При подборе кирпича следует придерживаться простого правила, учитывающего тепловые режимы составных частей камина (каминной печи), при которых им предстоит работать. Соответственно и подбирается кирпич: для топливника огнеупорный, для корпуса камина и трубы - красный полнотелый. Однако, из этого правила зачастую делаются исключения.

1. Для корпуса камина может применяться отделочный дырчатый кирпич с учетом того, что корпус камина практически не будет нагреваться (в каминах упрощенных конструкций может быть иная картина с нагревом корпуса камина, что следует учитывать).
2. Для оголовка трубы над крышей также лучше применять отделочный кирпич, т. к. он меньше, чем печные кирпичи подвержен разрушению под влиянием погодных циклов.
3. В исключительных случаях можно допускать замену огнеупорного кирпича для топливников открытых каминов на специальный красный (полнотелый) печной кирпич.

В состав такого кирпича включается шамотный порошок и, соответственно, подбираются сорта красных глин. По определению, такой кирпич предназначается для использования в печном деле. Он хорошо подходит для кладки каминных печей и каминов, в т.ч. и тех поверхностей, которые далее будут подвергаться дополнительной отделке.

Но если камин будут часто топить или в качестве топлива использовать уголь, то лучше воздержаться от такой замены и воспользоваться огнеупорным кирпичом. Обратим внимание читателя, что огнеупорный кирпич, в соответствии со стандартом, изготавливается разных размеров, в т. ч. и отличных от общепринятого размера 250 х 120 х 65 мм.

В продаже можно встретить огнеупорный кирпич с размерами: 233 X 113 X 65; 250 х 150 х 65; 250 х 123 х 65 и другими. Приведенные размеры не соответствуют принятому понятию стандартного ряда, что может вызывать затруднения в работе при использовании такого огнеупорного кирпича. Если же топливник камина конструктивно исполняется так, как это показано в главе конструктивные решения по каминам (с использованием сухого стыка), то можно допустить применение огнеупорного кирпича с отступлением от основного стандарта. В данном случае важнее то, что высота «нестандартного» кирпича (65 мм) не нарушает принятой рядности кирпичной кладки.

Возможно использование и других видов красного полнотелого кирпича, но при этом всякий раз необходимо учитывать технические характеристики кирпича и рекомендации, которыми сопровождает изготовитель свои изделия. Дать же полную характеристику всем видам красного полнотелого кирпича, который появляется на рынке, не представляется возможным.

При подборе кирпича нужно также придерживаться следующих требований: не применять силикатный кирпич, кирпич с трещинами, сколами и царапинами (требования к внешнему виду). При выборе кирпича предпочтение следует отдавать кирпичу марки М 200. Эта марка характеризует прочностные качества кирпича - допустимую нагрузку до 200 кг/см 2 , и, как правило, внешний вид его предпочтительнее кирпича более низких марок (М 150, М 100). При покупке желательно брать кирпич из одной партии, лучше не делать закупок частями, следует всегда обращать внимание на его состояние: наличие боя в поддонах и т.д.

Коротко о линейных расширениях красного и огнеупорного кирпича и их применении в единой печной или каминной конструкции. Вопрос из числа проблемных и неоднозначных. Объясняется это незначительной разницей в коэффициентах линейного расширения у таких кирпичей. От нагрева огнеупорная вставка дает линейный прирост больше, чем охватывающая ее корпусная конструкция, сложенная из красного кирпича. В результате появляются трещины в корпусе. Попытки проверить расчетом то или иное решение, как правило, дают неверные результаты. И объясняется это тем, что исходные показатели, принимаемые в расчет, бывают неопределенными и ошибочными и не соответствуют действительности. По этой причине проблема относится больше к области теории, когда практика остается без четких рекомендаций.

Сказанное не означает, что этим вопросом можно пренебречь, наоборот, нужно не забывать о неравномерном расширении вставок из шамотного кирпича при кладке каминов и каминных печей. И всякий раз надо искать подходящее решение, гарантирующее конструкцию от появления в ней трещин1. Какие же средства применяются на практике для решения этой, мягко говоря, неопределенной задачи?

Первое , использование так называемых «сухих швов». Огнеупорная вставка кладется с небольшой (2-3 мм и более) отступкой от корпуса, без заполнения раствором. При этом достигается двойной эффект: 1) вставка получает свободу от корпуса для перемещений и 2) создается тепловое сопротивление в передаче тепла на соседствующие корпусные конструкции из красного кирпича.

Второе , введение в конструкцию компенсаторов, которые должны принять на себя ожидаемые дополнительные линейные вертикальные изменения вставки.

Опытные мастера и проектанты по-разному, в меру своего понимания задачи, применяют указанные средства. А неопытные - ими не пользуются.

Для кладки топливников (из огнеупорного кирпича и красного печного) применяется готовая смесь (смесь из огнеупорной глины и шамотного порошка в частях 0,5: 1) под названием «Мертель». Она имеется в продаже в мешках по 50 кг и других упаковках. Смесь разводится водой до необходимой для кладки консистенции. Наличие в смеси крупных включений не требует дополнительного просеивания, т.к. они являются частью шамотного порошка, который легко разрушается при уплотнении растворов легкими ударами по кирпичу.

Однако следует учесть, что смесь «Мертель» изначально создавалась и предназначена для кладки промышленных печей, где она при более высоких рабочих температурах (значительно выше, чем в каминных топливниках) должна спекаться. К сожалению, в каминных топливниках при недостатке тепла (при значительном поступлении в камин холодного воздуха) «Мертель» плохо спекается (точнее, чаще не спекается) и вследствие этого со временем может выкрашиваться из швов. Этот недостаток устраняется применением в качестве разбавителя (вместо воды) жидких специальных фосфатных связок. Эта разработка, также предназначенная для промышленных печей, к сожалению, осталась невостребованной и поэтому в продаже она не бывает.

Возможна замена смесей «Мертель» на специальные смеси «Витонит» (или другие смеси импортного происхождения), предназначенные для печных работ. Такая замена очень желательна, т.к. импортные смеси лишены указанных недостатков. Тем не менее, основная масса топливников каминов и печей у нас кладется пока на смесях «Мертель» с разбавлением водой.

Кладка корпусов каминов и каминных печей, как и труб (до чердака) ведется на глиняных растворах. Растворы составляются на месте из красной глины и песка. В состав таких растворов возможно частичное введение цемента (до 10-12%) объема в сухом виде. Добавка цемента существенно упрочняет кладку и, в первую очередь, рекомендуется в кладке перекрытий порталов и особенно арок. Кроме того, цементная добавка предотвращает нежелательное осыпание кладочных швов в дальнейшем. При приготовлении глиняных растворов лучше использовать порошковую глину, специально подготовленную для этих целей (в продаже бывает порошковая глина в мешках по 50 кг). Глина разводится в емкостях до консистенции сметаны.

Кусковая глина (предпочтительно применение жирных глин) также разводится водой при частом помешивании (желательно за 1-2 суток до применения) до того же состояния. В этом случае масса получается неоднородной, в отличие от варианта с применением порошковой глины. Смета-нообразную часть глины пропускают через сито с ячейками 3x3 мм и далее используют для приготовления раствора.

В подготовленную глину добавляют просеянный песок. Просеивать песок необходимо, чтобы исключить попадание в раствор мелких камней, которые далее будут существенно затруднять кладку. Мелкие камни мешают уплотнению швов, и исполнителю зачастую приходится приподнимать кирпичи, чтобы удалять камни из раствора, который уже успевает частично уплотниться.

Из различных видов песка следует отдавать предпочтение песку карьерному, в отличие от песка речного. Речной песок характерен обтекаемыми, гладкими песчинками, тогда как карьерный - песчинками с острыми углами. Именно этот фактор обеспечивает лучшую схватываемость таких растворов.

Добавлять песок в подготовленную глину следует небольшими порциями, при постоянном перемешивании всей массы с добавкой воды по необходимости. При этом будет ощущаться, как масса липнет к лопате и плохо с нее счищается. Процесс добавления песка и перемешивания следует продолжить до момента, когда масса начнет отставать от лопаты. Это будет означать, что с песком произошел незначительный перебор, необходимо добавить в массу жидкой глины до состояния, когда она вновь начнет прилипать к лопате. Такой раствор готов к работе.

Все прочие способы приготовления раствора, практически, аналогичны, а определение готовности раствора к работе более трудоемко.

В полученный раствор вода добавляется по необходимости непосредственно в емкость, из которой ведется кладка. Если заранее замерить количество использованной глины и количество песка и их соотношение, то легче определить их потребность в дальнейшей работе. Соотношение долей песка и глины целиком зависит от жирности глины.

Для расчета потребного количества песка и глины следует исходить из удельного расхода раствора на укладку 100 кирпичей: примерно 4 ведра, из них ориентировочно (!) 2-2,5 ведра глины, песка - 1,5-2 ведра. Т.е. для укладки 500 кирпичей (средний камин без трубы) примерно потребуется 20 ведер раствора. А для его приготовления 10-12 ведер глины и 7-10 ведер песка.

Для аналогичного расчета потребности раствора на трубу следует исходить из того, что на каждый метр трубы приходится 14 рядов кирпичной кладки. Так, для трубы № 1 на метр требуется 5 х 14 = 70 кирпичей. При высоте трубы 7 м кирпичей: 70 х 7 = 490 шт. Т.е. потребное количество песка и глины на камин в целом удвоится. Добавим, что в последнее время в продаже появились готовые сухие смеси красной глины финского производства с использованием отечественных компонентов. Применение этих смесей наиболее желательно. Приготовление рабочей смеси в таком случае существенно упрощается.

2.Кладка кирпича. Приемы кладки.

Кладка кирпича и приемы кладки почти не отличаются от строительных, за исключением требований к швам, которые должны быть для топливника 1-3 мм и остальных 5 мм и полного заполнения раствором кладочных швов. Специалистам, ранее освоившим профессию каменщика, легче принять новые правила. Однако требования по швам они зачастую нарушают, поэтому бывает легко, по внешним признакам кладки, определить, кто производил работу: квалифицированный строитель, любитель или профессиональный печник-каменщик. Первого отличают внешне хорошая кладка, но с толстыми швами, второго - не всегда строгие вертикали, что объясняется недостаточными навыками и плохим применением приемов контроля за вертикалью и горизонтальными рядами кладки.

Попутно заметим, что и недостатки в работе печника-профессионала зачастую заметны и по другим признакам. Так печники, хорошо освоившие свое печное дело, не всегда достаточно квалифицированы в деле каминном. Что тоже можно определить по их практической работе. Как правило, они совершают ошибки в подборе трубы для каминов, допускают завышенную глубину топки каминов, неправильно объединяют дымоходы каминов и печей и, как итог подобных работ - дымящие камины могут соседствовать с неплохими печами.

Первое. Закладка первого ряда. Этот ряд предварительно укладывается всухую. Проверяется равенство диагоналей, которые свидетельствуют о правильной геометрии основания (квадрат или прямоугольник), одновременно при этом необходимо учитывать и толщины швов. Конечные размеры сторон закладываемого основания определяются количеством целых кирпичей (из расчета 25 см) плюс долевые кирпичи (доля от 25 см) и необходимая сумма толщин швов1. Определяется, насколько первый ряд укладывается в единую плоскость, какие стороны (или отдельные кирпичи) следует приподнять, закладывая под них больше раствора, чем на противоположном месте. Весь первый ряд укладывается (в отличие от последующих рядов) на цементном растворе.

Неправильно заложенный первый ряд (требования: 1 - геометрия, 2 - размеры, 3 - плоскость) приводит к проблемам в кладке следующих рядов. Поэтому не следует жалеть своего рабочего времени на подготовку первого ряда. Работа непрофессионалов, как правило, свидетельствует о плохой его подготовке, о допущенных в первом ряду ошибках. Это отражается на всей кладке, у исполнителя может появиться проблема втискивания кирпичей в отдельные ряды. Эта проблема не столь характерна для строительной кладки (и там она учитывается), где для компенсации ошибок имеется больше возможностей. Аналогичные требования по закладке первого ряда следует предъявлять и перед началом кладки трубы.

Второе . Во избежание образования пустот и щелей в кладке следует тщательно разравнивать раствор перед укладкой на него кирпича. Уплотнение раствора производится легкими ударами молотка по уложенному кирпичу. Свидетельством хорошей кладки является равномерное выдавливание части раствора по всему периметру кирпича.

Третье . Контроль за вертикалью нужно начинать со второго ряда и вести его постоянно в каждом ряду.

Четвертое . Контроль за горизонталью можно осуществлять не по шнурку, как это принято в строительной практике, а с помощью длинного уровня.

Пятое . Периодический контроль (через 3-4 ряда) за установленными (при закладке первого ряда) размерами и диагоналями (их длины тоже должны быть постоянными и равными) позволяют определять ошибки в кладке и вовремя вносить в нее коррективы.

Шестое . Кладку карнизов начинать надо с укладки крайних кирпичей, их тщательной выверки с последующей закладкой промежутка целыми кирпичами и замыканием оставшейся части двумя равными частями кирпича, соблюдая симметрию по отношению к середине кладки. Вылет (консоль) карнизов контролируется единой рейкой или толщиной того же уровня. Не следует забывать удалять остатки раствора из-под карниза и заполнять раствором его оголенные участки.

Седьмое . Следить за перевязкой швов. В каждом последующем ряду кирпич должен перекрывать вертикальный шов предыдущего ряда своей серединой. Как исключение, допускается перевязка и в четверть кирпича.

3.Инструменты для работы.

Инструмент для кладки каминов традиционный строительный. Обратим внимание на два из них.

Первое - длинный уровень (0,8-1,2 м), который при кладке небольших каминов может заменять правило, и позволяет контролировать не только горизонтали, но и вертикали кладки.

Второе - использование «болгарки» (угловая шлифовальная машина) - электрического инструмента, применяемого для резки кирпича.

В отличие от строительных работ при кладке каминов приходится иметь дело с частями кирпича не кратными его длине, необходимостью срезания углов (например, при кладке дымосборников), кладкой арок, резкой частей кирпича для распушек, карнизов и т.д. Применение электрического режущего инструмента позволяет повысить качество и внешний вид работы, сократить рабочее время, которое ранее уходило на ручную подготовку, колку и обработку частей кирпича.

В качестве режущего инструмента применяются диски для резки камня диаметром 230 мм. Глубина резки достаточна для разрезания кирпича по высоте (65 мм). Недостатком таких дисков является относительно быстрое их срабатывание и, как следствие, уменьшение их диаметра. По этой причине профессионалы предпочитают использовать алмазный инструмент (металлические диски с алмазным покрытием) для резки бетона или гранита.

Для профессионалов высокого класса желательно применение специальных приспособлений для повышения точности резки, в т.ч. резки кирпичей под заданным углом. Во всех случаях резка кирпичей производится по мокрому, хорошо замоченному кирпичу. Использование алмазных дисков (и обычных дисков тоже) не допускает рывков и ударов, это ведет к быстрому срабатыванию алмазного напыления. Такой инструмент требует определенных навыков в работе, соблюдения техники безопасности, использования защитных очков и пр.

Добавим, что для резки частей кирпича сложной конфигурации и особенно при повторной резке, желательно изготавливать шаблоны. Например, для обработки кирпичей, образующих заднюю наклонную стенку топливника, изготовление шаблона обязательно.

4.Фундаменты каминов.

При сооружении любого камина необходимо обеспечить его устойчивое положение на жестком основании. Такое требование обеспечивается : 1) специальным для камина фундаментом или 2) жестким межэтажным перекрытием, входящим в конструкцию дома.

В первом варианте изготавливается фундамент под камин, который конструктивно не должен быть связан с фундаментом дома. Такая независимость обеспечивает возможность и независимой осадки фундамента камина от осадки всего дома.

Второй вариант дает возможность использования жестких конструкций железобетонных плит, которые применяются в межэтажных перекрытиях домов. В тех случаях, когда межэтажные перекрытия выполнены с помощью деревянных балок, можно предусматривать их ужесточение металлоконструкциями для несения повышенных нагрузок. Такой же подход можно применить и к железобетонным перекрытиям, когда их несущая способность оказывается недостаточной для нагрузок от камина. В каждом случае вопрос решается конкретно по месту.

При возможности выбора из указанных двух вариантов предпочтение следует отдавать второму варианту и не только из экономических соображений. Камин, поставленный на жесткое межэтажное перекрытие, избавлен от собственных подвижек в общей конструкции здания, что существенно отличает его от первого варианта. При выборе места для камина в помещении предпочтение, как правило, отдается пристенному или угловому положению. Это создает определенные преимущества для установки каминов на межэтажных перекрытиях, так как их прочностные возможности повышаются по мере приближения нагрузки к заделке перекрытия в стену.

Отметим, что при сооружении фундаментов возникают соблазны соединить фундамент камина с фундаментом дома. Такие попытки могут привести к печальным результатам. Из-за разной осадки фундаментов основание камина может отклониться от горизонтального положения, т.к. фундамент камина может быть поведен фундаментом дома. Это скажется, в первую очередь, на трубе камина, где угловое отклонение в линейном измерении становится достаточным для срезания каминной трубы жесткими элементами, например, межэтажным перекрытием или крышей здания.

Окончательный выбор из двух указанных вариантов следует делать только по результатам расчета веса камина. Он лежит в пределах от 400 кг до 5-7 тонн. Меньший вес относится к каминам, трубы которых встраиваются в стенные дымоходы, и каминам с металлическими трубами (например, труба-«сэндвич»). Больший вес - к каминам с кирпичными трубами.

Вес камина с трубой определяется ориентировочным расчетом. Заметим, что расчет также необходим и для составления сметы расходов на покупные материалы, поэтому остановимся на нем подробнее. Для примера, рассмотрим открытый камин малой группы, сооружаемый целиком из кирпича. Ширина портала - размер А = 63 см (2,5 кирпича), высота портала - размер В = 49 см (7 рядов кладки), высота помещения - 2,7 м, высота второго этажа - 2,5 м, чердак - 1м, оголовок (труба над крышей - 1м).

Периметр камина :
ширина 4,5 кирпича (2,5 + 2) - 115 см, глубина - 3 кирпича - 75 см, высота корпуса - 18 рядов - 126 см (7 х 18 = 126).

1. Две боковые стороны - 3 кирпича x 2 x 18 = 108 шт.
2. Передняя сторона с учетом портала - 4,5 кирпича х 18 - (2,5к x 7) = 63,5 шт.
3. Задняя сторона - 4,5 кирпича х 18 = 81 шт.
4. Три ряда основания (без учета периметра) - 2 кирпича x 3,5 x 3 = 21 шт.
5. Три ряда верха заполнения (без учета отверстия в трубе) - 21 кирпич - 1 = 20 шт.
6. Огнеупорного кирпича (из опыта) - 120 шт.
7. Итого - 350 штук

Труба камина (№ 1) из 5 кирпичей/ряд; высота трубы 2,7 + 2,5 + 1 + 1 = 7,2 м, при 14 рядах/метр трубы 5 X 14 х 7,2 = 504 кирпича.

Итого 350 + 504 = 854 кирпича.

В расчете не учтен расход кирпича на распушку, «выдру» и карниз камина, ориентировочно 46 шт. Всего кирпича примерно 900 штук . На каминах большего размера, например, камина средней группы, при К=77 см с трубой № 2 (6 кирпичей/ряд), расход кирпичей увеличивается до 1200 штук . При весе кирпича с учетом раствора - 4 кг.

В итоге:

• вес собственно камина - (А 63) 4 х 350 = 1400 кг
• вес трубы - 4 х 550 = 2200 кг
• вес камина с трубой - 4 х 900 = 3600 кг.
• Соответственно, вес второго камина - (А 77) 4 х 1200= 4800 кг.

Требования, которые предъявляются к фундаментам каминов, практически аналогичны требованиям к фундаментам домов. Выборка грунта под фундамент камина осуществляется до прочного грунта (материка) или до уровня заложения фундамента дома.

Площадь основания камина (на примере камина А 63) 5 x 3,5 кирпича или 130 x 90 см. Определим вес фундамента ориентировочно (высота может быть разной) - 1,5 тонны. Тогда вес всего сооружения - камин с трубой плюс фундамент составит 3,6 + 1,5 = 5,1 тонны.

При допустимых нагрузках на слабые грунты - мягкая сырая глина 1 кг/см 2 ; песчано-глинистый грунт 1-1,5 кг/см 2 , реальная нагрузка на грунт (при расчетной площади основания 130 х 90 = 11700 см 2) составит: 5100: 11700 = 0,43 кг/ см 2 , что укладывается в допустимые параметры.

В основе устройства фундамента сооружение бетонного основания - плиты с использованием арматурной сетки с ячейкой 10-15 см. Сетку можно получить вязкой арматурных прутков диаметром 8-12 мм проволокой. Для особо ответственных фундаментов в бетонные основания укладываются два ряда арматурной сетки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Толщина плиты основания 20-25 см. Заготовка плиты осуществляется на днище предварительно подготовленного углубления. Габарит основания плиты должен быть на 20-25 см больше основания камина. Днище засыпается слоем песка примерно 20 см с уплотнением трамбовкой и выверкой по уровню. Арматурная сетка укладывается на куски кирпича высотой 5-6 см. Сетка покрывается бетонной смесью 1:4 с использованием портландцемента и песчано-гравийной смеси, с заполнением промежутка между уплотненным песком и сеткой. Бетон также уплотняется трамбовкой, выравнивается и выверяется с помощью уровня. На такой плите и ведется кладка фундамента.

Рис. 6.1.
Устройство сборника золы в фундаменте камина. Основание - под камина на уровне чистого пола (вариант)

Конструкция самого фундамента возможна разная, в том числе, когда в полости фундамента организуется сборник-накопитель золы(рис. 6.1) . Фундамент можно выкладывать из бетонных блоков или вести кирпичной кладкой боковых стенок с дальнейшим перекрытием с помощью металлического профиля, например, уголка 50-60 мм или швеллера с кирпичным перекрытием в 3-4 ряда и доведением кладки до 5-6 см до уровня чистого пола. Поверхность подготовленного фундамента перед кладкой основания камина обязательно покрывается водонепроницаемым материалом.

Организация фундаментов на болотистых грунтах, когда водой насыщена почва под домом, вызывает ряд проблем, и первая из них - неуверенность в устойчивости самого фундамента, когда нельзя допустить возможности относительного смещения конструкций дома и камина, о чем говорилось выше. В таких случаях возможно сооружение жестких перекрытий с использованием металлоконструкций и опорой краев на несущие балки перекрытия. Проблема решается в каждом случае по месту.

5.Камин своими руками.

Для умельцев, у которых «чешутся руки», готовых взяться за новое для себя дело и не знающих, с какого конца подойти к проблеме, а может быть уже и обжегшихся на ней, следующие практические советы.

Прочтите предыдущие главы, они, по сути, написаны для вас, и вы найдете ответы на все вопросы, которые вас интересуют, и которые, возможно, прежде вас останавливали.

Если это вали первый камин, и опыта обращения с кирпичом у вас мало, то лучше выбрать для себя наиболее простую конструкцию открытого камина. Такие конструкции включены в общий перечень описываемых в настоящей работе каминов. Обратите внимание на следующую главу, где описаны камины с готовыми открытыми топками, использование которых может предельно упростить вам задачу.

Если у вас уже есть некоторый опыт каменщика, то можно и усложнить задачу. Воспользуйтесь приложением. Можно из отдельных элементов каминов, представленных здесь, составить свой проект. В таком случае прочертите его на листах в клеточку из школьной тетради. Выберите масштаб : длина кирпича - 4 клетки; высота - одна клетка; постель кирпича (большая сторона) - 2 х 4 клетки. Большинство представленных проектов именно так и прорабатывались. Не начинайте работу пока все вопросы по вашему проекту не будут вами подготовлены полностью: нужен и проект, и материалы под него.

Можно не усложнять себе задачу - отказаться от использования задней наклонной стенки и каминного зуба: потеря в теплоотдаче будет незаметной; откажитесь от арок - сделайте прямое перекрытие. Оно смотрится хорошо и проще потом облицовывается, может быть, вы придете к такому решению, но с этим не спешите.

Используйте портал с размером А = 51 см и сечением трубы №1 в 5 кирпичей / ряд. Эти конструкции практически гарантированы от дымления для труб с высотой 3,5-4 м и выше. Не забывайте, что и при этой ширине портала беспредельно увеличивать его высоту нельзя, остановитесь на 6-7 рядах (42-49 см), особенно это характерно при переходе на портал А = 63 см. Облицовкой камина лучше заняться после всестороннего его испытания.

При кладке трубы не забывайте о том, что она является самым ответственным элементом в вашем сооружении. Не оставляйте в трубе тряпок и мятых газет, обычно ими защищают камин от мусора, скапливающегося при кладке трубы. Для контроля: полость камина хорошо просматривается через верх трубы, если вы при этом не отклонялись от вертикали. Через каждые 3-4 ряда кладки трубы протирайте ее внутреннюю поверхность тряпкой, смоченной в растворе, старайтесь таким приемом (он называется швабрением) добиваться гладких поверхностей внутри трубы.

Рис. 6.2.
Приспособление для кладки труб

Можно воспользоваться приспособлением, подобным показанному на рис. 6.2 . При кладке кирпича вы можете обнаружить, что раствор «сохнет на глазах», что затрудняет работу. Это означает, что сухой кирпич активно впитывает воду из раствора и осушает его. Смочите кирпич. В раствор необходимо периодически добавлять воду, поскольку, по мере его расхода, в рабочей емкости остается раствор, практически, обезвоженный. Раствор в рабочей емкости постоянно перемешивайте. Для упрочения кладки перекрытия портала добавьте 10-15% цемента в виде растворенного цементного молочка в расходную рабочую емкость, используемую при кладке кирпичей.

Не забывайте регулярно и тщательно протирать лицевую часть кирпичей, загрязняемую при кладке, особенно, если воспользовались цементной добавкой. При кладке следите за горизонталью и вертикалями. Не забывайте, что наложенный на ряд кирпичей уровень может лечь на крайние кирпичи, а средние могут просесть, образуя просвет под ним. В таком случае осадите крайние кирпичи или поднимите средние, следите за тем, чтобы просвета не было. Кладку отдельных кирпичей желательно проверять по короткому уровню.

О «распушке» (противопожарное устройство, обрамляющее трубу в межэтажных перекрытиях) и «выдре» (устройство, обрамляющее трубу над крышей здания). «Распушка» в кладке более трудоемка, чем «выдра».

К сожалению, проблема распушки остается без каких-либо дополнительных рекомендаций, кроме одной: пользоваться «альтернативной» распушкой. Вы можете взять ответственность и риски на себя, если сможете теплоизолировать трубу от соседствующих деревянных конструкций перекрытия другим гарантированным способом без распушки. В таком случае слой изоляции, которой вам придется опоясать трубу, по показателю термического сопротивления должен быть эквивалентным двум кирпичам. Можно воспользоваться классической распушкой.

Возможно, что свое решение с помощью расчетов вам придется отстаивать перед пожарным инспектором, который кроме «альтернативной» распушки ничего другого признавать не пожелает. Кладка «выдры» обычно проблем не вызывает, посмотрите ее кладку (и кладку «распушки») в любой книге по печам.

Воротник, опоясывающий шейку трубы под «выдрой», лучше делать из четырех полос оцинковки с отбортовкой 10-15 см части полосы, прилегающей к шейке трубы. Расшивку швов, если раствор без цемента, можно делать не сразу, а через 2-3 ряда. Вместо расшивки (инструмента) можно воспользоваться трубкой диаметром 6-7 мм или прутком диаметром 6 мм. Пруток прикладывается ко шву и уплотняется молотком, шов при этом получается ровным.

Задвижку (заслонку) лучше размещать на высоте приблизительно 200 см (она должна быть установлена выше вашего роста). Края кирпичей под задвижку следует выбрать, никаких проволочных креплений при установке задвижки не требуется. Задвижка хорошо закрепляется в кладке с помощью раствора.

Отделка. Если вы воспользовались приличным кирпичом, эффектно смотрятся белые швы на красном фоне. Для этого можно применить белые затирки, предназначенные для кафельной плитки. Тогда при кладке оставляйте для них место.

После кладки трубы не дожидайтесь полной просушки камина, слегка протопите его. Не забудьте предварительно прожечь в дымосборнике камина пару смятых газет, по характеру их горения уже можно судить о наличии тяги в трубе и готовности камина к растопке. Он должен заработать сразу без дымления в помещение. При растопке камина окна должны быть закрыты.

6.Упрощенные варианты открытых каминов.

Выше говорилось о преимуществах применения готовых каминных топок. Отметим, что история их появления выходит далеко за пределы последнего десятилетия, когда стали входить в моду закрытые камины с чугунными топками и прозрачными дверками. Подробнее остановимся на открытых каминных топках, изготавливаемых из листовой стали.

На рис. 2.6 представлена американская конструкция открытого камина повышенной теплоотдачи с применением готовой (вставной) каминной топки. За рубежом также широко применяются открытые каминные топки и более простых конструкций. В последние годы такие импортные топки можно встретить в продаже и у нас. Однако, при недостатке информации они чаще вызывают недоумение у покупателей и поэтому спросом не пользуются. Но удобства их применения очевидны, о них уже говорилось. Повторим, что такие топки, применяемые для возведения камина, не требуют от исполнителя высокой печной квалификации, достаточно уметь обложить топку кирпичом (при этом необходимо учитывать требования к кирпичной кладке, о чем говорилось выше) и сложить над ней трубу. Патрубок топки задает необходимое сечение трубе, поэтому при ее кладке требование к ней одно - сечение ее не должно быть меньше заданного. Универсальность их и в том, что они, как правило, рассчитываются на применение труб с минимальной высотой 3,5-4 м. При большей высоте труб они также применимы - излишняя тяга трубы погашается заслонкой (задвижкой). На рис. 6.3 представлена такая каминная вставка.

Рис. 6.3.
Вставка каминная и ее поперечный разрез

Вставка делается из листовой отожженной стали толщиной 2,5-3 мм. Сварка проводится прерывистым швом, катет шва 3 мм, с шагом 40 мм. Для сохранения жесткости конструкции и устранения возможных поводок при сварке предназначены боковые уголки. Конструкция каминного зуба выполняет такую же роль для задней стенки. Конструктивные размеры вставки должны полностью соответствовать размерам кирпичной оболочки, в которую она вписывается.

Применение указанной вставки показано на рис. 6.4 . Характеристики этого камина полностью соответствуют показателям, о которых говорилось выше. Благодаря вставке кладка камина упрощена практически до предела. Обратим внимание исполнителя на то, как можно использовать боковые пустоты, которые хорошо видны на рис. 6.5 . Их можно заложить кирпичом, или заполнить тощим глинистым раствором. Их можно ничем не заполнять, использовать для прогрева воздуха, как это делается в каминах повышенной теплоотдачи. Для этого следует предусмотреть в кирпичной кладке, соответственно, нижние и верхние отверстия для циркуляции воздуха. Правда, в этом случае, чтобы исключить попадание дымовых газов в помещение следует : 1) по всей вертикали между полкой уголка и кирпичной кладкой проложить полосу смоченного асбеста, а щель промазать глино-асбестовой смесью и 2) устранить возможные щели в самой вставке.

Рис. 6.4.
Упрощенный камин с использованием металлической топки-вставки

Рис. 6.5.
Вид на боковые полости камина

Однако, при всех достоинствах применения каминных вставок, у них есть существенный недостаток: они довольно металлоемки и громоздки. Для их изготовления требуются работа специалиста-сварщика высокой квалификации. Неточности в конечных размерах металлоконструкции (возможны значительные поводки металла при сварке) могут существенно затруднить для неопытного исполнителя кладку камина.

Из-за больших размеров желание применить в такой конструкции нержавеющий металл становится мероприятием излишне дорогостоящим.

Ниже предлагается другое решение, которое лишено указанных недостатков (рис. 6.6).

Рис. 6.6.
Дымосборник - вставка

Применение в упрощенном камине более компактной конструкции вставки - дымосборника практически не усложняет, а упрощает задачу для исполнителя при возведении камина. Конструкция же самого дымосборника становится простой и более технологичной в изготовлении.

Рис. 6.7.
Чертеж дымосборника-вставки (размеры в мм)

Конструкция представляет собой усеченную пирамиду высотой всего 41 см (вместо 108 см вставки каминной). Три наклонные и одна прямая стенки объединяют уголковую и прямоугольную рамки. Прямоугольная рамка заготавливается из полосы шириной 7 см и задает размер кирпичной трубы № 1 (пятерик), зазор между кирпичом и рамкой уплотняется смоченным асбестом. Размеры нижней рамы соответствуют размерам топливника в плане. Толщины стенок, как и у каминной вставки, 2,5-3 мм. Возможен вариант с заменой материалов на нержавеющую сталь толщиной 1,5-2,0 мм и гнутые утолки.

Использование дымосборника-вставки, в отличие от предыдущей конструкции, позволяет варьировать размер В (высота портала): уменьшать или увеличивать его по усмотрению исполнителя.

Рис. 6.8.
Упрощенный камин с использованием вставки - дымосборника

В основу камина (рис. 6.8) взята аналогичная конструкция, однако, размеры корпуса камина, соответственно и основания камина, увеличены: 2,5 х 4 кирпича вместо 2,0 х 4,0 кирпича в варианте с первой вставкой.

Рис. 6.9.
Повышение теплоотдачи упрощенного камина

Обычно кладка каминного зуба у «неопытных умельцев» вызывает затруднения. На рис. 6.10 показан вариант возможного упрощения конструкции камина за счет отказа от каминного зуба. Потери при этом будут практически незаметные, использование тепловых возможностей боковых стенок топливника и дымосборника, которые показаны выше, сохраняется.

Рис. 6.10.
Вариант упрощенного камина

При таком упрощении и использовании вставки-дымосборника в кладке камина для исполнителей не остаются никаких затруднений. Напомним, что :

1. при кладке перекрытия портала камина, перед установкой дымосборника, использование опалубки обязательно;
2. во избежание попадания дыма в отдушины, сварные швы в дымосборнике не должны иметь пропусков;
3. зазор между верхней рамкой и кирпичом необходимо заполнить асбестом во избежание подсоса воздуха в трубу через отдушины корпуса. Порядовки этого варианта упрощенного камина приведены в разделе информация и адресуются они специально для начинающих умельцев.

Камины на рис.6.9 и рис.6.10 различаются только топливниками. Умельцам, которые предпочтут в своем выборе вариант с каминным зубом (рис. 6.8) в порядовки камина, которые приведены в разделе информация следует внести изменения. Для этого можно воспользоваться раскроем кирпича (рис. 5.3 и рис. 6.11). Во всех случаях высота портала (размер В от пода до перекрытия) на показанных рисунках составляет 49 см. В зависимости от высоты трубы этот размер может быть изменен: уменьшен или увеличен на 7 см.

Рис. 6.11.
Введение в конструкцию упрощенного камина каминного зуба

Не может удерживать тепло длительное время, а поэтому камин следует устраивать в приложение к системе центрального или дополнительного печного отопления.
Камины могут рассматриваться как самостоятельные функциональные элементы или как декоративные элементы — имитации открытого огня при помощи электричества или газа.

Классификация по месторасположению в доме

• Произвольное - универсальны, отлично смотрятся в любом помещении и в любом выбранном месте комнаты, гармонично вписываются в любой интерьер.
• Лицевое - камин обращен своей лицевой стороной (топкой) к входу в помещение и к отдыхающим. Очень удобно для тех, кто просто хочет наблюдать горение пламени.
• Симметрично и несимметрично угловое - предполагает пристрастие хозяина к строгой симметрии или абсолютной асимметрии в дизайне помещения. Можно установить обычный камин в углу, но с небольшим смещением, что будет очень оригинально смотреться в интерьере.
• Центральное - эффектно смотрятся в самом центре комнаты, особенно в окружении живых зеленых растений.
• Отдельностоящий
• Наступающий на угол - должны возводиться так, чтобы в интерьере образовался дополнительный угол, появившийся при установке камина, который, по желанию, можно сместить к стене, что создает дополнительный угол.

Типы каминов

Встроенный в стену камин кладется одновременно с кладкой стены. Топочная часть камина и его дымоход монтируется в стену, чтобы пространство не захламлялось лишними деталями и не портилось визуальное восприятие. Такой камин не занимает много полезной площади помещения и очень экономичен по своей конструкции.

Пристенные камины - при установке около стены они прячут все свои функциональные части за фальшстеной. Эти камины с успехом устанавливают в углу, чтобы они могли обогревать несколько помещений сразу. Конечно, обогрев будет не очень сильным, так как специально для него используются только печи, а у каминов несколько другие, в большей мере эстетические функции.

Самый удачный вариант установки камина — это его расположение посередине стены , но устанавливать его надо таким образом, чтобы расстояние от смежных стен до камина было не менее 1 м.

Островные камины — это конструкции, открытые со всех сторон. Такой камин достаточно органично вписывается в интерьер квартиры, но, к сожалению, он занимает слишком большую площадь. Поэтому островные камины выкладывают только в больших помещениях. Их приподнимают на небольшой подиум, а конвектор подвешивают на цепях или пружинах, что делает сооружение данной конструкции несколько проблематичным. Очень важно, чтобы дымоход располагался непосредственно над топкой камина.

Форма каминов

Прямоугольные камины
Портал такого камина имеет классическую прямоугольную форму. Конструкция располагается вдоль стены или встраивается в неё, что несколько усложняет монтаж. Стена, в которую встраивают камин, должна иметь массивную каминную полку, изготовленную из того же материала, что и сам камин. Классические прямоугольные камины делаются из мрамора или гранита, которые отлично смотрятся в торжественных парадных, огромных залах и холлах больших отелей.

Камины круглой формы
Предназначены для расположения в середине помещения или в дачных уличных помещениях. Круглый камин хорошо обогревает, а также служит для простейшего приготовления пищи — шашлыка, барбекю и т. д. Очень часто продаются круглые камины, дополнительно оборудованные столешницей стационарной или разборной конструкции.

Треугольные камины
Придуманы для того, чтобы удобно расположиться в углу комнаты. Безопасность данной конструкции обеспечивает специальное огнеупорное основание, на котором располагается каминная топка, а также термостойкое стекло, прозрачное, тонированное или зеркальное — в зависимости от желания покупателя.

Камины произвольной формы, подвешенные к потолку
Обычно эти камины располагаются в центре гостиной, но требуют специальной прочной конструкции, снабженной куполом и соединяющейся с гибкой системой дымоотвода. Дополняют конструкцию несущие стропы для её поддержания, на стропах же крепится и сама каминная топка. Вся конструкция должна возвышаться над полом не менее чем на 50 см.

Камины цилиндрической формы
Делают для приусадебного участка или дачи. Это универсальные камины с конусным сводом и трубой, расположенной на треноге. Такая конструкция очень удобна для садового применения. Гриль цилиндрической формы приспособлен для приготовления шашлыка или барбекю, он имеет открытую топку с решеткой и специальные приспособления для вывешивания котелка и шампуров.

Открытые и закрытые камины
Камины бывают с закрытой и открытой топкой. Первые представляют собой камеры, закрывающиеся дверцей из кварцевого стекла, которое выдерживает нагрев до 800 °С. Дверцы могут открываться в сторону или же вверх.
Камины с закрытой топкой работают как в режиме с закрытой дверцей, так и в режиме с открытой. Закрытая топка с открытой дверцей идентична открытой топке без дверцы. При закрытой дверце имеется возможность управлять потоком воздуха, который поступает в камин путем перегораживания подовых отверстий.
Просто надо знать, что чем меньше воздуха, тем медленнее горит топливо. В данном случае дрова можно растянуть на всю ночь, что, несомненно, повышает экономичность такого камина, и его уже можно использовать как альтернативный источник отопления.
С точки зрения конструкции ближайшим родственником закрытой топки является знакомая всем печь «буржуйка», но в современном исполнении.

Преимущества закрытого камина

• Дает больше тепла
• Возможность управлять скоростью
• Безопасен в эксплуатации
• Удобен в обслуживании
• Может использоваться и в режиме открытого
• Позволяет выводить воздух в другие помещения
• В закрытом режиме требует гораздо меньше воздуха на поддержание огня

На практике обычно имеют место закрытые топки промышленного производства, которые представляют собой законченные изделия с присущими им техническими характеристиками.
Германия и страны Скандинавии подходили к использованию топливных ресурсов исключительно рационально, поэтому их жители предпочитают камины с дверцами. В России же из соображений эстетики, а также из-за обилия этих самых ресурсов жители склонны делать открытые конструкции.
Если в доме уже оборудовали дымоход, то оправданно ставить камины с закрытой металлической топкой, поскольку монтаж подобных устройств проводить будет значительно проще.
В загородных домах труба-дымоход, как правило, делается одновременно с камином. В этом случае будет полезным возведение большого кладочного камина, который способен выдержать массивную и тяжелую трубу (масса которой бывает до 2 т). С металлической топкой подобные «фокусы» не пройдут, поскольку каждый метр её весит 200-250 кг, поэтому придется сооружать какую-нибудь вспомогательную опорную конструкцию. В итоге цена камина с закрытой топкой может быть существенно (в 1,5-2 раза) выше стоимости стандартного кладочного камина.
Естественно, проблема воздействия веса камина и его дымовой трубы на перекрытия здания или на фундамент решается путем инженерных расчетов, которые будет нелишним поручить строителям до начала работ. Если масса камина превышает 900 кг, его целесообразнее возводить на отдельном фундаменте первого этажа здания. Второй этаж разумнее приспособить под более легкие и простые изделия во избежание резкого увеличения стоимости работ.

В зависимости от положения

1. камины с основанием топки, расположенным прямо на уровне пола;
2. камины с подом, приподнятым не более чем на 50 см;
3. камины, у которых основание топки на 60 см выше основания пола.

Камины и излучение

Также различия в конструкциях камина зависят от излучения, которое может быть односторонним, двухсторонним и трехсторонним. Камины с односторонним излучением наиболее часто встречаются, так как они просты в устройстве и отличаются большой теплоотдачей. При их возведении используют кирпич либо природный (бутовый) камень. Отдача лучистого тепла происходит за счет отражения от наклонных торцевых поверхностей и задней стенки топливника.
Конструкции каминов с двухсторонним излучением тепла гораздо интереснее в своем дизайне. Их внешний вид гармоничнее и сложнее, чем у каминов первого типа, но и они имеют несколько недостатков. Первый недостаток — необходимость увеличения объема подаваемого в помещение воздуха для лучшего горения и обеспечения помещения кислородом. Из-за отсутствия отражающей поверхности топки уменьшается доля лучистой теплоты. Также требуется увеличить защищенную поверхность каминного экрана.
Камины с трехсторонним излучением имеют оригинальный внешний вид, но, вместе с этим, ряд существенных недостатков. Площадь защищенной поверхности увеличивается в 3 раза, так как она должна располагаться с трех сторон камина. Теплоотдача данного камина не очень высока.
Все большей популярностью пользуются камины, подвешенные к потолку в центре комнаты, что выглядит очень экзотично и стильно.

Предназначение каминов

Данные конструкции нужны для быстрого обогрева помещения, поддержания высокой температуры в течение длительного времени даже после прогорания топлива. Существуют также камины, предназначенные для приготовления пищи и горячих напитков.
Печь-камин может служить универсальной конструкцией для дачи и загородного дома, предоставляя возможность и приготовить чашечку кофе, и подогреть завтрак. Очень хорошо, если топка печи-камина полностью сделана из жаропрочного чугуна, который отлично держит тепло. Для удобного размещения её необходимо делать компактных размеров, с дверками из специального керамического стекла.
Печи-камины — самая универсальная конструкция для загородного дома. У них самый высокий КПД, а также универсальная конструкция. Они быстро нагревают помещение и достаточно долго сохраняют тепло. Открытая топка, помимо практической пользы, дает возможность ещё и наблюдать открытый огонь.
Печи-камины имеют две топки: топку печи и непосредственно топки каминов. Очень важно, что обе топки можно топить и в отдельности. Стенки топливника печи-камина часто делают по наклонной для более качественного отражения лучистой энергии. Колосниковая решетка монтируется в основание печи-камина.
Самой распространенной моделью камина остается кирпичный камин с прямоугольным или сводчатым обрамлением топочного отверстия. Пользуются спросом английские камины. Обычно английские камины отделываются деревом, а французские камины, как принято, отделываются мрамором или гранитом.
Заметим, что камин не рекомендуется располагать у внутренней капитальной стены, а также напротив стен с окнами или дверными проемами. Считается, что в этих местах изделие не защищено от случайных сквозняков и холода. Не рекомендуется располагать камин в коридоре или рядом с проходной дверью. Для сохранения тепла в помещении требуется поставить герметичные окна и двери. Самое главное правило: не устанавливайте камин в комнатах с малой площадью (не менее 20x2 м), так как эти помещения не обеспечивают должного поступления кислорода.

Дровяные камины

Конструкция дровяного камина состоит из топки, дымохода и облицовки (портала). Сразу надо сказать, что подобный камин невозможно установить в городской квартире, поскольку это противоречит технике пожарной безопасности.
Самое большое достоинство дровяного камина — это способность отдавать тепло именно в тот момент, когда дрова заброшены в топку. Время при обогреве таким камином пролетает незаметно.
Чугунные камины очень хороши при использовании в небольших помещениях, которые включают в свою конструкцию и саму топку, и багеты. Чугунный камин вполне удачно впишется в обстановку делового кабинета.
Самые большие дома по-прежнему обогреваются при помощи отопительных печек. Их тепла хватает даже на обогрев нескольких комнат или на очень большое по площади помещение. Очень важное достоинство дровяного камина — его экологичность и экономичность, так как дрова стоят относительно недорого.
Большим достоинством дровяных каминов можно считать и их достаточно большую теплоотдачу, несущественные требования к фундаменту и облицовке. Строительство таких конструкций занимает примерно 4 месяца. Следует помнить, что дым может поступать в помещение при неправильной установке камина, а также то, что КПД конструкции очень мал.
Самый большой недостаток дровяного уличного камина — низкий КПД, так как в открытый проем попадает намного больше воздуха, чем требуется для нормального горения. Воздух забирает часть выделяемого тепла и уносит его. Именно поэтому требуется снабжать современные конструкции каминов дополнительными дымооборотами.
Дровяные камины, конечно, считаются классическими и экологически чистыми, но многих потребителей останавливает слишком дорогая стоимость конструкции. Именно тогда любителям открытого огня приходит в голову установить аналог дровяного камина — камин газовый или электрический.

Газовые камины

Конечно, газовые камины намного дешевле дровяных и проще. В таких конструкциях присутствует атмосферная газовая горелка с системой автоматического управления, в народе называемого пультом управления.
Снабжение газом можно сделать магистральным или автономным, по желанию заказчика. Все остальные составляющие и комплектующие части камина, кроме вида топлива, остаются неизменными: каминная топка, служащая для отопления помещения и украшения интерьера, литой чугунный корпус или корпус из высоколегированной стали и мощная газовая горелка. Для установки газового камина одной топки мало, необходима облицовка, которая обеспечит в дальнейшем безопасность работы с топкой, а также станет гармоничным дополнением интерьера помещения. К тому же камин без облицовки запрещен по технике безопасности.
Поджиг газового камина разрабатывался годами и постоянно усовершенствовался. На сегодняшний момент он производится при помощи специального выносного термостата, на котором можно установить необходимую для нагревания помещения температуру, после её достижения газ в топку прекращает поступать. Такая запрограммированность очень удобна для простого обывателя: пропала тяга в камине, соответственно, падает и давление газа, и гаснет пламя.
Очень важным и значительным достоинством газовой конструкции является отсутствие мусора — золы, пепла и копоти. Газовые камины работают на природном газе или пропан-бутане, но вид топлива необходимо продумать заранее, так как впоследствии перейти на новое топливо будет невозможно. Газовый камин, как и любой действующий, должен иметь систему дымоотвода. Дымоход — необходимый канал для удаления продуктов горения, а также деталь, позволяющая возникать «тяге», разряжению внутри топки.
Особенностью газового камина является конструкция дымохода, приспособленная под использование газа. Её делают из термостойких и водостойких материалов, так как в продуктах выброса присутствует вода. Самый оптимальный вариант дымохода для камина данной конструкции — круглое сечение и нержавеющая сталь в комплексе с негорючей теплоизоляцией.
Отдельно стоит рассмотреть конструкцию газовой топки. Она обычно представляет собой массивный чугунный корпус, одна сторона которого сделана в виде стеклянной дверки, а нижняя часть снабжена колосниковой решеткой с имитацией горящих поленьев. Прямо под колосником расположена газовая горелка, снабженная системой дистанционного управления.
В топке должно находиться устройство для контроля тяги в дымоходе. Датчик тяги находится на тыльной стороне дымосборника и связан с автоматикой. Свод камина должен быть вентилируемым, для этого делают специальные отверстия и устанавливают решетки, через которые из полости камина в комнату будет поступать горячий воздух.

Электрические камины

Современный электрокамин практически невозможно отличить от его предшественника — камина дровяного, настолько высококлассно работают современные производители: так же можно наслаждаться треском горящих поленьев и теплом.
Электрокамины горят не менее ярко, чем классические дровяные камины, но в применении намного удобнее своего предшественника. Неоспоримым достоинством данного вида камина можно считать и то, что его можно устанавливать в квартирах с любой площадью и планировкой, даже в городских условиях. Электрокамины универсальны и компактны, так как не требуют даже системы дымоотвода.
Электрокамин очень мобилен. При желании его можно легко перенести из одной комнаты в другую. Его установка не требует специального разрешения у пожарной инспекции и органов домоуправления.
Модели электрокаминов разнообразны, но все они работают по одной схеме — вырабатывание полезного тепла без гари и копоти, присущей конструкциям дровяным. Практически все модели состоят из стандартной топки и облицовки, необходимой при возведении любых конструкций.
Устанавливаются электрокамины вплотную к стене. Специальные встроенные вентиляторы делают микроклимат в доме благоприятным и препятствуют загрязнению воздуха.
Визуально очень красиво выглядят камины с широкими очагами. Заметим, что широкие камины рассчитаны только на встраивание в стену. Корпус электрокамина во время работы не нагревается, а тепловой поток идет по поверхности пола, постепенно поднимаясь вверх. КПД электрокаминов — 100% при мощности в 2 КВт, т. е. как у простого электрического чайника.
Практически все современные электрокамины оборудованы термостатами, что позволяет хозяину легко настроить камин на нужную температуру и на определенное время работы.
В комплект к такому камину входят имитация колосниковой решетки, бутафорское топливо из штампованной пластмассы, искусственные тлеющие дрова, подсветка в виде горящего пламени. Очень часто производитель дополняет всю конструкцию ещё и ночной эффектной подсветкой, которая может работать всю ночь со слабым ненавязчивым светом.

КПД и теплоотдача каминов

Каждый камин состоит из 3 частей: топки, портала и дымохода. Камины отличаются от ближайшего родственника — печи — конструкцией топки. Классические камины обладают открытой, широкой, но неглубокой топкой. Она выглядит как ниша и выкладывается из огнеупорного материала (кирпича, камня, металла). Благодаря особенностям своего устройства камины могут прогревать помещение исключительно лучистой энергией, которая образуется от сжигания топлива. Другими словами, камины производят тепло, когда в них горит огонь и никак иначе.
Конечно, их преимуществом, по сравнению с печами, является очень быстрый разогрев, однако и остывают камины довольно скоро. Поэтому использовать их как обогревательные устройства не совсем удачная идея, ведь их КПД всего 10-25%.
КПД камина высчитывается из соотношения той энергии, которая в виде тепла попала в помещение, к энергии, которая получилась бы, если топливо сгорело полностью. Для сравнения: КПД современных отопительных печей достигает 70-80%, КПД русской печи — 20~30%, реже — 75%.
Топочное отверстие внешне напоминает прямоугольник. Высота его равна 2/3-2/4 от ширины. Первое значение обычно применимо к крупным каминам, тогда как второе — к небольшим. Площадь отверстия составляет 1/45-1/65 к площади помещения, в то же время она в 8-15 раз больше площади сечения. Глубина стандартно равняется 1/2-2/3 высоты топочного отверстия. В случае если глубина будет превышать данный показатель, большая часть излучаемой энергии тепла станет поглощаться стенками топки, а не стремиться в помещение. При мелкой же топке пламя будет чрезмерно охлаждаться, что спровоцирует ухудшение прогорания топлива, и камин начнет дымить.
Чтобы повысить теплоотдачу, внутренние стенки должны отражать тепло. Соответственно, чем стены более гладкие и ровные, тем выше отражающая способность. Некоторые облицовывают стенки листами латуни или нержавеющей стали. Способность отражать зависит ещё и от чистоты листов, а поскольку листы от постоянного соприкосновения с дымом закоптевают, то мудрым решением будет сделать их съемными, чтобы их можно было чистить. Чтобы увеличить теплоотдачу, прибегают ещё к приему, когда боковые стенки топки постепенно сужаются к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату ото всех стенок камина, и КПД повышается на 7-10%. В производстве открытой топки используют огнеупорные кирпичи, а шов между ними оставляют шириной 5-6 мм. Стенки должны быть толщиной, как минимум, в полкирпича.

Борьба с сажей и золой

В верхней части топочной камеры обычно располагается такой элемент конструкции, как газовый порог — уступ, так называемый «зуб». Необходимо, чтобы его ширина равнялась ширине трубы, а его выступ должен быть на одной линии с передней стенкой или шире на 10-20 мм, что не позволяет спадать саже. Также он служит для воспрепятствования выбрасыванию искр из трубы и для защиты топки от встречных воздушных потоков, поскольку они могут стать причиной задымления помещения и выброса сажи. Кроме того, «зуб» улучшает тягу при разжигании камина. Но, в любом случае, он не должен сужать трубу, иначе возникает угроза дымления. Поскольку на порог оседает сажа, то в этом месте трубы обычно делают лоток-сажесборник. Убрать сажу можно через расположенную рядом дверку для чистки.
Рядом с уступом с внутренней стороны имеется прочистная дверца, предназначенная для того, чтобы через неё периодически чистить дымоход.
Но всё же надо сказать, что многие конструкции каминов «зуба» не имеют, а топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (порой весьма вычурной геометрии).
В нижней части камина имеется ещё одно приспособление для сбора золы — поддувало, которое к тому же выполняет ещё одну функцию, а именно: через него подтягивается воздух в топку, что увеличивает тягу (актуально в каминах с закрытой топкой). Ввиду того что камины обладают слабой тягой дымовых газов, некоторые из них имеют колпаки или шахты, служащие для предварительного сбора дыма, который потом выходит наружу по трубе.

Строительство камина своими руками

Инструменты для строительства камина

Печной молоток оснащен с одной стороны бойком, с другой стороны он сделан в виде кирки. Боек используется для пробивания отверстий в кладке, окалывания кирпичей. Киркой выполняется теска и приколка кирпича. Двухсторонняя кирочка применяется для удобства и ускорения работы, так как кирка печного молотка быстро затупляется.
Мастерок (кельма) используется для расстилания и подрезки раствора. Инструмент имеет разные варианты исполнения.
Отвес используется для проверки вертикальности кладки.
Универсальный уровень применяется для проверки горизонтальности кладки.
Правило используется для измерения и проверки правильности кладки.
Деревянная и железная лопаты необходимы для приготовления и перемешивания раствора.
Мочальная кисть используется для выравнивания внутренних поверхностей печи.
Складной метр применяется для разбивки основания, разметки приборов и проверки размеров.
Угольник используется для проверки правильности углов.
Зубило и кувалда применяются для разборки печей.
Плоскогубцы и кусачки применяются для закручивания и откусывания проволоки.
Нож необходим для рубки и обсечки изразцов.
Стукальце представляет собой кусок тонкой трубы, предназначенной для ударов по ножу.
Точильный камень и рашпиль предназначены для удаления наплывов, притирки кромок.
Свинцовая чертилка необходима для проведения разметки.
Рамка предназначена для подноса кирпича.
Подмости должны быть инвентарные складные.

Выбор материалов

Выбирая всё необходимое для будущего камина, прежде всего, следует учитывать ценовую доступность, прочность, огнеупорность, коэффициент теплового расширения, устойчивость к коррозии и т. п. Чаще всего к основным материалам относятся кирпич, глина, песок, цемент, щебень. Для возведения каминных дымоходов в последнее время используются так называемые «сэндвичи» — конструкция, состоящая из двух вложенных друг в друга металлических труб круглого сечения. Зазор между ними заполняется огнестойкой теплоизоляцией. Сами же трубы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
Стоит отметить, что дымоходы, сделанные по принципу «сэндвича», имеют некоторые преимущества перед дымоходами из кирпичей, а именно: они намного легче, стенки у них более гладкие. Однако стоимость таких конструкций высока. Кроме того, они характеризуются низкой самонесущей способностью. Это означает, что таким дымоходам нужны дополнительные опоры, а внешняя нагрузка при эксплуатации противопоказана. Требования по пожарной безопасности к «сэндвичам» предъявляются такие же, как и к дымоходам, изготовленным из кирпича. Несмотря на все положительные качества «сэндвичей», более популярными остаются кирпичные строения.

Выбор кирпича для строительства камина

Для возведения топочной части каминов, в которых применяется топливо, дающее самый сильный жар (например, каменный уголь), используется огнеупорный шамотный кирпич из обожженной и размолотой огнеупорной глины. Такой материал способен выдерживать температуру до 1200°С. Если предполагается топить камин только дровами, то топочную часть можно сложить из обыкновенного красного кирпича, который выдерживает температуру до 800 °С. При любом варианте строительства кирпич должен быть высокого качества, хорошо обожженный, без пережога или недожога. Следует помнить, что кирпич имеет маркировку в зависимости от его способности выдерживать нагрузку на сжатие в килограммах на квадратный сантиметр.
Для строительства каминов рекомендуется использовать кирпич с маркой не ниже М 200. Качество кирпича можно определить по следующим признакам: у хорошо обожженного кирпича ровная красная окраска, он легко колется и поддается механической обработке (тесанию), при падении раскалывается на крупные куски.
Пережженный же кирпич (железняк) имеет более темную, коричневую, местами стекловидную поверхность. Такой кирпич обладает высокой степенью прочности, плохо колется и практически не связывается с раствором.
Недожженный кирпич имеет бледный оттенок, рассыпается на мелкие куски при падении, при этом хорошо поглощает влагу. Кирпич для возведения каминов должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с четкими ровными гранями и гладкими поверхностями, без сколов и сквозных трещин. Размеры кирпича должны соответствовать величине 250x120x65 мм (для шамотного кирпича — 250x123x65 мм). Некоторые кирпичи могут незначительно отличаться друг от друга. При этом различие по длине может составлять ±3 мм, по ширине и высоте — +2 мм.
Для кладки «второстепенных» частей (фундамента, боковин) каминов можно использовать «вторичный» кирпич, взятый после разборки зданий. При этом необходимо соблюдать условие: материал должен быть не поврежден и предварительно очищен от старого раствора. Эти же части камина можно выкладывать из недожженного или пережженного кирпича. Пустотелый, силикатный и дырчатый кирпич при строительстве каминов не применяется.
По техническим условиям у каждого кирпича допускаются отбитости углов глубиной до 10—15 мм, а также трещины длиной до 30 мм на всю толщину кирпича, не более одной на каждую ложковую и тычковую грань.
Для кладки или футеровки топливников печей стоит использовать огнеупорные шамотные кирпичи, выдерживающие температуру до 1600°С, или тугоплавкие гжельские кирпичи с термостойкостью до 900-1000°С.

Приготовление раствора

В качестве связующего раствора рекомендуется использовать смесь глины, песка и воды. Растворы по их пластическим свойствам можно разделить на «тощие», нормальные и «жирные». В «тощих» растворах выше процентное содержание песка, а в «жирных» преобладает глина. Но ни те, ни другие не отвечают требованиям при возведении каминов. Дело в том, что «тощие» растворы не имеют необходимой пластичности, а «жирные» при засыхании трескаются. Из этого можно сделать вывод, что кладка каминов требует использования нормального раствора.
Определяется качество раствора следующим образом: из небольшого количества готового раствора нужно изготовить жгут или полоску толщиной 1-2 см и длиной 15-20 см. Затем нужно попытаться согнуть этот жгут. Если он при этом не растягивается, а разламывается, то раствор «тощий». Если жгут хорошо растягивается и не дает трещин при сгибании, то раствор «жирный». Жгут же из нормального раствора при сгибании образует мелкие трещины, а при растягивании удлиняется на 15-20%.
Для приготовления раствора следует использовать воду, глину и песок, очищенные от примесей, особенно органических, которые впоследствии могут начать разрушаться под воздействием высоких температур. Песок лучше всего подойдет мелкий кварцевый, с зернами диаметром не более 1 мм. Воду необходимо использовать нежесткую, без содержания ионов солей кальция и магния, как можно более чистую. Глину обычно применяют ту же, что и для изготовления кирпича. При кладке топочной части из шамотного кирпича должна применяться аналогичная шамотная глина. Для повышения прочности раствора в него рекомендуется добавлять портландцемент из расчета 1 кг портландцемента на 10 л раствора.
Для приготовления раствора на 1 часть воды (по объему) берется 4 части жирной глины и 8 частей песка. Правильно подобранный раствор выдерживает нагрев до 800-1000°С, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. Он имеет коэффициент термического расширения такой же, как и у кирпича, что позволяет кладке сохраняться при многократных циклах нагрева-охлаждения.

Способ 1
В замоченную за 24 ч до начала работ по кладке глину добавить такое количество воды, чтобы получить раствор консистенции сливок. После того как камни осядут на дно, а ненужные примеси всплывут на поверхность, глину следует процедить через сито и добавить песок. Если после перемешивания на поверхности появятся «лужицы» жидкой глины, необходимо добавить песок.

Способ 2
3 ящика расположить таким образом, чтобы жидкость могла переливаться самотеком из одного в другой. Глину следует замочить водой с избытком, размешать в первом ящике; открыть заслонку, чтобы взмученная глина стекала на сетку второго ящика. Осевшую на дно глину нужно опустить в третий ящик, открыв заслонку. В последнем ящике следует замешивать раствор, добавляя при этом предварительно просеянный песок (в соотношении глины и песка 1:2).

Способ 3
При отсутствии в глине камней и крупного песка в глину следует добавить необходимое количество песка и воды (1/4 объема глины). Перемешивать глину и песок необходимо более тщательно, чем при приготовлении раствора 1 и 2 способами.

Способ 4
При кладке частей печи из огнеупорного кирпича в огнеупорную глину следует добавить шамот в соотношении 1:1 и воду в количестве 1/4 от объема глины.

Приготовление известкового раствора
Для приготовления раствора необходимо развести известковое тесто водой до густоты сливок, добавить песок и тщательно перемешать.

Приготовление цементного раствора
Для приготовления раствора в песок следует добавить цемент и перемешать. Перед использованием смесь нужно разбавить водой до рабочей густоты: если раствор не стекает с лопаты, но подвижен настолько, что без напряжения выжимается из шва кладки, он готов. Стоит помнить, что цементный раствор быстро схватывается, поэтому хранить его долго нельзя. Соотношение цемента и песка зависит от марки цемента и может быть от 1:3 до 1:9 (цемент и песок берутся по весу).

Приготовление цементно-известкового раствора
Чтобы приготовить цементно-известковый раствор, необходимо тщательно перемешать известковое молоко с цементом и песком. Такие растворы быстро схватываются. Соотношение цемента, извести и песка будет 1:2:16; 1:1:9; 1:1:6.

Приготовление бетонного раствора
Чтобы приготовить бетонную смесь вручную, нужно смешать цемент со щебнем, а затем тщательно перемешать с водой. Бетонные смеси применяются для возведения фундаментов.
Чтобы определить примерное количество раствора, которое понадобится при кладке камина, следует знать, что объем идущего на кладку раствора составляет 0,08-0,1 от объема камина, а на 100 кирпичей необходимо около 2 ведер глины и от 1,5 до 2 ведер песка.

Кирпичный фундамент для камина

Камин является достаточно массивным сооружением, что требует возведения отдельного фундамента. Поэтому лучше всего произвести закладку камина до укладки полов и потолочных конструкций, т. е. сразу после возведения капитальных стен. Фундаменты под камины и дымовые трубы нужно делать из водостойкого кирпича-железняка, бутового камня или бетона. Глубина залегания фундамента находится в зависимости от глубины промерзания грунта. Между фундаментами здания и камина необходимо сохранить зазор в 50-55 мм, заполнив его грунтом. Нельзя перевязывать эти фундаменты, так как они могут давать разную осадку, что приведет впоследствии к появлению трещин в кладке. Размер фундамента в плане должен быть заложен шире, чем основание камина на 10-15 см. Кладка из бутового камня не доводится до уровня пола на два ряда. Ряды при этом выкладываются кирпичом с обязательным применением гидроизоляции.
Разметка фундамента происходит аналогично разметке проема для трубы: отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены.
На полу подвала отмечаются размеры каминного стола. Вокруг него делается контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина выдерживается не менее 50 см. Если камин предполагается возвести в двухэтажном доме, глубину фундамента следует увеличить до 70-100 см.
Камин на втором этаже следует устанавливать на независимом фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Если конструкция камина достаточно легкая, то его можно расположить на полу, усилив при этом лаги.
В месте, намеченном для фундамента, с помощью отбойного молотка следует разрушить бетонный пол подвала, ломом поднять бетонные плиты. Затем необходимо вынуть грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Яму нужно утрамбовать, дно её разровнять. После этого можно приступать к строительству самого фундамента.

Бетонный фундамент

Бетонный фундамент делают из бетонной смеси с арматурой в виде арматурной сетки с размером ячеек 10-15 см. Бетон следует заливать в подготовленную яму в два приема. После первой заливки нужно уложить арматуру, покрыть её слоем бетона и утрамбовать. После этого можно залить остальную часть фундамента. Верх необходимо выровнять и уплотнить специальной трамбовкой.
После полного застывания бетона можно переходить к строительству непосредственно камина.
Для защиты каминной кладки от почвенной влаги в фундаменте необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию из рубероида с битумным покрытием. При кладке требуется тщательное выравнивание кирпичей по всем направлениям. Для этих целей используется передвижная опалубка на вертикальных стойках. Перед тем как уложить кирпичи в очередной ряд, их следует подобрать по размерам и обязательно проверить перевязку швов. Они должны быть по возможности более тонкими и полностью заполненными раствором. Во внутритопочном и внутридымоходном пространстве не допускаются выпуклые швы, излишек раствора необходимо обязательно убрать. Во «второстепенных» местах они могут быть сделаны «в пустошовку» (впадиной не более 10 мм) для последующего оштукатуривания.

Кладка камина

При укладке первого ряда под угловой кирпич тонким слоем расстилается раствор и на него укладывается кирпич. Под второй угловой кирпич расстилается слой раствора потолще, затем на оба кирпича накладывается правило и ставится на уровень. Правильная горизонтальность достигается вдавливанием второго кирпича в раствор. Таким же образом укладываются остальные угловые кирпичи, с перекладыванием правила с угла на угол. Если поверхность фундамента сделана по уровню, то и кладка первого ряда не доставит проблем.
Кладка углов по отвесу выполняется с помощью прямых реек, установленных по отвесу и закрепленных концами к полу и потолку. С помощью такого метода легко проверить кладку стен, приложив правило к рейкам. Сразу можно определить, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Если камин имеет прямоугольную форму, то кладку удобно вести в выдвижной опалубке.
Дымовую трубу на чердаке выкладывают в 2-3 ряда над разделкой, выверяя вертикальность трубы. На дальний угол опускается отвес и достигается совпадение точки над углом с обрешеткой.
Из точки над углом опускается шнур и закрепляется в кладке по углу трубы. Кладка ведется по одному шнуру, остальные углы проверяются после выполнения 5-6 рядов кладки.
При кладке печи часто необходимы куски кирпича, равные по длине 1/2, 3/4, 1/4 кирпича, а также половинки кирпича, расколотого в длину. Кирпичи для таких кусков должны быть нормально обожженные, без трещин. Недожженные кирпичи можно колоть, а пережженные колке не поддаются вообще.
Нужный кирпич можно определить по звуку: по нему нужно слегка ударить молотком, при этом звук, издаваемый при ударе, должен быть чистым. Для получения половинок на широкой грани кирпича нужно легкими ударами кирки пробить неглубокую бороздку. Затем кирпич следует перевернуть бороздкой вниз и нанести сильный удар бойком молотка по центру кирпича. Чтобы получить 3/4 и 1/4 кирпича, кольцевая бороздка пробивается по всем граням кирпича, после чего наносятся сильные удары в бороздку на одной из граней кирпича.
Перед укладкой кирпич в течение 5-10 сек. нужно выдержать в воде (до прекращения выделения пузырьков воздуха). Тугоплавкий кирпич перед укладкой нужно только ополоснуть водой для очистки от пыли. Раствор обычно расстилается правой рукой, кирпич кладется левой рукой. Следует помнить, что и вертикальные, и горизонтальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Толщину швов необходимо делать самую минимальную (3-5 мм).
Делать перевязку швов кладки нужно обязательно в каждом ряду на 1/2 или на 1/4 кирпича. Выложенный ряд всегда следует проверить на горизонтальность, а стенки и углы — на вертикальность.
Гладкость внутренних поверхностей — одно из основных условий правильной работы камина. Для достижения этой цели кирпич укладывается таким образом, чтобы он был обращен внутрь канала или топливника только целой гранью. Тесаные и колотые грани приводят к быстрому разрушению кирпича.
Следует помнить, что ни в коем случае нельзя выравнивать поверхности дымоходов, промазывая их глиняным раствором, так как глина быстро отслаивается, засоряя при этом дымоход. Гладкости поверхности можно добиться преимущественно тщательностью и качеством кладки. А вот протирка же стенок дымоходов тряпкой, смоченной в глиняном растворе, выполняющаяся через каждые 4-5 рядов, дает лишь заделку мелких выбоин на поверхности кирпича и заглаживание швов. Сужения и повороты дымохода и газового порога необходимо сделать закругленными, для чего кирпичам придается округлая форма.
Все металлические элементы конструкции (дверцы, колосниковые решетки) устанавливаются с учетом их теплового расширения и с сохранением зазора в 5-10 мм. Если зазора не оставлять, металл может разрушить кладку. Поэтому рекомендуется использовать как можно меньше металлических деталей.
Перекрытие топливника камина должно быть тоже кирпичным, балки из металла в этом случае использовать нельзя. Число кирпичей в арке, как и число рядов в своде, должно быть нечетным.

Каминные конструкции и проекты

После того как общие сведения о кладке получены, стоит перейти к рассмотрению каминных конструкций. Самая популярная из них — английский камин.
Для улучшения теплоотражающих свойств топливник английского камина сделан в сечении в форме трапеции, в связи с чем его нагретые боковые стенки излучают теплоту непосредственно внутрь помещения.
При этом задняя стенка топливника поднимается вертикально вверх на 36-38 см и затем, изломившись под углом 20°, образует наклонное зеркало, отражающее тепловое излучение к полу. Зеркало может подниматься на 15-20 см выше портала. Над зеркалом находится дымосборник, выполненный в форме пирамиды.
Имеющийся у дымосборника плоский или лоткообразный под, образующий «дымовой зуб», и пирамидальная форма дымосборника исключают дымление камина при опускании в топливник потоков холодного воздуха из дымохода. Для удаления скапливающейся при чистке дымохода сажи в районе «дымового зуба» с задней или боковой стороны предусмотрено окно.
Шибер может быть обычным, в виде традиционной печной задвижки, либо поворотным (так называемый «баран»). Оптимальным местом расположения поворотного шибера является конец «дымового зуба»; печная задвижка при этом располагается в горловине дымосборника или в дымоходе.
Под камина и портал должны находиться выше уровня пола. Такое расположение уменьшает влияние воздушных потоков в помещении на процесс сгорания топлива. На 50 см перед порталом и на 30 см по его бокам стелется пол из огнеупорного материала (рекомендуется кирпич). Площадь портала должна равняться приблизительно 1/50 площади помещения. Камин большего размера может вызвать переохлаждение помещения и давать сквозняки, а камин малого размера не сможет согреть всю комнату.
Площадь пода должна составлять 0,7, а сечение дымохода — 0,1-0,15 от площади портала. Эти соотношения применимы и к другим элементам камина. Горение дров в камине может осуществляться как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке (или на колосниковой решетке). При горении на решетке пространство зольника служит не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха через решетку, улучшающего процесс горения.
Самым важным условием при строительстве камина является соблюдение противопожарной безопасности. Для её обеспечения дымоходы должны быть обязательно изолированы от деревянных элементов дома асбестовыми прокладками толщиной не менее 250 мм, а пол вокруг камина выкладывается из негорючих материалов.
Для экономии топлива в корпусе камина делаются специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от горячих внешних стенок топливника. Зачастую теплообменники делаются из труб и, при необходимости, устанавливаются в топливник.
Для улучшения тяги труба камина делается на 1 м (и больше) выше конька крыши. Оголовку обычно придается форма пирамиды. Для защиты от атмосферных осадков к нему приделывается специальный зонтик из кровельной оцинкованной стали. Фасад камина должен иметь низкую металлическую решетку, предохраняющую от вылетания тлеющих углей на пол. Рекомендуется установить перед камином проволочную сетку, чтобы искры не летели в помещение.

Материалы для отделки камина

К внешнему обустройству каминов («лицу» камина) относятся порталы (рис. 100) и каминные облицовки.
Порталом в архитектуре называется отдельно оформленный вход в здание, а порталами каминов является стилистически сформированное оформление самой топки. Каминной облицовкой принято называть модульно-блочные элементы, так же определенным образом стилистически скомпонованные оформления каминных топок.

Для декоративной отделки камина можно использовать следующие материалы:

1. пористый камень, ракушечник;
2. природный (дикий) камень;
3. шамотный (огнеупорный) кирпич;
4. дерево;
5. металл;
6. мрамор разной фактуры, гранит;
7. фарфор;
8. изразцы, кафель;
9. жаростойкое, закаленное стекло.

Ракушечник — это пористый известняк, который состоит практически полностью из целых или раздробленных раковин морских организмов. Материал образуется в мелководной зоне морей и океанов, достаточно часто используется в изготовлении каминных облицовок.
Природный дикий камень - из него можно даже сложить и сам камин. Это же относится и к шамотному кирпичу.
Дерево, металл, мрамор, гранит, фарфор чаще используются для изготовления каких-либо декоративных элементов камина, например, барельефов, лепнины и т. д.
Жаростойкое стекло применяется в производстве печных дверок, стенок топок, каминных экранов и т. д.
Печной кафель, или изразец, — это отделочный материал, обладающий уникальными теплонакопительными свойствами. Тепло, излучаемое кафелем, считается очень полезным и приравнивается к солнечному излучению, убивающему микробы и бактерии. Ещё одним положительным и очень важным качеством кафеля является то, что его тепло и сам материал абсолютно безопасны для людей, страдающих любыми формами аллергии и астмы.
Печной кафель нельзя путать с кафельной плиткой, которой производится облицовка стен и полов в ванных комнатах, туалетах и других помещениях. Подобного рода кафель ни в коем случае не пригоден для отделки каминов и других отопительных сооружений. Для облицовки камина применяется особый, выдерживающий очень высокие температуры материал (изразец). Для придания кафелю законченного внешнего вида выполняется его глазурование, т. е. покрытие заготовки глазурью.
Глазурь — это стекловидное защитно-декоративное покрытие на керамике, закрепленное обжигом. Глазурь бывает непрозрачная и прозрачная, бесцветная и цветная или окрашенная в самые разнообразные цвета и оттенки. Белая глазурь называется эмалью; синий цвет получается при добавлении в эмаль оксидов и солей кобальта; голубой и бирюзовый цвета получают, добавляя оксид меди; желтый получается при добавлении оксидов железа и т. д.
Существуют так называемые «потечные» глазури, которые создаются методом смешивания разных цветов. При их стекании и перемешивании друг с другом можно создать различные оттенки и узоры. Наносится глазурь на керамику слой за слоем, которых может быть до 6. После этого глазури дают высохнуть и обжигают в печи.
Кафель по форме бывает прямой, угловой, закругленный, вогнутый и т. д., по размерам — 20x20, 22x22, 22x28, 23x40, 11x50 и т. д., различным по окраске и по росписи.

Порядок облицовки изразцами

Облицовку камина изразцами нужно производить одновременно с кирпичной кладкой. Перед этим необходимо предварительно подобрать изразцы. Работа выполняется в следующем порядке.

1. Изразцы сортируются и подбираются по оттенкам.
2. На краях изразцов удаляется наплыв глазури, подрубаются и притесываются кромки изразцов по одному размеру. При притеске следует учитывать, что вертикальные швы должны быть тоньше, горизонтальные — на 2-3 мм толще для избегания неравномерного нажатия верхнего изразца на нижний при осадке кладки. Изразцы, начиная с углов, подбираются и подгоняются насухо по всему горизонтальному ряду. Одновременно ведется кирпичная кладка основной конструкции камина.
3. После окончательного подбора изразцов одного горизонтального ряда их следует скрепить между собой и кирпичной кладкой с помощью проволоки, скоб и штырей. Для этого сквозь отверстия в горизонтальных полках румп продевается вертикальный штырь из проволоки диаметром 4-5 мм, равный по длине изразцу, поэтому концы штырей будут выступать из румп изразцов. Если поверхность камина не будет отделываться изразцами или глазурованными плитками, то в процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы наружные его поверхности были выложены из кирпича правильной формы и однородного обжига.

Кроме того, необходимо соблюдение симметрии в расположении и чередовании швов, последние должны быть особенно тонкими. Окончив кладку, стенки камина следует обязательно очистить и затереть сухим обыкновенным глиняным кирпичом для удаления с них пыли и комков приставшей глины. Затем швы нужно расширить и с помощью специальной расшивки придать им форму полувалика. Для декоративности можно нанести правильно расположенные линии швов, не всегда совпадающие с действительным их расположением в кладке.

Фальшкамины

Если в доме по каким-либо причинам не получается построить настоящий камин с открытой шамотной топкой, то можно попробовать сделать самостоятельно декоративный камин. Такой камин называется фальшкамином.

Камин «Классика жанра»

Для его сооружения нужно взять следующее:

1. широкие доски (подойдет любая доступная древесина, например, сосна);
2. фигурная ДВП и фанера толщиной 4 мм;
3. деревянные рейки любого сечения;
4. различные шурупы;
5. морилка для дерева;
6. обои белого цвета, имеющие грубоватую, ребристую фактуру.

Размеры камина «Классика жанра»

• ширина — 134 см;
• глубина — 30 см;
• высота — 125 см;
• высота дымохода — 140 см;
• ширина боковой грани (у основания) — 47 см;
• ширина центральной грани — 90 см;
• ширина боковой грани (у завершения) — 30 см; ширина центральной грани — 54 см.

Передняя часть камина
Передняя часть камина делается из двух рам, которые соединены друг с другом. Вначале следует сделать разметку соприкасающихся участков внешней и внутренней рам. После этого на ровной поверхности нужно сделать внешнюю раму, соединив небольшими шурупами три доски. Далее необходимо положить на внешнюю раму передние панели (доски) внутренней рамы и прикрепить шурупами к внешней раме. Шурупы при этом следует использовать толщиной чуть меньше толщины доски, чтобы их хвостики не показывались на внешних сторонах передней рамы.

Ящик
Ящик нужно скрепить шурупами с задней стенкой, предварительно сделав с помощью дрели под шурупы отверстия, затем прикрепить передней стороной к передней части камина. Затем всё сооружение следует перевернуть вверх дном и закрепить основание. Изнутри ящик можно облицевать фигурным ДВП либо любыми другими декоративными материалами.

Каминная полка
Каминная полка (верхняя часть камина) состоит из трех досок различной ширины: самая верхняя доска имеет ширину 30 см, средняя доска должна быть тоньше на 4 см, а нижняя, соответственно, ещё на 4 см тоньше средней. Чтобы полка надежно держалась, справа и слева к нижней доске рекомендуется привернуть с помощью шурупов две поперечины. Затем внешний короб и каминную полку покрывают морилкой (лучше коричневого цвета).

Дымоход
Чтобы сделать дымоход, нужно сбить из деревянных реек трапециевидный каркас и прикрепить его к стене с помощью шурупов. Затем необходимо закрыть каркас фанерными листами, соответствующими ему по форме. Фанеру можно оклеить белыми обоями с грубоватой, ребристой фактурой, которая придаст поверхности вид оштукатуренной.

Для изготовления камина «Загородная романтика» потребуется

1. вспененный бетон;
2. печной цельный кирпич;
3. небольшое количество цементного раствора.

Из вспененного бетона строится основание камина и его каминная полка. Для строительства нужно взять четыре плиты из вспененного бетона различной ширины. Самая широкая плита пригодится для устройства каминного основания. Края её необходимо закруглить. Это сделать несложно, так как вспененный бетон довольно легко пилится и шлифуется. Эта плита будет служить основанием всей каминной конструкции.
Всего для строительства камина потребуется 26-кирпичей. Из них по 9 штук пойдут на возведение стенок и 8 штук уйдут на возведение свода. С помощью раствора нужно сложить стеночки искусствен-н0го камина, затем сделать из гибких пластичных реек полукруглую конструкцию (можно использовать старую деревянную вешалку как поддерживающую конструкцию при выкладке свода). Рейку (или вешалку) нужно закрепить между стенками камина и начать аккуратно выкладывать свод.
Следует обязательно проследить за тем, чтобы кирпичные, свежевыложенные стенки камина высохли, а раствор хорошо схватился. После того как цементный раствор на своде полностью застынет, поддерживающую конструкцию можно вынуть.

Каминная полка
Нижняя часть полки должна быть самой узкой, средняя — чуть шире, а верхняя должна иметь наибольшую ширину и вписываться в общую конструкцию. Вначале следует закруглить и зачистить края всех плит. Нижняя плита нецельная (состоящая из двух узких брусков) и будет только завершать (слева и справа) стенки камина. В нижнем основании средней плиты следует аккуратно вырезать цилиндрическую выемку для того, чтобы плита хорошо легла на полукруглый свод камина. С помощью раствора нужно скрепить её со всеми соприкасающимися деталями каминной конструкции. В конце можно завершить возведение камина широкой верхней полкой. Декоративный камин можно как-либо украсить, а можно оставить в первоначальном виде.
Декоративный фалшкамин является приятным стилистическим дополнением интерьера любого помещения. Сделанный оригинально и интересно, он может подарить массу приятных минут. К тому же такой камин поможет усложнить и оживить однообразие планировки и придать определенный шарм и изысканность безликому помещению. Не исключается и встраивание в декоративный камин мобильной печи-камина, которая максимально приблизит его к настоящему по функциональным возможностям.

Кирпич или шамот

Выбор материалов для печи или камина

Печи и камины | №1 (51) "2011

Надежность, долговечность, экономичность, прочность, герметичность, способность аккумулировать тепло и противостоять разрушающим факторам в экстремальных условиях (горение топлива в топке, разница температур снаружи и внутри дымохода и т.п.) - таковы требования к устройству под названием «очаг». И то, насколько полноценно они будут реализованы в печи или камине, во многом зависит от использованных материалов, правильный выбор которых определяет уют, комфортабельность и безопасность жилища, а также избавляет от необходимости перекладывания неудачной печи.

Кирпич

Этот материал может быть получен двумя способами: с помощью пластического формования и полусухим прессованием. При пластическом формовании предварительно подготовленную массу, состоящую из глины и различных добавок, механически продавливают через специальное устройство, придающее ей форму длинного бруска с нормированным сечением. Затем брусок разрезают (в соответствии с заданным размерным модулем) на части, которые после обжига собственно и становятся кирпичом. В результате обжига (8–15 часов при температуре 900–1150°С) кирпич приобретает прочность, матовую поверхность, розовый цвет и становится водостойким.

Во втором случае используются глина и примеси в виде порошка с добавлением минимального количества воды. Эта смесь подвергается прессованию, после которого она приобретает форму кирпича и в таком виде отправляется на обжиг.

Производители кирпича кроме основного модуля-кирпича выпускают и множество фасонных деталей, позволяющих выполнить кладку печи любой формы, конструкции и стиля. Во внешних частях каминов и печей, не подверженных воздействию высоких температур, применяют облицовочный кирпич.

Согласно мнению специалистов, для устройства элементов печей и каминов предпочтителен полнотелый кирпич пластического формования, поскольку он лучше держит температуру. Что касается самой топки, то ее рекомендуется выполнять из огнеупорного или шамотного кирпича, который при этом должен быть полномерным, хорошо обожженным, без трещин, плотным, с плоскими гранями и прямыми углами.

Друзья огня

Огнеупорный кирпич используют при температуре 1200°С и выше, которую обычный кирпич не выдерживает (в таких условиях он рассыпается). Кроме того, огнеупорный кирпич хорошо аккумулирует и отдает тепло, что очень важно для материала, идущего на изготовление очага.

Шамотный кирпич, маркируемый буквой «Ш», имеет в своем составе порошок-шамот и также относится к огнеупорным материалам. Его используют, как правило, в местах непосредственного контакта с огнем. Он хорошо реагирует на резкие перепады температуры. Если шамотный кирпич при обжиге передержать, то он превратится в «железняк» - покроется стекловидной пленкой и станет непригодным к использованию в камине из-за хрупкости такого покрытия. Недообожженные же образцы активно впитывают влагу, из-за чего практически перестают быть огнеупорными.

Наружная же часть печи может быть выложена и красным керамическим полнотелым кирпичом марки М-150 и выше. Он также должен быть хорошо обожжен и иметь правильную геометрию, без трещин и инородных включений.

Дымовую трубу можно выложить красным строительным кирпичом, поскольку температура здесь ниже, чем в топке. Этот вид кирпича более порист, чем печной, а следовательно, обладает меньшей теплопроводностью, что важно для предотвращения остывания трубы и создания условий, препятствующих выпадению конденсата. Кирпич, применяемый для выкладки дымоходов, тоже должен иметь высокую морозостойкость, так как именно здесь наиболее сильно проявляется воздействие агрессивных факторов внешней среды. Морозостойкость означает способность материала, насыщенного водой, выдерживать многократные циклы замораживания-оттаивания без повреждений и ухудшения свойств. Для обозначения этого параметра в маркировку вводится буква «F» в сочетании с цифрами.

Шамот

Данный огнеупорный материал получают высокотемпературным обжигом глины до потери ею пластичности и удаления связанной воды. Чтобы этого добиться, температуру в обжиговых печах поднимают до 1500°С. Затем шамот измельчают в порошок мелкозернистого или грубозернистого помола. Его смешивание с различными видами глины в определенных пропорциях позволяет получить шамотные керамические огнеупорные материалы с заданными свойствами.

Особенности эксплуатации топки требуют от шамота огнестойкости, позволяющей работать в непосредственном контакте с пламенем. Сам материал должен выдерживать нагрев до 1200°С (реальная температура в топке может составлять 750–1000°С). Немаловажна и устойчивость шамота к термическим перепадам, поскольку сам процесс растопки печи и отбора тепла сопровождается чередующимися повышениями и понижениями температуры. Для тестирования пригодности шамота к использованию в составе топки производители устраивают ему 30 циклов нагрева до 1000°С с последующим охлаждением холодной водой, причем раствор для соединения шамотных плит в единое изделие тоже должен соответствовать указанному требованию, - это гарантирует, что в будущем здесь не появятся трещины.

Основой ассортимента шамотных изделий для очага, предлагаемых рынком, выступают блоки для кладки печей, модули для дымовых труб и огнеупорной изоляции металлических кассетных топок.

Дымовые трубы из шамота в полной мере сохраняют все свойства этого материала, включая устойчивость к перепаду температур и влагостойкость. Они также сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. Кстати, использование шамота позволяет организовать конструкцию по модульному принципу, что упрощает монтаж очага, одновременно ничуть не ограничивая полет фантазии дизайнеров и оставляя им простор для творчества, вплоть до создания авторских проектов. Детали могут иметь размеры от 13,5x13,5 до 100x75 см и при изготовлении подбираются исходя из специфики конкретного проекта - от элементов для камина с большим стеклом до фасонных изделий, предназначенных для сборки компактных печей. Таким образом, любой образец продукции в модельных рядах различных производителей имеет свой набор деталей.

На российском рынке предлагаются также шамотные плиты для открытых каминов, которые могут быть облицованы любым из известных материалов. Применяемые при этом фасонные камни для сборки топливников оснащены профилями для соединения друг с другом «в замок» по принципу ответных частей. Для удобства кладки в комплект кроме целых модулей включаются и половинные, а также угловые камни. Ну а защита стен дома, примыкающих к топке, обеспечивается при помощи пустотелых шамотных кирпичей, которые пригодны для использования и в других местах с небольшим перепадом температур.

Комментарии специалистов

«Подбор кирпича для строительства очага важен как для мастера, так и для владельца. От правильного подбора зависит очень многое: прочность очага, длительность его безопасной эксплуатации, эстетичность внешнего вида, экономичность и т.д.

В распоряжении мастера имеются самые разные виды кирпича: рядовой, керамический, огнеупорный, печной, для наружных работ. Химически агрессивная среда в топочном пространстве и высокая температура (700–1000°С) предъявляют особые требования к кирпичу, идущему на кладку топки. Красный полнотелый керамический кирпич, если он не предназначен для этой цели, начинает со временем отслаиваться пластами по 3–7 мм. В топке можно использовать керамические образцы только с водопоглощением ниже 10%.

В отличие от керамического красного кирпича, огнеупорные аналоги делаются на основе кварцевого песка, поэтому при температуре 580°С внутри них образуется расплав - стекловидная масса, препятствующая проникновению газообразных химических соединений. Однако при нарушении правил эксплуатации очага шамотный кирпич тоже может подвергнуться разрушению, ведь стекло, появляющееся в его теле в процессе обжига, является, как известно, хрупким материалом, не выдерживающим резких охлаждений.

Таким образом, в топке открытого камина может быть применен и шамотный, и обычный керамический кирпич. Нанесение различных покрытий с последующим обжигом, а также пропитка «жидким стеклом» снижают газопроницаемость материала и способствуют увеличению срока его службы. В топках бытовых печей нецелесообразно использовать керамический кирпич, а если это по каким-либо причинам невозможно, то в любом случае способность материала накапливать (поглощать) воду не должна превышать 10%. Заказчику же во избежание преждевременного разрушения конструкции стоит обзавестись подробной письменной инструкцией по правилам эксплуатации очага».

Кирилл Ринне, директор представительства компании Brunner в России:

«Вместе с каминами Brunner в Россию поставляются изделия из шамота от компании Ortner, которая в числе прочей продукции производит надежные, жаростойкие, эффективные и долговечные модульные системы KMS, предназначенные для длительной аккумуляции тепла.

Масса такой конструкции зависит от объема дров, сжигаемых в топке, и рассчитана на достижение максимальной эффективности горения и теплоотдачи. Удельный вес используемого материала составляет свыше 2,7 т/м, что позволяет поддерживать необходимую температуру в обогреваемом помещении на протяжении суток после угасания пламени в печи, а по надежности и долговечности он заметно превосходит и кирпич, и натуральный камень. К тому же внутри организованных здесь дымовых каналов нет прямых углов, что усиливает и стабилизирует тягу, а также предотвращает накапливание сажи».

Евгений Никитин, печник компании Wolfshоher Tonwerke:

«Я давно и охотно использую шамот в качестве материала, который прекрасно аккумулирует тепло. Его, безусловно, нужно применять в теплоаккумулирующих печах. Летом этого года я закончил один объект, где внешней облицовкой каминной топки выступали шамотные плиты, а сверху камин был отделан кафелем. Тепло от сгоревших в камине дров накапливается конструкцией, которая продолжает обогревать помещение в течение 6 ч. после угасания огня, что сокращает расходы на топливо.

Монтаж плит большого формата происходит довольно быстро. Важное значение имеет также использование соответствующей смеси, рекомендованной производителем. В данном случае я применил шамот компании Wolfshоher Tonwerke со смесью марки ХКМ, которая обладает тем же коэффициентом линейного расширения, не содержит цемента, хорошо схватывается и позволяет мастеру работать без применения защитных перчаток».

Андриан Коляганов, руководитель компании «Владимирский Гончар»:

«Печной кирпич, используемый при кладке каминов, печей и дымоходов, подразделяется на несколько видов. Красный полнотелый кирпич М-200 может использоваться во всей конструкции печи, чего не скажешь о более высоких марках, которые находят свое место в холодных зонах печей и каминов: так, М-300 и М-500 в основном служат для облицовки этих сооружений.

Шамотный кирпич (из огнеупорной глины) является универсальным. Такой материал не только долго служит, демонстрируя прекрасные характеристики, но и придает печам и каминам эстетичный вид. Шамотный кирпич марок ША и ШБ выдерживает температуры до 1690°С, и его можно применять в печах с максимальной температурой до 1400°С, для футеровки топливников и при строительстве банных печей. Кирпич ручной формовки (от М-300 до М-700) в основном используется для облицовки каминов. Благодаря высочайшей прочности и хорошей теплоемкости эти строительные материалы не только обеспечивают многолетнюю работу печей и каминов, но и помогают длительное время сохранять тепло в протопленном помещении. Таким образом, правильно определиться с выбором печного материала означает существенно снизить затраты на отопление дачи или загородного дома».

Текст: Владимир Бреус