Как защитить хвойные растения зимой.

Хотя может показаться на первый взгляд, что хвойные растения зимой абсолютно ничего не бояться, все же стоит обратить внимание на некоторые практические советы, поскольку зимний период времени может таить некоторые трудности и беды, особенно для молодых растений вашего сада.

Первая трудность, которой подвергаются хвойные растения зимой – это снеголом. Иными словами, налипающий снег под собственной нарастающей тяжестью может привести к разламыванию ветвей деревьев, а порой и расщеплению ствола в недостаточно крепких и заостренных развилках. Имеется простой совет, как избежать подобных проблем, а именно после обильных снегопадов, вовремя обтряхивать кроны ваших хвойных растений.

Если же у вас нет возможности своевременно появляться в саду, например на даче, тогда лучше заранее обвязать бечевкой те деревца, которые могут пострадать от снеголома. Помните, что сильно стягивать растения тоже нежелательно. Что касается больших крон растений многоствольной формы – колонновидных или шаровидных (к примеру, туи Клуимна или Глобоза), то по большей части их следует постоянно держать связанными.

Не нарушая естественного положения растения можно воспользоваться синтетической веревкой и в нескольких местах обвязать крону, иначе снеголом развалит кроны, которые затем сами не примут первоначальную форму.

А вот у растений с узкой колонновидной формой (к примеру, скальной можжевельник Скайрокет), тонкие ветви, прижатые к стволу, под весом налипшего снега нередко отклоняются от присущей деревцу стройности и плотности. Во избежание подобной неприятности такие растения еще с осени обвязывают веревкой во всю длину по спирали или обвязывают крону шпагатом.

Помните, что гибкие и молодые хвойные растения зимой могут погнуться под действиями снега и порывов сильного ветра и нуждаются в вашей заботе заблаговременно. Постарайтесь с осени позаботиться о своих «зеленых питомцах». Один из способов, как укрепить молодняк – вбить колышки рядом со стволами и привязать к ним деревца.

Некоторые имеющие стелющуюся форму хвойные растения зимой обычно придавливаются обильными снегопадами (к примеру, чешуйчатый можжевельник «Блю Карпет»). Решить эту проблему можно подложив под ветви растения камни.

Вторая трудность или опасность – ожоги, которые получают хвойные растения зимой, особенно под конец сезона холодов и с началом весеннего периода. Хотя сложно понять механизм влияния подобной проблемы, тем не менее, можно проследить ее причины.

Это время года обусловлено резкими суточными перепадами температуры и ярким солнечным светом, усиленным отражающим действием снега. Как правило, ожоги появляются на открытых участках, выступающих над уровнем снега крон, которые обращены к солнцу.

Пораженные участки хвойных растений заметно рыжеют. Хотя на них, порой, сохраняются живые почки и с ростом молодых побегов постепенно закрываются пораженные места, на этот процесс может уйти далеко не один год.

Если же вы выяснили в весенний период роста хвойных растений, что после ожога не осталось живых почек, то пострадавшие побеги стоит вырезать до здоровой части древесины. Не оставляйте пеньки, поскольку те начинают усыхать и могут затронуть значительную нижнюю часть ветви. Большие раны на срезе смазывайте садовым варом, особенно по краям.

Страдающие от ожогов хвойные растения нужно укрывать. Лучше всего это сделать с помощью елового лапника, закрепляя его ярусами от низа к верхушке.

Декоративные хвойные растения зимой могут пострадать от грибковых заболеваний вызванных выпреванием, особенно в теплые и снежные периоды. Обязательно вырезайте пострадавшую и почерневшую хвою, а крону растения обработайте фугницидовым раствором.

Без хвойных культур не обходится ни один участок. Именно они придают живописный вид территории в зимнее время, когда все лиственные стоят голыми, а клумбы – пустыми. Сортов и видов хвойных культур так много, что можно создавать целые композиции, декоративность которых будет высока в любой сезон. Но есть один нюанс: не все хвойные культуры одинаково стойко переносят зимы. Если саженцы были привезены из Европы, где климат значительно мягче русского и даже украинского, - есть вероятность сильных повреждений кроны и подмерзания корней. Как этого избежать – разберемся подробнее.

Снизить вероятность зимних неприятностей до нуля можно уже на стадии покупки саженцев. Если вы будете приобретать туи, можжевельники в отечественных питомниках, где они несколько лет росли в таких же климатических условиях, как в вашей местности, то проблемы с зимостойкостью отпадут. Слабые культуры вымерзают уже на первый год после посадки в питомнике, так что до прилавков просто не доходят.

Но чаще мы приобретаем посадочный материал на рынке, где невозможно проверить, точную ли информацию об условиях произрастания саженцев дал продавец. И даже если все растения выращивались в местном климате, - нет гарантии, что их не перекормили азотными удобрениями для ускорения роста. А избыток азота значительно снижает иммунитет культур и ведет к вымерзанию.

Поэтому хозяева сами должны похлопотать о хвойниках, подготовив их к зимней спячке в конце осени.

На маленьких участках прекрасно уживаются разные виды карликовой сосны, которая выделяется своей зимостойкостью и способностью противостоять снеговым нагрузкам

Среди культур, которые больше других повреждаются в зимнее время, лидируют туевики, пихты (кроме Сибирской и Вичи), метасеквои, кипарисы и кипарисовники. В районах с суровым климатом эти культуры лучше не высаживать либо настраиваться на то, что каждую зиму их придется оберегать от морозов.

В списке самых неприхотливых хвойных растений, значатся:

Ели (кроме Восточной и Бревера);
Кедры;
Лиственницы (кроме Западной);
Сосны (кроме Тунберга);
Можжевельники (кроме Туркестанского и Зеравшанского);
Тсуги;
Западная туя.

Остальные сорта нужно подбирать с учетом продолжительности и суровости ваших зим.

Правила подготовки растений к зимовке

Осенний влагозарядковый полив

Несмотря на минусовые температуры, жизненные процессы в хвойных культурах не приостанавливаются, а лишь замедляют свое течение. Поэтому деревья и кустарники надо готовить к зиме с учетом этого обстоятельства.

Перед наступлением первых морозов (примерно конец ноября) проведите последний обильный полив хвойников. Под каждую культуру до метра лейте 2 ведра воды, а выше метра – от 3 до 5. Таким образом вы обеспечите растениям запас влаги для передвесеннего периода. В конце февраля, когда начнет припекать солнце, крона хвойных оживает и требует от корней питания и влаги. А если ее в почве недостаточно, то мороз сковывает землю на большую глубину. Корни не могут взять воду, поэтому иголки становятся сухими и легко обжигаются палящими лучами.

Особенно необходим полив:

годовалым и двухгодичным саженцам, не развившим сильную корневую систему;
редким породам хвойников со слабой зимостойкостью;
растениям, крону которых формировали и стригли в этот сезон.

Если на участке есть хвойные деревья, выращенные в технике бонсай или с топиарной стрижкой, - им требуется основательное укрытие от снега

Фосфорно-калийные подкормки

Чтобы молодые ветви хвойников успели к началу зимы вызреть, нужно грамотно подкормить растения. Уже с августа исключите все удобрения, в составе которых есть азот. Он провоцирует бурный рост зеленой массы, и это сильно ослабит иммунитет. Полезно в сентябре внести в почву смесь калия и фосфора. Тем самым вы ускорите одревеснение веток и укрепите корневую систему.

Мульчирование молодых растений

Необходимым условием здоровой зимовки для редких и незимостойких сортов хвойных является мульчирование. Идеальный вариант мульчи – древесная кора. Она крупная, дает возможность поступать кислороду к корням и при повышении температуры не препятствует выходу лишних паров из земли. При таком мульчировании растения никогда не выпреют, как в случае с древесными опилками.

Взрослые хвойники или те, что были куплены в местном питомнике, – посыпать мульчей не надо. Они справятся с зимой и без укрытия.

Хлопоты в зимние месяцы

Если предыдущие советы вы учли, значит, зимой ваши питомцы будут чувствовать себя вполне комфортно, но на этом уход не заканчивается. Зимняя погода несет немало сюрпризов, и с ними надо вовремя бороться.

Сюрприз первый: обильный снег

Иногда зимой случаются сильные снегопады. Мокрый снег тяжким грузом оседает на хвойниках, вызывая разломы скелетных ветвей и обламывание тонких. Если ваш питомец покрылся липкой и мокрой снеговой шапкой – не пытайтесь стряхнуть ее, наклоняя ветви или тряся ствол. В это время кора и ветви настолько хрупкие, что вы спровоцируете растрескивание. Нужно обмотать конец доски мягкой тканью и поддевать ею каждую ветвь взрослого дерева, осторожно раскачивая вверх-вниз. Все ветви в зоне доступа вашего роста стряхивайте жесткой щеткой или веником, ведя от кончиков к стволу.

Крону шарообразных и колоновидных сортов можно уберечь, связав ее шпагатом. Только не пережмите ветви, чтобы не нарушать циркуляцию соков. Шпагат должен плотно прижимать крону к стволу, но не передавливать.

Перетянутая шпагатом крона становится компактной и плотной, не пропуская снег в середину, что помогает пережить зиму без разломов

Сюрприз второй: ледяной дождь

При контрасте дневных и ночных температур ветви деревьев могут покрыться ледяной коркой. Она имеет достаточный вес, наклоняя лапы и угрожая безопасности растения. Стряхнуть подобную красоту у вас не получится, так как она намертво прилипает к иголкам. В этом случае выручат подпорки, которые вы использовали летом для поддержки плодовых деревьев. Подставьте их под все ветви, которые согнулись слишком низко, чтобы уберечь от разломов. Остается дождаться солнечного денька, чтобы лед ополз под лучами сам собой.

Сюрприз третий: порывистый ветер

В некоторых областях зимой бывает шквалистый ветер. Он не опасен для низкорослых, карликовых деревьев либо ползучих кустарников, зато вертикальные туи, высоченные кедры или ели может запросто вывернуть с корнем (особенно на легких супесчаных почвах).

Если синоптики объявили штормовое предупреждение – подстрахуйтесь, поставив растяжки. Они бывают двух типов: с фиксацией к кольям и анкерного типа.

Суть первого варианта в том, что с четырех сторон возле дерева вгоняются в землю толстые колья, высота которых больше половины высоты ствола. От каждой опоры к стволу протягивается шпагат. Его завязывают не на голой коре, а предварительно обматывают ствол рубероидом или подкладывают в месте завязывания деревянный брусочек. Правда, вогнать колья в мерзлую землю зимой не всегда удастся, поэтому таким способом укрепляют хвойники с осени, особенно недавно пересаженные крупномеры.

С помощью анкерной растяжки можно не только уберечь дерево от порывов ветра, но заставить его расти строго вертикально

Второй тип - анкерный – предусматривает установку стальных растяжек, которые одним концом крепятся к дереву, а вторым – натягиваются на анкера. Анкера должны располагаться за пределами корневой системы. Для защиты ствола от стали надо обмотать дерево плотной мешковиной, а поверх нее использовать деревянные накладки.

Сюрприз четвертый: февральское солнце

Даже самые стойкие хвойники к концу зимы рискуют подмерзнуть или, наоборот, обгореть. В это время погода нестабильна, и часто днями солнце светит так ярко, что провоцирует раннее пробуждение корней. Они начинают активно питать крону, ожидая скорого тепла, и тут-то могут нагрянуть так называемые возвратные морозы. Приостановить сокодвижение вам не под силу, зато можно прикрыть крону толстым нетканым материалом, вроде лутрасила, или хотя бы одеть на молодые саженцы полотняные мешки из-под картофеля.

Чтобы предотвратить скорое оттаивание земли, замульчируйте ее опилками. Их белый цвет будет отражать солнечные лучи, и корни не так быстро пробудятся. Но при наступлении стабильного тепла опилки надо сразу убрать, чтобы растение не выпрело.

Без укрытия лутрасилом или иным нетканым материалом крона многих редких хвойных пород может не выдержать испытания суровыми морозами

Другую опасность таят солнечные лучи, которые обжигают нежные молодые хвоинки. Поэтому в конце зимы все однолетние саженцы и экзотические хвойники прикрывают с юга щитами либо полностью оборачивают крону мешковиной.

От солнца нежелательно защищать хвойники нетканым материалом, так как он аккумулирует тепло и может усилить пересыхание хвоинок.

Для защиты от февральского солнца можно использовать мешковину либо агроволокно, создающее внутри укрытия мягкий полумрак и сдерживающее пересыхание хвоинок

Не волнуйтесь, если у некоторых растений зимой пожелтеют хвоинки. Так можжевельники и тсуги реагируют на холод. Весной цвет восстановится.

Если все охранные мероприятия вы провели вовремя – хвойники быстро оправятся от зимней спячки и порадуют своей декоративностью.

Хвойные породы растений отличаются от лиственных повышенной требовательностью к пересадке в зрелом возрасте. Однако, если делом займется специалист, то и у молодых хвойных есть все шансы для приспособления к новым условиям и выживания.

Правильная посадка пятилетних саженцев и соответствующие условия помогут им прижиться, а в следующие годы у них появится прирост. В настоящее время практикуют посадку крупных экземпляров, и она во многих случаях успешна.

Хвойные растения нуждаются в обязательной пересадке с сохраненным корневым комом. Срок посадки имеет важное значение, за исключением случаев, когда растение приобретается в контейнере: тогда период посадки может увеличиться, в том числе, в жаркий летний сезон, при условии правильного режима полива и тени для роста саженцев. Оптимальные условия для посадки - это ранняя весна (апрель, март), осень (конец августа - октябрь), зима (температура выше 15 градусов, в непромерзлую землю). Зимой удачнее всего пересаживать крупные хвойные растения.

Для одиночной пересадки копают посадочную яму, в два раза превышающую размером корневую систему хвойного растения, а если планируется живая изгородь, роют траншею. В идеале посадочный субстрат для хвойных растений включает землю, торф и песок в равных частях. Если невозможно раздобыть специальную смесь для пересадки хвойных саженцев, то в яму добавляют опавшие иглы лесной хвои, которая придаст кислотность почве.

При посадке хвойных земляной ком должен быть влажным и целым. Важно сохранять корневую шейку, находящуюся на участке перехода растения из корня в ствол не заглубленной. С этой целью при посадке растение располагают таким образом, чтобы уровень земли вокруг ствола совпадал с уровнем почвы в питомнике или был немного выше. Пересаживая саженцы из контейнера, важно не допустить ошибки, так как корневая шейка должна находиться в рыхлом грунте. После высадки саженцы выравнивают и укрепляют возле опоры.

Посаженное растение должно быть политым, несмотря на влажный грунт, так как при поливе обеспечивается тесный контакт почвы с корнями. Норма полива составляет: на один саженец дерева - 25 литров воды; для одного куста - 12 литров.

В первое время не следует пересушивать и переувлажнять почву, сохраняя этот баланс в течение нескольких лет после пересадки. Приствольную зону хорошо мульчировать, особенно хорошо это делать после посадки. В качестве мульчи может послужить опавшая хвоя, древесные отходы, измельченный торф. Таким образом, испарение влаги с поверхности почвы будет пресекаться слоем мульчи. Дополнительное преимущество мульчирования - поддержание кислой реакции почвы, необходимой для хвойных пород растений. Некоторые хвойные нуждаются в щелочной почве, например, обыкновенный и казацкий можжевельник, горная сосна. Для этого достаточно внести дозу извести или доломитовой муки в почву. Эффектный внешний вид создается мульчированием с помощью декоративных цветных камушков.

Уход за хвойными зимой

Многие виды хвойных остаются зелеными круглый год, и они могут утратить декоративность, так как под тяжестью комов снега ветви ломаются. Чтобы этого не случилось, колонновидные и шаровидные кустарники можжевельников необходимо подвязывать, а в зимнее время, когда обильные снегопады завершаются, очищать ветви от снега.

Недавно высаженные хвойные растения следует защищать от солнечных лучей и мороза. Случается, что высаженные под прямыми лучами яркого весеннего солнца, молодые саженцы буквально "подгорают". Причина данного явления в том, что корни не функционируют в мерзлой земле, не питают растение влагой, в то время как солнце и ветер иссушают хвойные покровы. Бывает, что растения подвержены таким влияниям постоянно, как, например, ель сорта "Коника". Чтобы защитить хвойные от подгорания, можно соорудить для них покрытие из агроволокна белого цвета на протяжении этого периода. Также можно использовать латник или другой материал.

В снежные зимы побеги хвойных растений, находящиеся в сугробах и страдающие от прения, способствуют развитию грибковых заболеваний. В такие времена следует высвобождать ветви из-под снега. Первый год посадки хвойные нужно поливать под корень и опрыскивать кроны. Мелкодисперсное распыление наиболее предпочтительно, в то время как полив из шланга - менее удачный вариант. Хвойные меньше всего нуждаются в дополнительном питании, в отличие от лиственных, так как многие из них остаются зелеными постоянно. Существуют виды карликовых, отличающихся медленными темпами роста. В первый год посаженное растение не следует перекармливать удобрениями, лучше всего дать стимул росту корневой системы, применяя препарат «корневин» и другие, и обрабатывая корни биостимуляторами.

Живые изгороди, посаженные осенью, нуждаются в удобрении лишь весной, после того, как визуально будет заметен рост. Пересаживая хвойные весной, небольшую дозу удобрений можно вносить только спустя два месяца. Первый год после пересадки растения должны получать половину нормы удобрений. Начиная со следующей весны, рекомендуется полная комбинированная норма. Если удобрение рассчитано на длительный период, его вносят единоразово - весной. Питательные вещества, имеющиеся в удобрении, расходуются растениями постепенно в течение всего вегетативного периода. Чтобы улучшить внешний вид растения, используют флоровит, в соответствии с высотой и возрастом хвойных.

Пересаженные растения испытывают стресс, поэтому период пересадки может характеризоваться наличием заболеваний у них. Важно внимательно наблюдать за всеми симптомами болезней и принимать необходимые меры. На первой стадии развития заболевания эффективен биофунгицид микосан-В отечественного производства, направленный на укрепление иммунитета растений, благодаря которому удается противостоять многим болезням.

Особенности обрезки

Хвойные деревья и кустарники прекрасно поддаются стрижке и формовке. Для процедуры обрезки потребуется запастись крепким секатором, ножовкой с узким полотнищем. Обрезка представляет собой некоторое вмешательство в жизнедеятельность растительного организма, поэтому инструмент должен быть чистым и острым. Иначе в рану растения может проникнуть инфекция, и тогда оно погибнет. Каждый срез лучше обработать марганцовкой и покрыть садовым варом или лаком.

Способ обрезки зависит от биологических особенностей растения. В нашем климате многие хвойные породы - тисы, ели продвигаются в росте замедленными темпами, особенно первый десяток лет; западная туя и сосна растут немного быстрее, а можжевельник - медленно или со средней скоростью.

Поэтому молодые саженцы нужно стричь и обрезать с осторожностью, удаляя лишь некоторые ветви, преимущественно, сухие и слабые. Легкая стрижка не нанесет вреда и даже будет полезной. Если уход правильный, то растения становятся более густыми и пускают больше ветвей. Для придания определенной формы растению можно воспользоваться специальным трафаретом. Если планируется живая изгородь из туи, то это непреложное условие. Формируя изгородь, в ней уместно создавать всяческие рельефные ниши, что послужит отличным фоном для декоративных скульптур.

Поддерживать форму кроны нужно каждый год. Лучшее время для обрезки - конец февраля, март и ранняя весна - до начала сокодвижения. Фасонная стрижка и незначительная обрезка может производиться и в период роста стволов, который приходится на май и июнь. Стрижку можно применять в комплексе с прививанием быстрорастущих побегов или одновременно с удалением почек, развитие которых может неблагоприятно отразиться на формировании кроны. Можжевельник казацкий и сосна горная - прекрасные экземпляры для создания шаровидных и веерообразных декоративных элементов изгороди.

В первые годы после пересаживания живую изгородь из хвои не обрезают. Когда изгородь заметно подрастет, достигнув ожидаемой высоты, тогда стрижку нужно будет проводить дважды в год: весной (до всходов побегов) и летом. Правильно сформированная изгородь имеет форму, немного зауженную кверху. При этом свет будет отлично проникать к нижним ветвям, и благодаря этому они станут гуще и крепче.

Если у молодого саженца ели образовалось два основных побега, то обрезав один из более ослабленных побегов, можно добиться пышности ветвей оставшегося побега. Если ветром была сломана единственная верхушка ели, а часть ствола с нижними ветвями осталась, растение можно дополнительно обработать формовкой.

После стрижки и обрезки хвойные нужно подкормить универсальным удобрением с добавлением микроэлементов кемира (20 г на ведро воды). Можно внести также нитроаммофоски (70 грамм на 1 м.кв.). Полив (до двух ведер на каждое растение) сможет восстановить нарушенный тургор. Рыхление почвы - обязательно, а также нужно удалять сорняки. Мульчирование приствольной зоны поможет растению перенести процедуру прививки или пересадки.

Зимой, в первые годы посадки, формируемое растение находится под металлическим проволочным каркасом, чтобы обильный и мокрый снегопад не сломал ветви. Приствольную зону хорошо мульчировать торфом или сухими частями растений (слоем до 10 см), которые весной удаляют.

2012 -10-25 17:21

align=right>

Конечно, стоит покупать стойкие к зиме сорта и виды хвойных растений, но предугадать, какие сюрпризы такая зима нам предоставит мы никогда не сможем, и любое растение может пострадать, если не организовать укрытие хвойных на зиму. Если вы задались таким вопросом — как укрывать хвойные на зиму — эта статья поможет вам на него ответить.
В конце листопада, хорошо полейте хвойные деревья под корень, старые и лесные хвойные зимой приспосабливаются сами, не тратте на них много своего свободного времени, такие деревья приспособлены к условиям сильной непогоды и сами в состоянии о себе позаботится.

Если посадки совершены прошлым и этим сезоном, то полив просто необходим для них, а для экзотов и сортовых растений он должен осуществляться в независимости от того, когда была произведена посадка. Укрытие хвойных на зиму осуществляется многими способами, которые могут вам не составить особого труда, а могут и принести много мороки. Труда не составит укрывной материал купить, его можно приобрести как в садовых магазинах, так и на интернет ресурсах.

Хвойные зимой очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому корни могут поддаваться заморозкам, а укрывной материал обеспечит им приятные условия для зимовки. Если вы задаетесь вопросом, чем укрывать хвойные на зиму, и считаете, что укрывной материал купить обойдется в копеечку, то не спешите расстраиваться! Укрывать можно хвоей из лесу, тырсой, мешковиной, а так же опавшими листьями. К последнему варианту чаще всего прибегают, чтобы хвойные зимой не перемерзли.
Еще одной проблемой в подготовке хвойных к зиме является то, что от обильных снегов ветки хвойников могут поломаться. Пушистые ветки хвойных деревьев собирает достаточно большое количество снега,и если снегопад будет при плюсовой температуре, то на ветвях может налипнуть снежная масса, которая под давлением поломает ветви, а молодые растения может повалить с корнем. Чтобы избежать такого риска, или уменьшить его уровень, необходимо ставить подпорки, а так же регулярно счищать снег.

Хвойные растения зимой попадают так же под риск солнечных ожогов. Защитить от ожогов хвойные растения зимой можно так же укрытием. Для удачного укрытия необходимо притенять крону, не давая ей возможности нагреваться. Укрытием может стать как мешковина, так и специальная притеночная сетка. Часто применяемыми материалами для укрытия хвойных растений зимой являются полипропиленовые полотнища. Стараясь сильно не стягивать ветви, полотнища накладывают на растения, обматывая их бечевкой. При укрытии хвойных зимой от солнечных ожогов, необходимо оставлять так называемые «продухи», большие деревья притеняют только с южной стороны.
Все проблемы, с подготовкой хвойных к зиме можно решить самим. Купить укрывной материал не составит вам большого труда, а укрыть хвойные зимой своими силами совсем не трудно. Зимой для хвойных растений нужен особенный уход. Если выпало много липкого снега, его необходимо сбить с веток доской, обмотанной мягкой тканью, будьте предельно аккуратны, не трясите деревья, не бейте по ним сильно, чтобы не повредить кору, или сами ветки.

Если хвойные зимой заметно пострадали, постепенно поливайте их теплой водой, ведь в зимний период им нужна особая забота. К весне они отойдут, может часть отмёрзших или поломанных ветвей нужно будет удалить с помощью секатора, раны замазать садовым варом. Пожелтевшую хвою не спешите рано обрезать, сначала удостоверьтесь, что это солнечный ожог. А может быть и обезвоживание, поздняя посадка, вредители или болезни.

Так же не забывайте про обработку хвойных ускорителем роста и удобрениями, о которых вы узнаете из видео ниже.

При таком элементарном уходе ваши хвойные растения зимой будут себя хорошо чувствовать и при наступлении тёплого сезона снова будут украшать ваш сад во всей красе.
Восстановление хвойных после зимы видео:

Автор статьи Тина Зайцева.

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Одноклассники

Основные правила организации хвойной композиции. Как черенковать хвойные зимой? Инструкция.

Озеленение двора как правило начинается с рассаживания плодовых деревьев и кустарников. Однако в морозное время сад абсолютно не порадует буйством красок. Чтобы двор радовал глаза груглогодично, проводится посадка хвойных деревьев . Это и буйство зелени зимой и отличный заменитель новогодней елки в доме. Ведь можно украсить сосну на улице – и пусть Дед Мороз не мучается в поиске тайного прохода в детскую, он вполне может оставить подарки во дворе:)

Когда будем сажать?

В наших широтах идеальной считается посадка хвойных деревьев осенью , как только у них закончится вегетационный период. Большинство хвойников замедляются в росте уже к концу августа. Однако некоторые упорно рвутся к солнцу практически до конца сезона дождей. Таким видам подойдет посадка хвойных деревьев в ноябре. Этот период хорош и тем, что земли, намеченные под хвою, можно увидеть под другим ракурсом. Листья в саду опали и застелили участок: местами их нет, но в некоторых зонах лежат разноцветные ковры. Если наляпистый палас совпадает с местом роста хвои, стоит задуматься насколько целесообразно сажать здесь колючее растение. Ведь убирать листву в бронежилете будет крайне неудобно:)

Посадка хвойных деревьев на участке вблизи лиственных деревьев может закончится печально для внешнего вида растения. Прелая листва переоденет вечно зеленое растение в желтую шубку. Особенно страдают «желтизной» ползучие можжевельники. С другой стороны это отличная идея для патриотов. Только представьте себе: желтая хвоя на фоне голубого неба… Чем не персональный дизайнерский прапор?

Для крупномеров подойдет посадка хвойных деревьев зимой . Крупномер – взрослое дерево с уже хорошо развитой корневой системой, высота растения – не менее 2 м. Сажать хвойники можно при температуре до -18°С. При более низкой отметке на термометре перемещать дерево не желательно: замерзшие ветки и отростки корневой системы могут запросто сломаться.

Высокий процент приживаемости показывает посадка хвойных деревьев весной (конец апреля – начало мая). Позже сажать не рекомендуется. Корни не успеют «врастись» до наступления зноя и не смогут достать необходимое количество влаги из-под земли в жаркий день.

Как вырастить хвойное дерево во дворе

Существует два 100%-ных способа вырастить вечнозеленое счастье у себя на участке: при помощи пророщенных семян или качественных саженцев. Рассмотрим оба варианта.

Посадка хвойных деревьев семенами . Собирать посевной материал можно только в период его полного созревания. Не трогайте зеленые шишки – пусть подрастут и прибавят румянца:) Семена нужно стратифицировать при температуре -4…+4°С. Хорошие условия создает обычная морозильная камера (только проверьте, чтоб температура не была ниже приемлемой). Затем температуру постепенно повышают. Иными словами, придется переместить семена в более теплый отдел холодильника. Позже, можно будет отнести их в погреб и только потом вывести в свет в свежую землю. Привыкание к теплу происходит в течение 1-2 недель.

Каждый вид растения требует определенного времени для стратификации семян (см. таблицу):

Посадка саженцев хвойных деревьев происходит по следующей схеме :

Выкапываем яму глубиной до 70-80 см и устанавливаем дренаж (примерно 1/3 котлована).
Присыпаем дренажную систему землей.
Сажаем схему по принципу: «аккуратно вставил и прикопал».
Посаженное дерево мульчируем корой или стружкой.

Поскольку большинство хвойников – растения с поверхностной корневой системой, установка дренажа очень желательна . Посадка хвойных деревьев на даче обязательно сопровождается мульчированием. Оно делается с целью защиты от пересыхания хвои в засуху и «переедания» влаги в дождливые дни.

Посадка хвойных деревьев в саду может производиться без дренажа при условии, что характеристики земли отлично подходят высаживаемому дереву. Например, грунт в котловане частично состоит из песка, а в верхнем слое почвы присутствует битый кирпич (мусор, оставшийся со времен строительства дома).

Произвести разведку грунта, найти идеальное место для молодняка и посадить его вы можете и сами. Мы же предлагаем помощь профессиональных садоводов. Они уж точно знают, где вашей зелени будет комфортно.

Время посадки хвойных деревьев разных видов может отличаться. Следите за растением: пересаживать его можно только тогда, когда оно вышло из вегетационного периода.
Технология посадки хвойных деревьев описана выше. Не экспериментируйте с другими видами мульчи, а при неуверенности в составе грунта обязательно устанавливайте дренаж.
Перед тем, как посадить вечно зеленую растительность, подумайте какой она будет через 5-10 лет. хвойные разрастаются быстро. Возможно, при слишком тесном «сожительстве», их кроны начнут сплетаться.
Внимательно осматривайте материал для посадки. Все иголки должны отличаться ярко выраженным зеленым цветом. Оттенки желтого и коричневого свидетельствуют о возможном заболевании. Посадка хвойных деревьев с болезнями чревата заражением остальных деревьев теми же микроорганизмами или бактериями. Корневая система не должна быть повреждена.

Вот собственно и весь рассказ. Основные советы даны, время посадки определено, технология описана. Желаем вам удачи и пусть все посаженные вами деревья сегодня порадуют вас и ваших пра-пра-правнуков через десятки лет!

Посадка хвойных деревьев видео