अनुभवी" है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी अपने सेवा जीवन तक पहुंच गई है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो एक वर्ष के उपयोग के बाद बैटरी नहीं चलेगी।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू नहीं होती या टिमटिमाती नहीं है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। सबसे आसान उपचार सभी धागों को कसकर कसना है। यदि टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरुआत करें। इसे डिस्चार्ज या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

टॉर्च का पिछला कवर खोलें और आवास को बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन वाले मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी फ्लैशलाइट के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए जाते हैं: बटन का शरीर एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बना होता है, एक रबर कैप वहां डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल स्वयं और शरीर के संपर्क के लिए एक दबाव रिंग होती है।

समस्या को अक्सर ढीली क्लैम्पिंग रिंग द्वारा हल किया जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए, बस पतली युक्तियों या पतली कैंची के साथ गोल सरौता ढूंढें जिन्हें छेद में डाला जाना चाहिए, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए।

यदि रिंग हिलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि रिंग अपनी जगह पर बनी रहती है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैंपिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें। खराब संपर्क अक्सर रिंग की एल्यूमीनियम सतह या मुद्रित सर्किट बोर्ड पर बॉर्डर के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीर द्वारा दर्शाया गया है)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ लें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं. कुछ का संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से होता है, अन्य का संपर्क साइड की पंखुड़ियों के माध्यम से फ्लैशलाइट बॉडी से होता है। बस पंखुड़ी को किनारे की ओर झुकाएं ताकि संपर्क मजबूत हो। वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर बना सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर तरीके से दबाया जा सके। सभी एलईडी लाइटें मूल रूप से एक जैसी हैं

प्लस बैटरी के सकारात्मक संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र तक जाता है। माइनस शरीर के माध्यम से जाता है और एक बटन द्वारा बंद कर दिया जाता है।

आवास के अंदर एलईडी मॉड्यूल की जकड़न की जांच करना एक अच्छा विचार होगा। एलईडी लाइटों के साथ यह भी एक आम समस्या है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करके, मॉड्यूल को दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।

एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

यह तब और भी बुरा होता है जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच किए जाते हैं, लेकिन किरण बहुत धीमी होती है, या टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आती है।

समस्या 2. टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन मंद है या बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आ रही है

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर विफल हो गया है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी डिस्चार्ज की परवाह किए बिना निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार है।

आपको जले हुए ड्राइवर को अनसोल्डर करना होगा और नए ड्राइवर में सोल्डर करना होगा, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस स्थिति में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम एक ही रह जाता है।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एक एलईडी विफल हो जाती है। आप इसे बहुत सरलता से जांच सकते हैं। एलईडी के संपर्क पैड पर 4.2 V/ का वोल्टेज लागू करें। मुख्य बात ध्रुवीयता को भ्रमित नहीं करना है। यदि एलईडी तेजी से जलती है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी के साथ मॉड्यूल को खोलें। मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं और

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार दबाते हैं, तो चमक बढ़ जाती है .

ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें।2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के मोड़ वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए।4। कसकर मोड़ें. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक भाग के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के साथ बटन अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना सिर के हिस्से को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को बहुत अस्पष्ट विचार था कि "हॉटस्पॉट" क्या है, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। हमने सिर का हिस्सा खोल दिया।

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2. रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

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बेहतर एलईडी टॉर्च - रेडियोराडार

प्रकाश अभियांत्रिकी

शौकिया रेडियो प्रकाश उपकरण के लिए घर

रात में, पॉकेट टॉर्च एक अनिवार्य चीज़ है। हालाँकि, रिचार्जेबल बैटरी और मेन से चार्जिंग के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने केवल निराशाजनक हैं। वे खरीद के बाद भी कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर केवल कुछ दस मिनट तक चमक बनी रहती है। और अक्सर टॉर्च चालू करके चार्ज करने के दौरान, एलईडी एक के बाद एक जलती रहती हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन असफलताओं के कारणों को एक बार समझना, उन्हें मौजूदा टॉर्च में खत्म करना और कई वर्षों तक समस्या के बारे में भूल जाना अधिक उचित है।

आइए चित्र में दिखाए गए पर विस्तार से विचार करें। विफल लैंपों में से एक का 1 आरेख और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार एक इकाई है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैपेसिटर के समानांतर स्थापित रेसिस्टर R1, नेटवर्क से टॉर्च को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे डिस्चार्ज कर देता है। लाल एलईडी HL1 रिवर्स पोलरिटी में रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुख्य वोल्टेज के उन आधे-चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 LED की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि यह कि चार्जिंग प्रगति पर है। बैटरी गायब होने या ख़राब होने पर भी यह चमकती रहेगी।

मेन से टॉर्च द्वारा खपत की गई धारा संधारित्र C1 की धारिता द्वारा लगभग 60 mA तक सीमित है। चूँकि इसका एक भाग HL1 LED में शाखाबद्ध है, GB1 बैटरियों के लिए चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 को बैटरी वोल्टेज मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेसिस्टर R3 समानांतर में जुड़े LED EL1-EL5 के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत छोटा है, और रेटेड करंट से अधिक करंट LED के माध्यम से प्रवाहित होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी जलने के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी लीड बैटरी को चार्ज करते समय, जिसकी प्लेटें सल्फेटेड हो गई हैं, इसके बढ़े हुए आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। परिणामस्वरूप, चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5...2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्ज करना बंद किए बिना, आप एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद कर देते हैं, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए अनुमेय मूल्य से काफी अधिक होने के लिए पर्याप्त होगा। एलईडी एक-एक करके खराब हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, जली हुई एलईडी बैटरी में जुड़ जाती हैं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - बिक्री पर कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं हैं।

लालटेन को अंतिम रूप देने की प्रस्तावित योजना, चित्र में दिखाई गई है। 2 आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के कारण इसके तत्वों की विफलता की संभावना को खत्म करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी के कनेक्शन सर्किट को बैटरी से बदलना शामिल है ताकि इसकी चार्जिंग स्वचालित रूप से बाधित हो जाए। यह स्विच SA1 को एक स्विच से बदलकर प्राप्त किया जाता है। सीमित अवरोधक R5 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि 4.2 V के GB1 के बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल धारा 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 एक तीन-स्थिति वाला स्विच है, इसलिए इसमें अवरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक का एक किफायती मोड लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर संकेतक को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है। रेसिस्टर R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट प्रवाहित होने पर जो वोल्टेज गिरता है उसे LED HL1 और सीमित अवरोधक R3 पर लागू किया जाता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से बहने वाली चार्जिंग धारा का संकेत दिया गया है, न कि केवल मुख्य वोल्टेज की उपस्थिति का।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन Ni-Cd बैटरियों के संयोजन से बदल दिया गया था। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग बंद किए बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंट एक सुरक्षित मान से अधिक नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से बैटरी की नाममात्र क्षमता के 0.1 के बराबर होता है।

जले हुए एलईडी के स्थान पर, 20 एमए (अधिकतम करंट - 100 एमए) और 15 डिग्री के उत्सर्जन कोण पर 8 सीडी की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद रोशनी के व्यास के साथ एचएल-508एच338डब्ल्यूसी एलईडी स्थापित किए गए थे। चित्र में. चित्र 3 ऐसी एलईडी में प्रवाहित धारा पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी GB1 से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में टॉर्च की चमक पर्याप्त रही।

विचाराधीन योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन, कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। चमक की चमक में उल्लेखनीय कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह बिल्कुल संकेत है कि इसे चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि ज्ञात है, चार्जिंग से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

विचारित संशोधन विधि के नुकसान के बीच, हम तीन Ni-Cd बैटरियों की बैटरी की उच्च लागत और इसे मानक लेड-एसिड बैटरियों के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट कर सकते हैं। लेखक को नई बैटरी को बनाने वाली बैटरियों को अधिक सघनता से रखने के लिए उसके बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/dataSheets/ ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9...2.2 V के इनपुट वोल्टेज के साथ, यह LED को 70 mA तक का करंट प्रदान करता है।

चित्र में. चित्र 4 इस चिप का उपयोग करके एलईडी HL1-HL4 के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के प्रेरकत्व पर उनकी कुल धारा की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 5. 2.2 μH (एक DLJ4018-2.2 प्रारंभ करनेवाला का उपयोग किया जाता है) के अपने अधिष्ठापन के साथ, चार समानांतर-जुड़े एलईडी EL1-EL4 में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट होता है, जो उनकी चमकदार चमक के लिए काफी है।

अन्य ऐड-ऑन तत्वों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट को संचालित करने के लिए केवल शोट्की डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। यह दिलचस्प है कि ZXLD381 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट आरेख पर, इस संधारित्र की क्षमता 1 F के रूप में इंगित की गई है। बैटरी चार्जिंग इकाई G1 चित्र के समान है। 2. सीमित प्रतिरोधक R4 और R5, जो वहां भी मौजूद हैं, की अब आवश्यकता नहीं है, और स्विच SA1 को केवल दो स्थितियों की आवश्यकता है।

भागों की कम संख्या के कारण, लालटेन का संशोधन हैंगिंग इंस्टालेशन द्वारा किया गया। बैटरी G1 (600 एमएएच की क्षमता के साथ Ni-Cd आकार AA) उपयुक्त धारक में स्थापित है। चित्र में दी गई योजना के अनुसार संशोधित लालटेन की तुलना में। 2, चमक व्यक्तिपरक रूप से कुछ हद तक कम निकली, लेकिन काफी पर्याप्त थी।

प्रकाशन की तिथि: 05/31/2013

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दूसरे दिन एक पड़ोसी आया और अपने साथ एक सुंदर पोर्टेबल टॉर्च लेकर आया।

लालटेन छह महीने चली, छह महीने बेकार पड़ी रही, अब इसकी जरूरत है, लेकिन चलती नहीं। तहखाने में लालटेन का उपयोग किया जाता था; प्रकाश बल्ब केवल दरवाजे के ऊपर है, और जैम और अचार के साथ दूर की अलमारियों के पास यह उदास है। लालटेन तहखाने में स्विच और सॉकेट के नीचे दरवाजे की चौखट पर लटका हुआ था। तहखाना सूखा है, पति एक प्रकाश बल्ब के साथ एक वाहक बनाना चाहता था, लेकिन एक लालटेन दिखाई दी - इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब औरतें आपस में गपशप कर रही थीं, मैं लालटेन में व्यस्त था। टॉर्च चीनियों द्वारा बनाई गई थी, इसमें हीलियम एसिड बैटरी है,

हलोजन गरमागरम लैंप,

बैटरी रिचार्ज करने के लिए चार्जर,

एक आदिम योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया।

मैंने मल्टीमीटर से बैटरी का आवश्यक माप लिया:

वोल्टेज और करंट शून्य हैं, प्रतिरोध अनंत है। ऐसी बैटरी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का अवसर था, लेकिन अगर यह मर गई, तो यह मर गई। 220 वोल्ट द्वारा संचालित एलईडी के साथ एक साधारण टॉर्च बनाने का निर्णय लिया गया।

एक पड़ोसी लगभग पाँच मीटर की दूरी पर एक बिजली का तार लेकर आया जिसके एक सिरे पर प्लग लगा हुआ था।

मुझे एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट बल्ब मिला,

आवश्यक चार्जर से एक वर्किंग बोर्ड भी उपलब्ध था,

मैंने संकेतक एलईडी के स्थान पर केवल D815D जेनर डायोड स्थापित किया,

हां, मैंने पावर कॉर्ड को बोर्ड से जोड़ दिया है।

उसने प्लग को नेटवर्क में लगा दिया और लालटेन की धीमी रोशनी से कमरा रोशन हो गया।

सौदा केवल डेढ़ रूबल का था, लेकिन मुझे एक पड़ोसी से उपहार के रूप में मिश्रित मसालेदार सब्जियों का तीन लीटर का जार मिला।

usamodelkina.ru

1.5 V और नीचे से एलईडी टॉर्च

अवरोधक जनरेटर समय के काफी बड़े अंतराल पर दोहराए जाने वाले अल्पकालिक दालों का जनरेटर है।

अवरोधक का चयन करना आवश्यक है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है.

और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक उच्च आवृत्ति डायोड।

और मैंने सर्किट को सोल्डर करने और इसे टॉर्च में रखने का फैसला किया।

खैर, आइये शुरू करें:

सबसे पहले, आइए इस योजना के अनुसार संयोजन करें।

अब हम शेष विवरण के साथ आरेख को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 स्थापित करने से LED अधिक चमकेगी।

ठीक है, अब मुद्दे के करीब))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने एक तरफा पतले फाइबरग्लास से टॉर्च ट्यूब के आकार का एक घेरा काट दिया।

अब हम बोर्ड पर निशान लगाते हैं और पन्नी को स्टेशनरी चाकू से काटते हैं।

हम बोर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

यदि कोई बग हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं।

खैर, आइए भागों को टांका लगाना शुरू करें।

आप एक आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं.

अब टेस्ट रन करें. हम इन सभी हिस्सों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

उच्च शक्ति एलईडी के लिए 3.7V सामान्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात एलईडी को सोल्डर करना है))

हम इसे अपनी टॉर्च में डालते हैं; जब मैंने इसे डाला, तो मैंने एलईडी को अनसोल्ड कर दिया - यह रास्ते में था।

और इसलिए, हमने इसे डाला और सुनिश्चित किया कि सब कुछ स्वतंत्र रूप से फिट होगा। अब हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं और किनारों को वार्निश से ढक देते हैं। ताकि कोई शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि टॉर्च की बॉडी माइनस है।

अब हम एलईडी को वापस सोल्डर करते हैं और दोबारा जांच करते हैं।

जाँच की गई, सब कुछ काम करता है!!!

अब हम सावधानी से यह सब टॉर्च में डालते हैं और इसे चालू करते हैं।

ऐसी टॉर्च को ख़राब बैटरी से भी चालू किया जा सकता है, या यदि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है (उदाहरण के लिए, शिकार करते समय जंगल में)। छोटा वोल्टेज प्राप्त करने (एक आलू में विभिन्न धातुओं के 2 तार डालने) और एक एलईडी चालू करने के कई अलग-अलग तरीके हैं।

आपको कामयाबी मिले!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

बैटरी एलईडी

शाम हो गयी थी, कुछ भी नहीं था. और मैंने टेबल के आसपास जमा हुए अपने रेडियो घटकों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों को साफ करना शुरू कर दिया। कोई खलिहान में जायेगा, कोई सोफ़ा में जायेगा। और चीजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, मुझे एक साधारण जली हुई एलईडी फ्लैशलाइट मिली, जिसमें एक अंतर्निर्मित ट्रांसफार्मर रहित रेक्टिफायर से चार्ज की गई बैटरी थी।

चूँकि एलईडी स्वयं जीवित निकलीं, और मामला ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इसे काम करने की स्थिति में लाने का फैसला किया। बेशक, मूल चीनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अधिक उन्नत योजना के अनुसार। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपडेटेड रिचार्जेबल एलईडी फ्लैशलाइट को मेन से चार्ज किया जाएगा और लिथियम-आयन (50 एमए के करंट पर) से 20 घंटे तक चमकाया जाएगा।

डरो मत - आपको महंगे भागों को मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है :) इन उद्देश्यों के लिए, किसी भी मोबाइल फोन से तैयार चार्जर (मैंने इसे एक महीने पहले खो दिया था) और किसी भी मोबाइल लिथियम-आयन बैटरी (उन्होंने दे दी) स्पेयर पार्ट्स के लिए समुद्र में डूबा हुआ फोन) एकदम सही हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है? बस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करें, और बदले में इसे एलईडी से कनेक्ट करें।

चूँकि टॉर्च में एक अतिरिक्त एलईडी के लिए एक छोटा वर्गाकार छेद था, इसलिए मैंने इसे गहरे रंग के प्लेक्सीग्लास के एक टुकड़े से ढक दिया, और इसके नीचे एक लाल एलईडी लगाकर यह संकेत दिया कि इसे रिचार्जिंग के लिए प्लग किया गया था। एलईडी को मेमोरी आउटपुट के समानांतर चालू किया जाता है।

टॉर्च का मूल प्लग खो गया था, इसलिए मुझे एक नया प्लग बनाना पड़ा, पहले इसे उपर्युक्त चार्जर से काट दिया, जिससे स्कार्फ हटा दिया गया था।

जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जर और एलईडी फ्लैशलाइट के अन्य घटकों दोनों के लिए केस में काफी जगह थी।

स्थापित करते समय, ध्यान रखें कि यदि बैटरी सीधे चार्जर से जुड़ी हुई है, तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर कुछ मिलीमीटर का एक छोटा सा स्व-निर्वहन होगा। समाधान सरल है - 0.5A से अधिक के करंट के लिए IN4001 या उसके समान डायोड जोड़ें।

अब, जब आप टॉगल स्विच के साथ टॉर्च चालू करते हैं, तो बैटरी प्लस 20 ओम अवरोधक के माध्यम से एलईडी तक जाती है। और टॉगल स्विच को फिर से दबाकर और प्लस को बैटरी में स्थानांतरित करके, हम टॉर्च को मेन चार्जिंग मोड में स्विच करते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि बैटरी में स्वयं एक चार्ज नियंत्रक होता है, मैं टॉर्च को 5 घंटे से अधिक समय तक आउटलेट में प्लग करके छोड़ने की अनुशंसा नहीं करता। आप कभी नहीं जानते...

तैयार एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च बहुत अच्छी और उपयोग में आसान निकली। यह अधिकांश उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उज्ज्वल है। किसे अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है - शक्तिशाली एलईडी देखें।

यहां, एक उदाहरण के रूप में इस सरल डिज़ाइन का उपयोग करते हुए, मैंने गैर-कार्यशील मोबाइल फोन से बचे हुए का उपयोग करके लालटेन को फिर से बनाने का सिद्धांत दिखाया, जिसमें से मुझे यकीन है कि आपने काफी मात्रा में जमा कर लिया है।

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हम एक चीनी लालटेन का जीर्णोद्धार करते हैं और उसे जीवंत बनाते हैं। / कार्यशाला / खोया नहीं

कई लोगों के पास विभिन्न चीनी लालटेन होते हैं जो एक ही बैटरी पर चलते हैं। इस तरह: दुर्भाग्य से, वे बहुत अल्पकालिक हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉर्च को कैसे वापस जीवंत किया जाए और कुछ सरल संशोधनों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है: 1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें। 2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं। 3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के पेंच वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए। 4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के लिए बटन उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना हेड भाग को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया: 1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। सिर के हिस्से को खोल दिया।1। बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2. रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी। अंत में क्या हुआ: बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम) है। परिणाम काफी सुखद है। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एकसमान हो गया।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं। आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।2। एलईडी सोल्डरिंग (पीछे की तरफ) के साथ बोर्ड इस तरह दिखता है। हरा रंग पन्नी को दर्शाता है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें। वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत दें।4। डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को सोल्डर किया। सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में सोल्डर करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, फीनिक्स को देखते हुए, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें) का उत्पादन करता है, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी बात: ब्रांडेड फ्लैशलाइट पर चीनी का लाभ (हां, हंसो मत) ब्रांडेड फ्लैशलाइट बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए बैटरी को 1 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने के साथ, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होगा पर। बिल्कुल। मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली, जिसने कंप्यूटर माउस में अपना जीवनकाल पूरा कर लिया था। मल्टीमीटर ने दिखाया कि यह 1.12v तक गिर गया है। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी वाला काम करता है! बाईं ओर चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन) है। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन ख़राब है। फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चाइनीज़ नीला है, लेकिन फोटो जितना बुरा नहीं है। केवल मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी ख़त्म करने की कोशिश की। इस चमक स्तर (आंख से 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों को रोशन करने के लिए चमक काफी है। फिर अगले 2 घंटों के लिए चमक "जुगनू" स्तर तक कम हो गई। सहमत हूं, स्वीकार्य रोशनी के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं। इसके लिए, मैं झुक जाता हूं। Stari4ok।

Hh004F कनेक्शन आरेख

प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट सेंसर कनेक्शन आरेख

सबके लिए दिन अच्छा हो। मेरे पास घर पर 16 एल ई डी के डायोड मैट्रिक्स के साथ एक टॉर्च पड़ी हुई थी, और मैं इसे पावर सर्किट में सुधार के अर्थ में रीमेक करना चाहता था, खासकर जब से उपयोग करने के लिए बहुत कुछ था। मैट्रिक्स अपने आप में काफी चमकता है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं जैसा वे कहते हैं। मैंने आधार के रूप में 60 डिग्री कोलिमेटर के साथ 1 वॉट एलईडी का उपयोग किया, और एक एलईडी ड्राइवर के रूप में मैंने वह सर्किट लिया जो मैंने पहले ही दे दिया है।

स्कीम नंबर 1

एक शक्ति स्रोत के रूप में, निश्चित रूप से, मैंने एक सैमसंग 18650 2600ma/h लिथियम बैटरी चुनी।

बैटरी डिस्चार्ज नियंत्रक के लिए, मैंने एक विशेष नियंत्रक का उपयोग किया, जो मोबाइल फोन की बैटरी में स्थित होता है - एक माइक्रोक्रिकिट DW01-पीफ़ील्ड-प्रभाव ट्रांजिस्टर स्विच के साथ।

कार्य टॉर्च की बॉडी में बदलाव किए बिना इन सभी चीजों को फिट करना था, क्योंकि बॉडी में मूल डायोड मैट्रिक्स को सुरक्षित करने वाले थ्रेडेड नट के अलावा बहुत कम खाली जगह थी, या कहें तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूरी चीज़ को दो मुद्रित सर्किट बोर्डों पर रखा: पहले पर बैटरी डिस्चार्ज नियंत्रक, दूसरे पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड ड्राइवर। एलईडी को एल्यूमीनियम सब्सट्रेट में मिलाया जाता है और उसी थ्रेडेड नट के साथ फ्लैशलाइट बॉडी के खिलाफ दबाया जाता है। चूंकि नट का एलईडी सब्सट्रेट और फ्लैशलाइट बॉडी के साथ सीधा थर्मल संपर्क होता है, जो एल्यूमीनियम से बना होता है, हमारे पास एक उत्कृष्ट हीटसिंक है।

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