Για την ασφάλεια και τη δυνατότητα να συνεχίσει τις ενεργές δραστηριότητες στο σκοτάδι, ένα άτομο χρειάζεται τεχνητό φωτισμό. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι έσπρωξαν πίσω το σκοτάδι βάζοντας φωτιά σε κλαδιά δέντρων και μετά βρήκαν έναν πυρσό και μια σόμπα κηροζίνης. Και μόνο μετά την εφεύρεση του πρωτοτύπου μιας σύγχρονης μπαταρίας από τον Γάλλο εφευρέτη Georges Leclanche το 1866 και τη λάμπα πυρακτώσεως το 1879 από τον Thomson Edison, ο David Mizell είχε την ευκαιρία να πατεντάρει τον πρώτο ηλεκτρικό φακό το 1896.

Από τότε, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο ηλεκτρικό κύκλωμα των νέων δειγμάτων φακών, μέχρι που το 1923, ο Ρώσος επιστήμονας Oleg Vladimirovich Losev βρήκε μια σύνδεση μεταξύ της φωταύγειας στο καρβίδιο του πυριτίου και της διασταύρωσης p-n, και το 1990, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα LED με μεγαλύτερη φωτεινότητα αποδοτικότητα, επιτρέποντάς τους να αντικαταστήσουν έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως Η χρήση LED αντί λαμπτήρων πυρακτώσεως, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας των LED, έχει καταστήσει δυνατή την επανειλημμένη αύξηση του χρόνου λειτουργίας των φακών με την ίδια χωρητικότητα μπαταριών και συσσωρευτών, την αύξηση της αξιοπιστίας των φακών και την ουσιαστική άρση όλων των περιορισμών. περιοχή χρήσης τους.

Ο επαναφορτιζόμενος φακός LED που βλέπετε στη φωτογραφία μου ήρθε για επισκευή με παράπονο ότι ο κινέζικος φακός Lentel GL01 που αγόρασα τις προάλλες 3 $ δεν ανάβει, αν και η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι αναμμένη.

Θετική εντύπωση έκανε η εξωτερική επιθεώρηση του φαναριού. Υψηλής ποιότητας χύτευση θήκης, άνετη λαβή και διακόπτης. Οι ράβδοι βύσματος για σύνδεση σε οικιακό δίκτυο για τη φόρτιση της μπαταρίας είναι ανασυρόμενες, εξαλείφοντας την ανάγκη αποθήκευσης του καλωδίου τροφοδοσίας.

Προσοχή! Κατά την αποσυναρμολόγηση και την επισκευή του φακού, εάν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Το να αγγίζετε μη προστατευμένα μέρη του σώματός σας σε μη μονωμένα καλώδια και μέρη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πώς να αποσυναρμολογήσετε τον επαναφορτιζόμενο φακό Lentel GL01 LED

Παρόλο που ο φακός υπόκειται σε επισκευή εγγύησης, ενθυμούμενος τις εμπειρίες μου κατά την επισκευή εγγύησης ενός ελαττωματικού ηλεκτρικού βραστήρα (ο βραστήρας ήταν ακριβός και το θερμαντικό στοιχείο μέσα του είχε καεί, επομένως δεν ήταν δυνατό να το επισκευάσω με τα χέρια μου), αποφάσισα να κάνω την επισκευή μόνος μου.

Ήταν εύκολο να αποσυναρμολογηθεί το φανάρι. Αρκεί να γυρίσετε τον δακτύλιο που συγκρατεί το προστατευτικό τζάμι σε μια μικρή γωνία αριστερόστροφα και να τον τραβήξετε και μετά ξεβιδώστε πολλές βίδες. Αποδείχθηκε ότι ο δακτύλιος είναι στερεωμένος στο σώμα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση μπαγιονέτ.

Μετά την αφαίρεση ενός από τα μισά του σώματος του φακού, εμφανίστηκε η πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματά του. Αριστερά στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με LED, στην οποία συνδέεται ένας ανακλαστήρας (ανακλαστήρας φωτός) χρησιμοποιώντας τρεις βίδες. Στο κέντρο υπάρχει μια μαύρη μπαταρία με άγνωστες παραμέτρους, υπάρχει μόνο μια σήμανση της πολικότητας των ακροδεκτών. Στα δεξιά της μπαταρίας υπάρχει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για τον φορτιστή και ένδειξη. Στα δεξιά υπάρχει ένα βύσμα τροφοδοσίας με ανασυρόμενες ράβδους.

Μετά από προσεκτικότερη εξέταση των LED, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν μαύρες κηλίδες ή κουκκίδες στις επιφάνειες εκπομπής των κρυστάλλων όλων των LED. Έγινε σαφές ακόμα και χωρίς να ελέγξω τα LED με πολύμετρο ότι ο φακός δεν άναβε λόγω της εξάντλησής τους.

Υπήρχαν επίσης μαυρισμένες περιοχές στους κρυστάλλους δύο λυχνιών LED που ήταν εγκατεστημένες ως οπίσθιος φωτισμός στην ενδεικτική πλακέτα φόρτισης της μπαταρίας. Σε λαμπτήρες LED και ταινίες, ένα LED συνήθως αποτυγχάνει, και λειτουργώντας ως ασφάλεια, προστατεύει τα άλλα από το να καούν. Και τα εννέα LED στον φακό απέτυχαν ταυτόχρονα. Η τάση στην μπαταρία δεν θα μπορούσε να αυξηθεί σε μια τιμή που θα μπορούσε να καταστρέψει τα LED. Για να μάθω τον λόγο, έπρεπε να σχεδιάσω ένα διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος.

Εύρεση της αιτίας της βλάβης του φακού

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού αποτελείται από δύο λειτουργικά πλήρη μέρη. Το τμήμα του κυκλώματος που βρίσκεται στα αριστερά του διακόπτη SA1 λειτουργεί ως φορτιστής. Και το τμήμα του κυκλώματος που φαίνεται στα δεξιά του διακόπτη παρέχει τη λάμψη.

Ο φορτιστής λειτουργεί ως εξής. Η τάση από το οικιακό δίκτυο 220 V παρέχεται στον πυκνωτή περιορισμού ρεύματος C1 και, στη συνέχεια, σε έναν ανορθωτή γέφυρας που συναρμολογείται στις διόδους VD1-VD4. Από τον ανορθωτή, τροφοδοτείται τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας. Η αντίσταση R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή μετά την αφαίρεση του βύσματος του φακού από το δίκτυο. Αυτό αποτρέπει την ηλεκτροπληξία από την εκφόρτιση του πυκνωτή σε περίπτωση που το χέρι σας αγγίξει κατά λάθος δύο ακίδες του βύσματος ταυτόχρονα.

Η λυχνία LED HL1, συνδεδεμένη σε σειρά με αντίσταση περιορισμού ρεύματος R2 προς την αντίθετη κατεύθυνση με την πάνω δεξιά δίοδο της γέφυρας, όπως αποδεικνύεται, ανάβει πάντα όταν το βύσμα εισάγεται στο δίκτυο, ακόμα κι αν η μπαταρία είναι ελαττωματική ή αποσυνδεδεμένη από το κύκλωμα.

Ο διακόπτης λειτουργίας SA1 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση χωριστών ομάδων LED στην μπαταρία. Όπως μπορείτε να δείτε από το διάγραμμα, αποδεικνύεται ότι εάν ο φακός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο για φόρτιση και η ολίσθηση του διακόπτη βρίσκεται στη θέση 3 ή 4, τότε η τάση από το φορτιστή μπαταρίας πηγαίνει επίσης στα LED.

Εάν ένα άτομο ανάψει τον φακό και ανακαλύψει ότι δεν λειτουργεί και, μη γνωρίζοντας ότι η ολίσθηση του διακόπτη πρέπει να τεθεί στη θέση "off", για την οποία δεν αναφέρεται τίποτα στις οδηγίες λειτουργίας του φακού, συνδέει τον φακό στο δίκτυο για φόρτιση, τότε σε βάρος Εάν υπάρχει κύμα τάσης στην έξοδο του φορτιστή, τα LED θα λάβουν τάση σημαντικά υψηλότερη από την υπολογιζόμενη. Ένα ρεύμα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ρεύμα θα περάσει μέσα από τα LED και θα καούν. Καθώς μια μπαταρία οξέος γερνάει λόγω της θείωσης των πλακών μολύβδου, η τάση φόρτισης της μπαταρίας αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί επίσης σε καύση LED.

Μια άλλη λύση κυκλώματος που με εξέπληξε ήταν η παράλληλη σύνδεση επτά LED, η οποία είναι απαράδεκτη, καθώς τα χαρακτηριστικά ρεύματος-τάσης ακόμη και των LED του ίδιου τύπου είναι διαφορετικά και επομένως το ρεύμα που διέρχεται από τα LED δεν θα είναι επίσης το ίδιο. Για το λόγο αυτό, όταν επιλέγετε την τιμή της αντίστασης R4 με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που διαρρέει τα LED, ένα από αυτά μπορεί να υπερφορτωθεί και να αποτύχει, και αυτό θα οδηγήσει σε υπερένταση των παράλληλων συνδεδεμένων LED και επίσης θα καούν.

Επανεργασία (εκσυγχρονισμός) του ηλεκτρικού κυκλώματος του φακού

Έγινε προφανές ότι η αστοχία του φακού οφειλόταν σε σφάλματα που έκαναν οι προγραμματιστές του διαγράμματος ηλεκτρικού του κυκλώματος. Για να επισκευάσετε τον φακό και να μην σπάσει ξανά, πρέπει να το επαναλάβετε, αντικαθιστώντας τα LED και κάνοντας μικρές αλλαγές στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Προκειμένου η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας να σηματοδοτήσει πραγματικά ότι φορτίζει, το LED HL1 πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με την μπαταρία. Για να ανάψει μια λυχνία LED, απαιτείται ρεύμα πολλών milliamps και το ρεύμα που παρέχεται από τον φορτιστή θα πρέπει να είναι περίπου 100 mA.

Για να διασφαλίσετε αυτές τις συνθήκες, αρκεί να αποσυνδέσετε την αλυσίδα HL1-R2 από το κύκλωμα στα σημεία που υποδεικνύονται με κόκκινους σταυρούς και να εγκαταστήσετε μια πρόσθετη αντίσταση Rd με ονομαστική τιμή 47 Ohms και ισχύ τουλάχιστον 0,5 W παράλληλα με αυτήν . Το ρεύμα φόρτισης που διαρρέει το Rd θα δημιουργήσει μια πτώση τάσης περίπου 3 V σε αυτό, η οποία θα παρέχει το απαραίτητο ρεύμα για να ανάψει η ένδειξη HL1. Ταυτόχρονα, το σημείο σύνδεσης μεταξύ HL1 και Rd πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη 1 του διακόπτη SA1. Με αυτόν τον απλό τρόπο, θα είναι αδύνατη η παροχή τάσης από τον φορτιστή στα LED EL1-EL10 κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

Για να εξισορροπήσετε το μέγεθος των ρευμάτων που ρέουν μέσω των LED EL3-EL10, είναι απαραίτητο να αποκλείσετε την αντίσταση R4 από το κύκλωμα και να συνδέσετε μια ξεχωριστή αντίσταση με ονομαστική τιμή 47-56 Ohm σε σειρά με κάθε LED.

Ηλεκτρικό διάγραμμα μετά από τροποποίηση

Μικρές αλλαγές που έγιναν στο κύκλωμα αύξησαν το περιεχόμενο πληροφοριών της ένδειξης φόρτισης ενός φθηνού κινεζικού φακού LED και αύξησαν σημαντικά την αξιοπιστία του. Ελπίζω ότι οι κατασκευαστές φακών LED θα κάνουν αλλαγές στα ηλεκτρικά κυκλώματα των προϊόντων τους αφού διαβάσουν αυτό το άρθρο.

Μετά τον εκσυγχρονισμό, το διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος πήρε τη μορφή όπως στο παραπάνω σχέδιο. Εάν χρειάζεται να ανάψετε τον φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεστε υψηλή φωτεινότητα της λάμψης του, μπορείτε επιπλέον να εγκαταστήσετε μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος R5, χάρη στην οποία ο χρόνος λειτουργίας του φακού χωρίς επαναφόρτιση θα διπλασιαστεί.

Επισκευή φακού μπαταρίας LED

Μετά την αποσυναρμολόγηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα του φακού και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε την αναβάθμισή του.

Ο έλεγχος των LED με ένα πολύμετρο επιβεβαίωσε ότι ήταν ελαττωματικές. Επομένως, όλα τα LED έπρεπε να αποκολληθούν και οι τρύπες να ελευθερωθούν από τη συγκόλληση για να εγκατασταθούν νέες διόδους.

Κρίνοντας από την εμφάνισή της, η πλακέτα ήταν εξοπλισμένη με λυχνίες LED από τη σειρά HL-508H με διάμετρο 5 mm. Διατίθενται LED τύπου HK5H4U από γραμμική λάμπα LED με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Ήταν χρήσιμοι για την επισκευή του φαναριού. Κατά τη συγκόλληση LED στην πλακέτα, πρέπει να θυμάστε να τηρείτε την πολικότητα· η άνοδος πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον θετικό πόλο της μπαταρίας ή της μπαταρίας.

Μετά την αντικατάσταση των LED, το PCB συνδέθηκε στο κύκλωμα. Η φωτεινότητα ορισμένων LED ήταν ελαφρώς διαφορετική από άλλες λόγω της κοινής αντίστασης περιορισμού ρεύματος. Για να εξαλειφθεί αυτό το μειονέκτημα, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την αντίσταση R4 και να την αντικαταστήσετε με επτά αντιστάσεις, συνδεδεμένες σε σειρά με κάθε LED.

Για να επιλέξετε μια αντίσταση που διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του LED, η εξάρτηση του ρεύματος που ρέει μέσω του LED από την τιμή της αντίστασης που συνδέεται σε σειρά μετρήθηκε σε τάση 3,6 V, ίση με την τάση της μπαταρίας του φακού.

Με βάση τις συνθήκες χρήσης του φακού (σε περίπτωση διακοπών στην παροχή ρεύματος στο διαμέρισμα), δεν απαιτούνταν υψηλή φωτεινότητα και εύρος φωτισμού, επομένως η αντίσταση επιλέχθηκε με ονομαστική τιμή 56 Ohms. Με μια τέτοια αντίσταση περιορισμού ρεύματος, το LED θα λειτουργεί σε λειτουργία φωτός και η κατανάλωση ενέργειας θα είναι οικονομική. Εάν πρέπει να αποσπάσετε τη μέγιστη φωτεινότητα από τον φακό, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια αντίσταση, όπως φαίνεται από τον πίνακα, με ονομαστική τιμή 33 Ohms και να κάνετε δύο τρόπους λειτουργίας του φακού ενεργοποιώντας ένα άλλο κοινό ρεύμα- περιοριστική αντίσταση (στο διάγραμμα R5) με ονομαστική τιμή 5,6 Ohms.

Για να συνδέσετε μια αντίσταση σε σειρά με κάθε LED, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κόψετε οποιαδήποτε διαδρομή μεταφοράς ρεύματος σε αυτό, κατάλληλη για κάθε LED, και να δημιουργήσετε πρόσθετα μαξιλαράκια επαφής. Οι διαδρομές μεταφοράς ρεύματος στην σανίδα προστατεύονται από ένα στρώμα βερνικιού, το οποίο πρέπει να αποξεσθεί με μια λεπίδα μαχαιριού στον χαλκό, όπως στη φωτογραφία. Στη συνέχεια, κασσιτερώστε τα γυμνά τακάκια επαφής με συγκόλληση.

Είναι καλύτερο και πιο βολικό να προετοιμάσετε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για την τοποθέτηση αντιστάσεων και τη συγκόλλησή τους εάν η πλακέτα είναι τοποθετημένη σε τυπικό ανακλαστήρα. Σε αυτή την περίπτωση, η επιφάνεια των φακών LED δεν θα γρατσουνιστεί και θα είναι πιο βολικό να εργαστείτε.

Η σύνδεση της πλακέτας διόδου μετά την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό με την μπαταρία του φακού έδειξε ότι η φωτεινότητα όλων των LED ήταν επαρκής για φωτισμό και την ίδια φωτεινότητα.

Πριν προλάβω να επισκευάσω την προηγούμενη λάμπα, επισκευάστηκε η δεύτερη, με την ίδια βλάβη. Δεν βρήκα πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή ή τεχνικές προδιαγραφές στο σώμα του φακού, αλλά αν κρίνω από το στυλ κατασκευής και την αιτία της βλάβης, ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος, το κινέζικο Lentel.

Με βάση την ημερομηνία στο σώμα του φακού και στην μπαταρία, ήταν δυνατό να διαπιστωθεί ότι ο φακός ήταν ήδη τεσσάρων ετών και, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, ο φακός λειτουργούσε άψογα. Είναι προφανές ότι ο φακός άντεξε πολύ χάρη στην προειδοποιητική πινακίδα "Μην ανάβετε κατά τη φόρτιση!" σε ένα αρθρωτό καπάκι που καλύπτει ένα διαμέρισμα στο οποίο είναι κρυμμένο ένα βύσμα για τη σύνδεση του φακού στο δίκτυο για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε αυτό το μοντέλο φακού, τα LED περιλαμβάνονται στο κύκλωμα σύμφωνα με τους κανόνες· μια αντίσταση 33 Ohm εγκαθίσταται σε σειρά με κάθε μία. Η τιμή της αντίστασης μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί με χρωματική κωδικοποίηση χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή. Έλεγχος με πολύμετρο έδειξε ότι όλα τα LED ήταν ελαττωματικά και οι αντιστάσεις ήταν επίσης σπασμένες.

Μια ανάλυση της αιτίας της αποτυχίας των LED έδειξε ότι λόγω της θείωσης των πλακών της μπαταρίας οξέος, η εσωτερική αντίσταση αυξήθηκε και, ως αποτέλεσμα, η τάση φόρτισης αυξήθηκε αρκετές φορές. Κατά τη φόρτιση, ο φακός ήταν αναμμένος, το ρεύμα μέσω των LED και των αντιστάσεων υπερέβη το όριο, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία τους. Έπρεπε να αντικαταστήσω όχι μόνο τα LED, αλλά και όλες τις αντιστάσεις. Με βάση τις προαναφερθείσες συνθήκες λειτουργίας του φακού, επιλέχθηκαν για αντικατάσταση αντιστάσεις με ονομαστική τιμή 47 Ohm. Η τιμή της αντίστασης για κάθε τύπο LED μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή.

Επανασχεδιασμός του κυκλώματος ένδειξης λειτουργίας φόρτισης μπαταρίας

Ο φακός έχει επισκευαστεί και μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε αλλαγές στο κύκλωμα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να κόψετε την τροχιά στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του φορτιστή και την ένδειξη με τέτοιο τρόπο ώστε η αλυσίδα HL1-R2 στην πλευρά LED να αποσυνδεθεί από το κύκλωμα.

Η μπαταρία μολύβδου-οξέος AGM ήταν βαθιά αποφορτισμένη και μια προσπάθεια φόρτισής της με έναν τυπικό φορτιστή ήταν ανεπιτυχής. Έπρεπε να φορτίσω την μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα σταθερό τροφοδοτικό με λειτουργία περιορισμού ρεύματος φορτίου. Εφαρμόστηκε τάση 30 V στην μπαταρία, ενώ την πρώτη στιγμή κατανάλωσε μόνο λίγα mA ρεύμα. Με την πάροδο του χρόνου, το ρεύμα άρχισε να αυξάνεται και μετά από λίγες ώρες αυξήθηκε στα 100 mA. Μετά την πλήρη φόρτιση, η μπαταρία τοποθετήθηκε στον φακό.

Η φόρτιση μπαταριών μολύβδου-οξέος AGM με βαθιά αποφόρτιση με αυξημένη τάση ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας αποθήκευσης σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τη λειτουργικότητά τους. Έχω δοκιμάσει τη μέθοδο σε μπαταρίες AGM περισσότερες από δώδεκα φορές. Οι νέες μπαταρίες που δεν θέλουν να φορτιστούν από τυπικούς φορτιστές αποκαθίστανται σχεδόν στην αρχική τους χωρητικότητα όταν φορτίζονται από σταθερή πηγή με τάση 30 V.

Η μπαταρία αποφορτίστηκε αρκετές φορές ενεργοποιώντας τον φακό σε κατάσταση λειτουργίας και φορτίστηκε χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή. Το μετρούμενο ρεύμα φόρτισης ήταν 123 mA, με τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας 6,9 V. Δυστυχώς, η μπαταρία είχε φθαρεί και ήταν αρκετή για να λειτουργήσει ο φακός για 2 ώρες. Δηλαδή, η χωρητικότητα της μπαταρίας ήταν περίπου 0,2 Ah και για μακροχρόνια λειτουργία του φακού είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του.

Η αλυσίδα HL1-R2 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος τοποθετήθηκε με επιτυχία και ήταν απαραίτητο να κοπεί μόνο μία διαδρομή μεταφοράς ρεύματος υπό γωνία, όπως στη φωτογραφία. Το πλάτος κοπής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm. Ο υπολογισμός της τιμής της αντίστασης και η δοκιμή στην πράξη έδειξαν ότι για σταθερή λειτουργία του δείκτη φόρτισης της μπαταρίας απαιτείται αντίσταση 47 Ohm με ισχύ τουλάχιστον 0,5 W.

Η φωτογραφία δείχνει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με συγκολλημένη αντίσταση περιορισμού ρεύματος. Μετά από αυτήν την τροποποίηση, η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ανάβει μόνο εάν η μπαταρία φορτίζει πραγματικά.

Εκσυγχρονισμός του διακόπτη τρόπου λειτουργίας

Για να ολοκληρωθεί η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των φώτων, είναι απαραίτητο να επανακολλήσετε τα καλώδια στους ακροδέκτες του διακόπτη.

Σε μοντέλα φακών που επισκευάζονται, χρησιμοποιείται ένας συρόμενος διακόπτης τεσσάρων θέσεων για ενεργοποίηση. Η μεσαία καρφίτσα στη φωτογραφία που φαίνεται είναι γενική. Όταν η ολίσθηση του διακόπτη βρίσκεται στην άκρα αριστερή θέση, ο κοινός ακροδέκτης συνδέεται στον αριστερό ακροδέκτη του διακόπτη. Κατά τη μετακίνηση της ολίσθησης του διακόπτη από την άκρα αριστερή θέση στη μία θέση προς τα δεξιά, η κοινή ακίδα συνδέεται με τη δεύτερη ακίδα και, με περαιτέρω κίνηση της ολίσθησης, διαδοχικά στους ακροδέκτες 4 και 5.

Στον μεσαίο κοινό ακροδέκτη (βλ. φωτογραφία παραπάνω) πρέπει να κολλήσετε ένα καλώδιο που προέρχεται από τον θετικό πόλο της μπαταρίας. Έτσι, θα είναι δυνατή η σύνδεση της μπαταρίας σε φορτιστή ή LED. Στην πρώτη ακίδα μπορείτε να κολλήσετε το καλώδιο που προέρχεται από την κύρια πλακέτα με LED, στη δεύτερη μπορείτε να κολλήσετε μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος R5 των 5,6 Ohms για να μπορείτε να αλλάξετε τον φακό σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκολλήστε τον αγωγό που προέρχεται από το φορτιστή στον δεξιότερο πείρο. Αυτό θα σας εμποδίσει να ανάψετε τον φακό ενώ φορτίζει η μπαταρία.

Επισκευή και εκσυγχρονισμός
Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED "Foton PB-0303"

Έλαβα ένα άλλο αντίγραφο μιας σειράς φακών LED κινεζικής κατασκευής που ονομάζονται προβολείς LED Photon PB-0303 για επισκευή. Ο φακός δεν ανταποκρίθηκε όταν πατήθηκε το κουμπί λειτουργίας, μια προσπάθεια φόρτισης της μπαταρίας του φακού χρησιμοποιώντας φορτιστή απέτυχε.

Ο φακός είναι ισχυρός, ακριβός, κοστίζει περίπου $20. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η φωτεινή ροή του φακού φτάνει τα 200 μέτρα, το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό ABS και το κιτ περιλαμβάνει ξεχωριστό φορτιστή και ιμάντα ώμου.

Ο φακός LED Photon έχει καλή συντήρηση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρικό κύκλωμα, απλώς ξεβιδώστε τον πλαστικό δακτύλιο που συγκρατεί το προστατευτικό γυαλί, περιστρέφοντας τον δακτύλιο αριστερόστροφα όταν κοιτάτε τα LED.

Κατά την επισκευή οποιωνδήποτε ηλεκτρικών συσκευών, η αντιμετώπιση προβλημάτων ξεκινά πάντα από την πηγή ρεύματος. Επομένως, το πρώτο βήμα ήταν να μετρήσετε την τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας οξέος χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο ενεργοποιημένο στη λειτουργία. Ήταν 2,3 V, αντί για τα απαιτούμενα 4,4 V. Η μπαταρία ήταν εντελώς αποφορτισμένη.

Κατά τη σύνδεση του φορτιστή, η τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας δεν άλλαξε, έγινε προφανές ότι ο φορτιστής δεν λειτουργούσε. Ο φακός χρησιμοποιήθηκε μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία και στη συνέχεια δεν χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε σε βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας.

Απομένει να ελέγξουμε τη δυνατότητα συντήρησης των LED και άλλων στοιχείων. Για να γίνει αυτό, αφαιρέθηκε ο ανακλαστήρας, για τον οποίο ξεβιδώθηκαν έξι βίδες. Στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος υπήρχαν μόνο τρία LED, ένα τσιπ (τσιπ) σε μορφή σταγονιδίου, ένα τρανζίστορ και μια δίοδος.

Πέντε καλώδια πήγαν από την πλακέτα και την μπαταρία στη λαβή. Για να γίνει κατανοητή η σύνδεσή τους, ήταν απαραίτητο να αποσυναρμολογηθεί. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες στο εσωτερικό του φακού, οι οποίες βρίσκονταν δίπλα στην τρύπα στην οποία πήγαν τα καλώδια.

Για να αφαιρέσετε τη λαβή του φακού από το σώμα της, πρέπει να την απομακρύνετε από τις βίδες στερέωσης. Αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην σχιστούν τα καλώδια από την πλακέτα.

Όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχαν ραδιοηλεκτρονικά στοιχεία στο στυλό. Δύο λευκά καλώδια κολλήθηκαν στους ακροδέκτες του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φακού και τα υπόλοιπα στον σύνδεσμο για τη σύνδεση του φορτιστή. Ένα κόκκινο καλώδιο συγκολλήθηκε στον πείρο 1 του βύσματος (η αρίθμηση είναι υπό όρους), το άλλο άκρο του οποίου συγκολλήθηκε στη θετική είσοδο της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Στη δεύτερη επαφή συγκολλήθηκε ένας μπλε-λευκός αγωγός, το άλλο άκρο του οποίου συγκολλήθηκε στο αρνητικό επίθεμα της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Ένα πράσινο καλώδιο συγκολλήθηκε στον πείρο 3, το δεύτερο άκρο του οποίου συγκολλήθηκε στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

Διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος

Έχοντας ασχοληθεί με τα καλώδια που είναι κρυμμένα στη λαβή, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος του φακού Photon.

Από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας GB1, τροφοδοτείται τάση στον ακροδέκτη 3 του συνδετήρα X1 και στη συνέχεια από τον ακροδέκτη 2 του μέσω ενός μπλε-λευκού αγωγού τροφοδοτείται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ο σύνδεσμος X1 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν το βύσμα του φορτιστή δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτόν, οι ακίδες 2 και 3 συνδέονται μεταξύ τους. Όταν τοποθετηθεί το βύσμα, οι ακίδες 2 και 3 αποσυνδέονται. Αυτό διασφαλίζει την αυτόματη αποσύνδεση του ηλεκτρονικού τμήματος του κυκλώματος από τον φορτιστή, εξαλείφοντας την πιθανότητα να ανάψει κατά λάθος ο φακός κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

Από τον θετικό πόλο της μπαταρίας GB1, τροφοδοτείται τάση στο D1 (μικροκύκλωμα-τσιπ) και στον εκπομπό ενός διπολικού τρανζίστορ τύπου S8550. Το CHIP εκτελεί μόνο τη λειτουργία μιας σκανδάλης, επιτρέποντας σε ένα κουμπί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τη λάμψη των LED EL (⌀8 mm, χρώμα λάμψης - λευκό, ισχύς 0,5 W, κατανάλωση ρεύματος 100 mA, πτώση τάσης 3 V.). Όταν πατάτε για πρώτη φορά το κουμπί S1 από το τσιπ D1, εφαρμόζεται θετική τάση στη βάση του τρανζίστορ Q1, ανοίγει και η τάση τροφοδοσίας παρέχεται στα LED EL1-EL3, ο φακός ανάβει. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί S1, το τρανζίστορ κλείνει και ο φακός σβήνει.

Από τεχνική άποψη, μια τέτοια λύση κυκλώματος είναι αναλφάβητη, καθώς αυξάνει το κόστος του φακού, μειώνει την αξιοπιστία του και επιπλέον, λόγω της πτώσης τάσης στη διασταύρωση του τρανζίστορ Q1, έως και 20% της μπαταρίας η χωρητικότητα έχει χαθεί. Μια τέτοια λύση κυκλώματος δικαιολογείται εάν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας της δέσμης φωτός. Σε αυτό το μοντέλο, αντί για κουμπί, αρκούσε η εγκατάσταση ενός μηχανικού διακόπτη.

Ήταν έκπληξη το γεγονός ότι στο κύκλωμα, τα LED EL1-EL3 συνδέονται παράλληλα με την μπαταρία σαν λαμπτήρες πυρακτώσεως, χωρίς στοιχεία περιορισμού ρεύματος. Ως αποτέλεσμα, όταν είναι ενεργοποιημένο, περνάει ρεύμα από τα LED, το μέγεθος του οποίου περιορίζεται μόνο από την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας και όταν φορτιστεί πλήρως, το ρεύμα μπορεί να υπερβεί την επιτρεπόμενη τιμή για τα LED, κάτι που θα οδηγήσει στην αποτυχία τους.

Έλεγχος της λειτουργικότητας του ηλεκτρικού κυκλώματος

Για να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης του μικροκυκλώματος, του τρανζίστορ και των LED, εφαρμόστηκε τάση 4,4 V DC από εξωτερική πηγή ρεύματος με λειτουργία περιορισμού ρεύματος, διατηρώντας την πολικότητα, απευθείας στους ακροδέκτες ισχύος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Η τρέχουσα οριακή τιμή ορίστηκε σε 0,5 A.

Αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, τα LED ανάβουν. Αφού πάτησαν ξανά, βγήκαν έξω. Τα LED και το μικροκύκλωμα με το τρανζίστορ αποδείχτηκαν επισκευάσιμα. Το μόνο που μένει είναι να καταλάβουμε την μπαταρία και τον φορτιστή.

Ανάκτηση μπαταρίας οξέος

Δεδομένου ότι η μπαταρία οξέος 1,7 A ήταν πλήρως αποφορτισμένη και ο τυπικός φορτιστής ήταν ελαττωματικός, αποφάσισα να τη φορτίσω από σταθερή παροχή ρεύματος. Κατά τη σύνδεση της μπαταρίας για φόρτιση σε τροφοδοτικό με καθορισμένη τάση 9 V, το ρεύμα φόρτισης ήταν μικρότερο από 1 mA. Η τάση αυξήθηκε στα 30 V - το ρεύμα αυξήθηκε στα 5 mA και μετά από μια ώρα σε αυτή την τάση ήταν ήδη 44 mA. Στη συνέχεια, η τάση μειώθηκε στα 12 V, το ρεύμα έπεσε στα 7 mA. Μετά από 12 ώρες φόρτισης της μπαταρίας σε τάση 12 V, το ρεύμα αυξήθηκε στα 100 mA και η μπαταρία φορτίστηκε με αυτό το ρεύμα για 15 ώρες.

Η θερμοκρασία της θήκης της μπαταρίας ήταν εντός των κανονικών ορίων, γεγονός που έδειχνε ότι το ρεύμα φόρτισης δεν χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή θερμότητας, αλλά για τη συσσώρευση ενέργειας. Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας και την οριστικοποίηση του κυκλώματος, το οποίο θα συζητηθεί παρακάτω, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές. Ο φακός με μια αποκατεστημένη μπαταρία άναβε συνεχώς για 16 ώρες, μετά από τις οποίες η φωτεινότητα της δέσμης άρχισε να μειώνεται και επομένως απενεργοποιήθηκε.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω, χρειάστηκε να επαναφέρω επανειλημμένα τη λειτουργικότητα των μπαταριών οξέος μικρού μεγέθους με βαθιά αποφόρτιση. Όπως έχει δείξει η πρακτική, μόνο οι μπαταρίες που μπορούν να επισκευαστούν και οι οποίες έχουν ξεχαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα μπορούν να αποκατασταθούν. Οι μπαταρίες οξέος που έχουν εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής τους δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

Επισκευή φορτιστή

Η μέτρηση της τιμής της τάσης με ένα πολύμετρο στις επαφές του βύσματος εξόδου του φορτιστή έδειξε την απουσία της.

Κρίνοντας από το αυτοκόλλητο που ήταν επικολλημένο στο σώμα του προσαρμογέα, ήταν ένα τροφοδοτικό που εξάγει μια μη σταθεροποιημένη τάση συνεχούς ρεύματος 12 V με μέγιστο ρεύμα φορτίου 0,5 A. Δεν υπήρχαν στοιχεία στο ηλεκτρικό κύκλωμα που να περιορίζουν την ποσότητα του ρεύματος φόρτισης. προέκυψε το ερώτημα γιατί στον ποιοτικό φορτιστή χρησιμοποιούσες κανονικό τροφοδοτικό;

Όταν άνοιξε ο προσαρμογέας, εμφανίστηκε μια χαρακτηριστική μυρωδιά καμένης ηλεκτρικής καλωδίωσης, η οποία έδειχνε ότι η περιέλιξη του μετασχηματιστή είχε καεί.

Μια δοκιμή συνέχειας του πρωτεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή έδειξε ότι ήταν σπασμένο. Μετά την κοπή του πρώτου στρώματος ταινίας που μονώνει την κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή, ανακαλύφθηκε μια θερμική ασφάλεια, σχεδιασμένη για θερμοκρασία λειτουργίας 130°C. Η δοκιμή έδειξε ότι τόσο το πρωτεύον τύλιγμα όσο και η θερμική ασφάλεια ήταν ελαττωματικά.

Η επισκευή του προσαρμογέα δεν ήταν οικονομικά εφικτή, καθώς ήταν απαραίτητο να τυλιχτεί η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή και να εγκατασταθεί μια νέα θερμική ασφάλεια. Το αντικατέστησα με ένα παρόμοιο που υπήρχε στο χέρι, με τάση συνεχούς ρεύματος 9 V. Το εύκαμπτο καλώδιο με ένα βύσμα έπρεπε να επανακολληθεί από καμένο αντάπτορα.

Η φωτογραφία δείχνει ένα σχέδιο του ηλεκτρικού κυκλώματος μιας καμένης τροφοδοσίας (προσαρμογέας) του φακού LED Photon. Ο αντάπτορας αντικατάστασης συναρμολογήθηκε σύμφωνα με το ίδιο σχήμα, μόνο με τάση εξόδου 9 V. Αυτή η τάση είναι αρκετά επαρκής για να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα φόρτισης μπαταρίας με τάση 4,4 V.

Για πλάκα, σύνδεσα τον φακό σε ένα νέο τροφοδοτικό και μέτρησα το ρεύμα φόρτισης. Η τιμή του ήταν 620 mA και ήταν σε τάση 9 V. Σε τάση 12 V, το ρεύμα ήταν περίπου 900 mA, υπερβαίνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα φορτίου του προσαρμογέα και το συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Για το λόγο αυτό, η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή κάηκε λόγω υπερθέρμανσης.

Ολοκλήρωση του διαγράμματος ηλεκτρικού κυκλώματος
Επαναφορτιζόμενος φακός LED "Photon"

Για την εξάλειψη των παραβιάσεων του κυκλώματος προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία, έγιναν αλλαγές στο κύκλωμα του φακού και τροποποιήθηκε η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Η φωτογραφία δείχνει το διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος του μετατρεπόμενου φακού φωτονίου LED. Τα πρόσθετα εγκατεστημένα στοιχεία ραδιοφώνου εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Η αντίσταση R2 περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας στα 120 mA. Για να αυξήσετε το ρεύμα φόρτισης, πρέπει να μειώσετε την τιμή της αντίστασης. Οι αντιστάσεις R3-R5 περιορίζουν και εξισορροπούν το ρεύμα που διαρρέει τα LED EL1-EL3 όταν ο φακός είναι αναμμένος. Το LED EL4 με μια συνδεδεμένη σε σειρά αντίσταση περιορισμού ρεύματος R1 είναι εγκατεστημένη για να υποδεικνύει τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας, καθώς οι προγραμματιστές του φακού δεν φρόντισαν για αυτό.

Για να τοποθετηθούν αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος στην πλακέτα, κόπηκαν τα τυπωμένα ίχνη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η αντίσταση περιορισμού του ρεύματος φόρτισης R2 συγκολλήθηκε στο ένα άκρο στο μαξιλάρι επαφής, στο οποίο είχε προηγουμένως συγκολληθεί το θετικό καλώδιο που προερχόταν από τον φορτιστή, και το συγκολλημένο καλώδιο συγκολλήθηκε στον δεύτερο ακροδέκτη της αντίστασης. Ένα επιπλέον καλώδιο (κίτρινο στη φωτογραφία) συγκολλήθηκε στο ίδιο μαξιλαράκι επαφής, που προοριζόταν να συνδέσει την ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Η αντίσταση R1 και η ενδεικτική λυχνία LED EL4 τοποθετήθηκαν στη λαβή του φακού, δίπλα στον σύνδεσμο για τη σύνδεση του φορτιστή X1. Ο πείρος ανόδου LED συγκολλήθηκε στον πείρο 1 του συνδετήρα X1 και μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος R1 συγκολλήθηκε στον δεύτερο πείρο, την κάθοδο του LED. Ένα σύρμα (κίτρινο στη φωτογραφία) συγκολλήθηκε στον δεύτερο ακροδέκτη της αντίστασης, συνδέοντάς το με τον ακροδέκτη της αντίστασης R2, κολλημένο στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Η αντίσταση R2, για ευκολία στην εγκατάσταση, θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί στη λαβή του φακού, αλλά επειδή θερμαίνεται κατά τη φόρτιση, αποφάσισα να την τοποθετήσω σε πιο ελεύθερο χώρο.

Κατά την ολοκλήρωση του κυκλώματος, χρησιμοποιήθηκαν αντιστάσεις τύπου MLT με ισχύ 0,25 W, εκτός από το R2, το οποίο είναι σχεδιασμένο για 0,5 W. Το EL4 LED είναι κατάλληλο για κάθε τύπο και χρώμα φωτός.

Αυτή η φωτογραφία δείχνει την ένδειξη φόρτισης ενώ φορτίζεται η μπαταρία. Η εγκατάσταση ενός δείκτη κατέστησε δυνατή όχι μόνο την παρακολούθηση της διαδικασίας φόρτισης της μπαταρίας, αλλά και την παρακολούθηση της παρουσίας τάσης στο δίκτυο, την υγεία του τροφοδοτικού και την αξιοπιστία της σύνδεσής του.

Πώς να αντικαταστήσετε ένα καμένο CHIP

Εάν ξαφνικά ένα CHIP - ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα χωρίς σήμανση σε φακό φωτονίου LED, ή ένα παρόμοιο που συναρμολογείται σύμφωνα με ένα παρόμοιο κύκλωμα - αποτύχει, τότε για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του φακού μπορεί να αντικατασταθεί επιτυχώς με έναν μηχανικό διακόπτη.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφαιρέσετε το τσιπ D1 από την πλακέτα και αντί για τον διακόπτη τρανζίστορ Q1, συνδέστε έναν συνηθισμένο μηχανικό διακόπτη, όπως φαίνεται στο παραπάνω ηλεκτρικό διάγραμμα. Ο διακόπτης στο σώμα του φακού μπορεί να εγκατασταθεί αντί για το κουμπί S1 ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέρος.

Επισκευή και αλλαγή φακού LED
14Led Smartbuy Colorado

Ο φακός LED Smartbuy Colorado σταμάτησε να ανάβει, αν και τοποθετήθηκαν τρεις νέες μπαταρίες AAA.

Το αδιάβροχο σώμα ήταν κατασκευασμένο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου και είχε μήκος 12 εκ. Ο φακός φαινόταν κομψός και ήταν εύκολος στη χρήση.

Πώς να ελέγξετε τις μπαταρίες για καταλληλότητα σε φακό LED

Η επισκευή οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ξεκινά με τον έλεγχο της πηγής ισχύος, επομένως, παρά το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν νέες μπαταρίες στον φακό, οι επισκευές θα πρέπει να ξεκινήσουν με τον έλεγχο τους. Στον φακό Smartbuy, οι μπαταρίες τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο, στο οποίο συνδέονται σε σειρά χρησιμοποιώντας βραχυκυκλωτήρες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις μπαταρίες του φακού, πρέπει να τον αποσυναρμολογήσετε περιστρέφοντας το πίσω κάλυμμα αριστερόστροφα.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν στο δοχείο, τηρώντας την πολικότητα που αναγράφεται σε αυτό. Η πολικότητα υποδεικνύεται επίσης στο δοχείο, επομένως πρέπει να εισαχθεί στο σώμα του φακού με την πλευρά στην οποία επισημαίνεται το σύμβολο "+".

Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε οπτικά όλες τις επαφές του δοχείου. Εάν υπάρχουν ίχνη οξειδίων πάνω τους, τότε οι επαφές πρέπει να καθαριστούν ώστε να γυαλίσουν με γυαλόχαρτο ή το οξείδιο πρέπει να αποξεσθεί με μια λεπίδα μαχαιριού. Για να αποφευχθεί η επαναοξείδωση των επαφών, μπορούν να λιπαίνονται με ένα λεπτό στρώμα οποιουδήποτε λαδιού μηχανής.

Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε την καταλληλότητα των μπαταριών. Για να το κάνετε αυτό, αγγίζοντας τους ανιχνευτές ενός πολύμετρου ενεργοποιημένου σε λειτουργία μέτρησης τάσης DC, πρέπει να μετρήσετε την τάση στις επαφές του δοχείου. Τρεις μπαταρίες συνδέονται σε σειρά και καθεμία από αυτές θα πρέπει να παράγει τάση 1,5 V, επομένως η τάση στους ακροδέκτες του δοχείου πρέπει να είναι 4,5 V.

Εάν η τάση είναι μικρότερη από την καθορισμένη, τότε είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών στο δοχείο και να μετρήσετε την τάση καθεμιάς από αυτές ξεχωριστά. Ίσως μόνο ένας από αυτούς κάθισε.

Εάν όλα είναι εντάξει με τις μπαταρίες, τότε πρέπει να εισαγάγετε το δοχείο στο σώμα του φακού, παρατηρώντας την πολικότητα, βιδώστε το καπάκι και ελέγξτε τη λειτουργικότητά του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δώσετε προσοχή στο ελατήριο στο κάλυμμα, μέσω του οποίου η τάση τροφοδοσίας μεταδίδεται στο σώμα του φακού και από αυτό απευθείας στα LED. Δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη διάβρωσης στο άκρο του.

Πώς να ελέγξετε εάν ο διακόπτης λειτουργεί σωστά

Εάν οι μπαταρίες είναι καλές και οι επαφές είναι καθαρές, αλλά τα LED δεν ανάβουν, τότε πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

Ο φακός Smartbuy Colorado έχει ένα σφραγισμένο διακόπτη με δύο σταθερές θέσεις, που κλείνει το καλώδιο που προέρχεται από τον θετικό πόλο του δοχείου της μπαταρίας. Όταν πατήσετε το κουμπί διακόπτη για πρώτη φορά, οι επαφές του κλείνουν και όταν το πατήσετε ξανά, ανοίγουν.

Δεδομένου ότι ο φακός περιέχει μπαταρίες, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον διακόπτη χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο ενεργοποιημένο στη λειτουργία βολτόμετρου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να το περιστρέψετε αριστερόστροφα, αν κοιτάξετε τα LED, ξεβιδώστε το μπροστινό του μέρος και αφήστε το στην άκρη. Στη συνέχεια, αγγίξτε το σώμα του φακού με έναν αισθητήρα πολύμετρου και με το δεύτερο αγγίξτε την επαφή, η οποία βρίσκεται βαθιά στο κέντρο του πλαστικού τμήματος που φαίνεται στη φωτογραφία.

Το βολτόμετρο πρέπει να δείχνει τάση 4,5 V. Εάν δεν υπάρχει τάση, πατήστε το κουμπί διακόπτη. Εάν λειτουργεί σωστά, τότε θα εμφανιστεί τάση. Διαφορετικά, ο διακόπτης πρέπει να επισκευαστεί.

Έλεγχος της υγείας των LED

Εάν τα προηγούμενα βήματα αναζήτησης απέτυχαν να εντοπίσουν ένα σφάλμα, τότε στο επόμενο στάδιο πρέπει να ελέγξετε την αξιοπιστία των επαφών που τροφοδοτούν την τάση τροφοδοσίας στην πλακέτα με LED, την αξιοπιστία της συγκόλλησης και τη δυνατότητα συντήρησης.

Μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με σφραγισμένες λυχνίες LED στερεώνεται στην κεφαλή του φακού χρησιμοποιώντας ένα χαλύβδινο δακτύλιο με ελατήριο, μέσω του οποίου η τάση τροφοδοσίας από τον αρνητικό ακροδέκτη του δοχείου μπαταρίας τροφοδοτείται ταυτόχρονα στα LED κατά μήκος του σώματος του φακού. Η φωτογραφία δείχνει τον δακτύλιο από την πλευρά που πιέζει πάνω στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ο δακτύλιος συγκράτησης είναι στερεωμένος αρκετά σφιχτά και ήταν δυνατή η αφαίρεσή του μόνο χρησιμοποιώντας τη συσκευή που φαίνεται στη φωτογραφία. Μπορείτε να λυγίσετε ένα τέτοιο γάντζο από μια χαλύβδινη λωρίδα με τα χέρια σας.

Μετά την αφαίρεση του δακτυλίου συγκράτησης, η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με LED, που φαίνεται στη φωτογραφία, αφαιρέθηκε εύκολα από την κεφαλή του φακού. Η απουσία αντιστάσεων περιορισμού ρεύματος τράβηξε αμέσως το μάτι μου· και τα 14 LED συνδέθηκαν παράλληλα και απευθείας στις μπαταρίες μέσω ενός διακόπτη. Η απευθείας σύνδεση των LED σε μια μπαταρία είναι απαράδεκτη, καθώς η ποσότητα ρεύματος που διαρρέει τα LED περιορίζεται μόνο από την εσωτερική αντίσταση των μπαταριών και μπορεί να καταστρέψει τα LED. Στην καλύτερη περίπτωση, θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους.

Δεδομένου ότι όλα τα LED στον φακό ήταν συνδεδεμένα παράλληλα, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος τους με ένα πολύμετρο ενεργοποιημένο στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης. Επομένως, η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτήθηκε με τάση τροφοδοσίας DC από εξωτερική πηγή 4,5 V με όριο ρεύματος 200 mA. Όλα τα LED ανάβουν. Έγινε προφανές ότι το πρόβλημα με τον φακό ήταν η κακή επαφή μεταξύ της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και του δακτυλίου συγκράτησης.

Τρέχουσα κατανάλωση φακού LED

Για πλάκα, μέτρησα την τρέχουσα κατανάλωση των LED από τις μπαταρίες όταν ήταν ενεργοποιημένες χωρίς αντίσταση περιορισμού ρεύματος.

Το ρεύμα ήταν πάνω από 627 mA. Ο φακός είναι εξοπλισμένος με LED τύπου HL-508H, το ρεύμα λειτουργίας των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mA. 14 LED συνδέονται παράλληλα, επομένως, η συνολική κατανάλωση ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 280 mA. Έτσι, το ρεύμα που διαρρέει τα LED υπερδιπλασίασε το ονομαστικό ρεύμα.

Ένας τέτοιος αναγκαστικός τρόπος λειτουργίας LED είναι απαράδεκτος, καθώς οδηγεί σε υπερθέρμανση του κρυστάλλου και ως αποτέλεσμα πρόωρη αστοχία των LED. Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι οι μπαταρίες αδειάζουν γρήγορα. Θα είναι αρκετά, αν δεν καούν πρώτα τα LED, για όχι περισσότερο από μία ώρα λειτουργίας.

Ο σχεδιασμός του φακού δεν επέτρεπε τη συγκόλληση αντιστάσεων περιορισμού ρεύματος σε σειρά με κάθε LED, οπότε έπρεπε να εγκαταστήσουμε ένα κοινό για όλα τα LED. Η τιμή της αντίστασης έπρεπε να προσδιοριστεί πειραματικά. Για να γίνει αυτό, ο φακός τροφοδοτήθηκε από μπαταρίες παντελονιού και ένα αμπερόμετρο συνδέθηκε στο κενό στο θετικό καλώδιο σε σειρά με μια αντίσταση 5,1 Ohm. Το ρεύμα ήταν περίπου 200 mA. Κατά την εγκατάσταση μιας αντίστασης 8,2 Ohm, η κατανάλωση ρεύματος ήταν 160 mA, η οποία, όπως έδειξαν οι δοκιμές, είναι αρκετά επαρκής για καλό φωτισμό σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων. Η αντίσταση δεν θερμάνθηκε στην αφή, οπότε οποιαδήποτε ισχύς θα κάνει.

Επανασχεδιασμός της δομής

Μετά τη μελέτη, κατέστη προφανές ότι για αξιόπιστη και ανθεκτική λειτουργία του φακού, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε επιπλέον μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος και να αντιγράψετε τη σύνδεση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος με τα LED και τον δακτύλιο στερέωσης με έναν πρόσθετο αγωγό.

Εάν προηγουμένως ήταν απαραίτητο ο αρνητικός δίαυλος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος να αγγίξει το σώμα του φακού, τότε λόγω της εγκατάστασης της αντίστασης, ήταν απαραίτητο να εξαλειφθεί η επαφή. Για να γίνει αυτό, μια γωνία γειώθηκε από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος σε ολόκληρη την περιφέρειά της, από την πλευρά των διαδρομών μεταφοράς ρεύματος, χρησιμοποιώντας μια λίμα βελόνας.

Για να μην αγγίξει ο δακτύλιος σύσφιξης τις ράγες που μεταφέρουν ρεύμα κατά τη στερέωση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, κολλήθηκαν πάνω του τέσσερις λαστιχένιοι μονωτές πάχους περίπου δύο χιλιοστών με κόλλα Moment, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Οι μονωτήρες μπορούν να κατασκευαστούν από οποιοδήποτε διηλεκτρικό υλικό, όπως πλαστικό ή χοντρό χαρτόνι.

Η αντίσταση συγκολλήθηκε εκ των προτέρων στον δακτύλιο σύσφιξης και ένα κομμάτι σύρματος συγκολλήθηκε στην πιο εξωτερική διαδρομή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Ένας μονωτικός σωλήνας τοποθετήθηκε πάνω από τον αγωγό και στη συνέχεια το σύρμα συγκολλήθηκε στον δεύτερο ακροδέκτη της αντίστασης.

Αφού απλώς αναβαθμίσατε τον φακό με τα χέρια σας, άρχισε να ανάβει σταθερά και η δέσμη φωτός φώτιζε καλά αντικείμενα σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ μέτρων. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει υπερτριπλασιαστεί και η αξιοπιστία των LED έχει πολλαπλασιαστεί.

Μια ανάλυση των αιτιών της βλάβης των επισκευασμένων κινεζικών φώτων LED έδειξε ότι όλα απέτυχαν λόγω κακώς σχεδιασμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μένει μόνο να μάθουμε αν αυτό έγινε σκόπιμα για να εξοικονομηθούν εξαρτήματα και να μειωθεί η διάρκεια ζωής των φακών (ώστε περισσότεροι άνθρωποι να αγοράζουν νέους) ή ως αποτέλεσμα του αναλφαβητισμού των προγραμματιστών. Τείνω στην πρώτη υπόθεση.

Επισκευή φακού LED RED 110

Επισκευάστηκε φακός με ενσωματωμένη μπαταρία οξέος από την κινεζική μάρκα RED. Ο φακός είχε δύο εκπομπούς: έναν με δέσμη σε μορφή στενής δέσμης και έναν που εκπέμπει διάχυτο φως.

Στη φωτογραφία φαίνεται η εμφάνιση του φακού RED 110. Μου άρεσε αμέσως ο φακός. Βολικό σχήμα αμαξώματος, δύο τρόποι λειτουργίας, θηλιά για κρέμασμα γύρω από το λαιμό, πτυσσόμενο βύσμα για σύνδεση στο ρεύμα για φόρτιση. Στον φακό, το τμήμα LED διάχυτου φωτός έλαμπε, αλλά η στενή δέσμη όχι.

Για να κάνουμε την επισκευή, ξεβιδώσαμε πρώτα τον μαύρο δακτύλιο που ασφαλίζει τον ανακλαστήρα και στη συνέχεια ξεβιδώσαμε μια βίδα με αυτοκόλλητη βίδα στην περιοχή του μεντεσέ. Η θήκη χωρίστηκε εύκολα σε δύο μισά. Όλα τα μέρη στερεώθηκαν με βίδες με αυτοκόλλητη τομή και αφαιρέθηκαν εύκολα.

Το κύκλωμα φορτιστή έγινε σύμφωνα με το κλασικό σχήμα. Από το δίκτυο, μέσω ενός πυκνωτή περιορισμού ρεύματος χωρητικότητας 1 μF, τροφοδοτήθηκε τάση σε μια ανορθωτική γέφυρα τεσσάρων διόδων και στη συνέχεια στους ακροδέκτες της μπαταρίας. Η τάση από την μπαταρία στο LED στενής δέσμης τροφοδοτήθηκε μέσω μιας αντίστασης περιορισμού ρεύματος 460 Ohm.

Όλα τα μέρη ήταν τοποθετημένα σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος μονής όψης. Τα καλώδια συγκολλήθηκαν απευθείας στα τακάκια επαφής. Η εμφάνιση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος φαίνεται στη φωτογραφία.

Συνδέθηκαν παράλληλα 10 πλευρικά φώτα LED. Η τάση τροφοδοσίας τους τροφοδοτήθηκε μέσω μιας κοινής αντίστασης περιορισμού ρεύματος 3R3 (3,3 Ohms), αν και σύμφωνα με τους κανόνες, πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστή αντίσταση για κάθε LED.

Κατά την εξωτερική επιθεώρηση του LED στενής δέσμης, δεν βρέθηκαν ελαττώματα. Όταν τροφοδοτήθηκε με ρεύμα μέσω του διακόπτη του φακού από την μπαταρία, υπήρχε τάση στους ακροδέκτες LED και θερμάνθηκε. Έγινε προφανές ότι ο κρύσταλλος είχε σπάσει και αυτό επιβεβαιώθηκε από μια δοκιμή συνέχειας με ένα πολύμετρο. Η αντίσταση ήταν 46 ohms για οποιαδήποτε σύνδεση των ανιχνευτών στους ακροδέκτες LED. Το LED ήταν ελαττωματικό και έπρεπε να αντικατασταθεί.

Για ευκολία στη λειτουργία, τα καλώδια ξεκολλήθηκαν από την πλακέτα LED. Μετά την απελευθέρωση των καλωδίων LED από τη συγκόλληση, αποδείχθηκε ότι η λυχνία LED συγκρατήθηκε σφιχτά από ολόκληρο το επίπεδο της πίσω πλευράς στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Για να το χωρίσουμε, έπρεπε να φτιάξουμε την πλακέτα στους κροτάφους της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αιχμηρό άκρο του μαχαιριού στη σύνδεση του LED και της σανίδας και χτυπήστε ελαφρά τη λαβή του μαχαιριού με ένα σφυρί. Το LED αναπήδησε.

Ως συνήθως, δεν υπήρχαν σημάνσεις στο περίβλημα LED. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να προσδιοριστούν οι παράμετροί του και να επιλεγεί η κατάλληλη αντικατάσταση. Με βάση τις συνολικές διαστάσεις του LED, την τάση της μπαταρίας και το μέγεθος της αντίστασης περιορισμού ρεύματος, καθορίστηκε ότι ένα LED 1 W (ρεύμα 350 mA, πτώση τάσης 3 V) θα ήταν κατάλληλο για αντικατάσταση. Από τον «Πίνακα Αναφοράς Παραμέτρων των Δημοφιλών LED SMD», επιλέχθηκε για επισκευή ένα λευκό LED6000Am1W-A120.

Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος στην οποία έχει τοποθετηθεί το LED είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και ταυτόχρονα χρησιμεύει για την αφαίρεση της θερμότητας από το LED. Επομένως, κατά την τοποθέτησή του, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί καλή θερμική επαφή λόγω της σφιχτής προσαρμογής του πίσω επιπέδου του LED στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Για να γίνει αυτό, πριν από τη σφράγιση, εφαρμόστηκε θερμική πάστα στις περιοχές επαφής των επιφανειών, η οποία χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση ενός καλοριφέρ σε έναν επεξεργαστή υπολογιστή.

Για να εξασφαλίσετε τη σφιχτή εφαρμογή του επιπέδου LED στην πλακέτα, πρέπει πρώτα να το τοποθετήσετε στο επίπεδο και να λυγίσετε ελαφρά τα καλώδια προς τα πάνω, ώστε να αποκλίνουν από το επίπεδο κατά 0,5 mm. Στη συνέχεια, επιστρώστε τους ακροδέκτες με συγκόλληση, εφαρμόστε θερμική πάστα και τοποθετήστε το LED στην πλακέτα. Στη συνέχεια, πιέστε το στην πλακέτα (είναι βολικό να το κάνετε με ένα κατσαβίδι με αφαιρεμένο το μύτη) και ζεστάνετε τα καλώδια με ένα κολλητήρι. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κατσαβίδι, πιέστε το με ένα μαχαίρι στην καμπή του καλωδίου προς την σανίδα και θερμαίνετε το με ένα κολλητήρι. Αφού σκληρύνει η συγκόλληση, αφαιρέστε το μαχαίρι. Λόγω των ιδιοτήτων του ελατηρίου των καλωδίων, το LED θα πιεστεί σφιχτά στην πλακέτα.

Κατά την εγκατάσταση του LED, πρέπει να τηρείται η πολικότητα. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίπτωση, εάν γίνει λάθος, θα είναι δυνατή η εναλλαγή των καλωδίων τροφοδοσίας τάσης. Το LED είναι κολλημένο και μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του και να μετρήσετε την κατανάλωση ρεύματος και την πτώση τάσης.

Το ρεύμα που διέρρεε το LED ήταν 250 mA, η πτώση τάσης ήταν 3,2 V. Ως εκ τούτου, η κατανάλωση ρεύματος (πρέπει να πολλαπλασιάσετε το ρεύμα με την τάση) ήταν 0,8 W. Ήταν δυνατό να αυξηθεί το ρεύμα λειτουργίας του LED μειώνοντας την αντίσταση στα 460 Ohms, αλλά δεν το έκανα αυτό, καθώς η φωτεινότητα της λάμψης ήταν επαρκής. Αλλά το LED θα λειτουργεί σε πιο ελαφριά λειτουργία, θα θερμαίνεται λιγότερο και ο χρόνος λειτουργίας του φακού με μία μόνο φόρτιση θα αυξηθεί.

Ο έλεγχος της θέρμανσης του LED μετά από λειτουργία για μία ώρα έδειξε αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας. Θερμάνθηκε σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 45°C. Οι θαλάσσιες δοκιμές έδειξαν επαρκή εμβέλεια φωτισμού στο σκοτάδι, πάνω από 30 μέτρα.

Αντικατάσταση μπαταρίας μολύβδου οξέος σε φακό LED

Μια αποτυχημένη μπαταρία οξέος σε φακό LED μπορεί να αντικατασταθεί είτε με παρόμοια μπαταρία οξέος είτε με μπαταρία ιόντων λιθίου (ιόντων λιθίου) ή υδριδίου νικελίου μετάλλου (Ni-MH) AA ή AAA.

Τα κινέζικα φανάρια που επισκευάζονταν ήταν εξοπλισμένα με μπαταρίες μολύβδου-οξέος AGM διαφόρων μεγεθών χωρίς σήμανση με τάση 3,6 V. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η χωρητικότητα αυτών των μπαταριών κυμαίνεται από 1,2 έως 2 Α×ώρες.

Στην πώληση μπορείτε να βρείτε μια παρόμοια μπαταρία οξέος από έναν Ρώσο κατασκευαστή για το UPS 4V 1Ah Delta DT 401, το οποίο έχει τάση εξόδου 4 V με χωρητικότητα 1 Ah, που κοστίζει μερικά δολάρια. Για να το αντικαταστήσετε, απλώς επανακολλήστε τα δύο καλώδια, παρατηρώντας την πολικότητα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα κινέζικα φανάρια που λειτουργούν με μία μόνο μπαταρία. Κάτι σαν αυτό:

Δυστυχώς είναι πολύ βραχύβια. Θα σας πω περαιτέρω για το πώς να επαναφέρετε έναν φακό στη ζωή και για μερικές απλές τροποποιήσεις που μπορούν να βελτιώσουν τέτοιους φακούς.

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.
Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:


1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.
2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.
3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.
4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει.
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό
θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε πλαστική θήκη, η οποία
Απλώς πιέζεται στο πίσω μέρος του φωτός. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:


1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.
3. Αφαιρέστε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, ώστε να αποσυναρμολογείται εύκολα με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να ξανασυναρμολογήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να κονσερβοποιήσω επιπλέον τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.


1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.
2. Απλώστε μια λεπτή στρώση στα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συναρμολόγηση του κουμπιού.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Συναρμολόγηση όλων.
Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί τέλεια. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος φίλος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το «hotspot», οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.


1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιήστε ένα σουβλί για να στρίψετε τη γέμιση.
Ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου και τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια τρύπα γραφείου.
Η διάμετρος των οπών στη διάτρηση οπών ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε το με τον ανακλαστήρα.
Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.
Τι έγινε στο τέλος:


Αριστερά είναι οι Κινέζοι μας, δεξιά το Fenix ​​LD 10 (τουλάχιστον).
Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο. Το hotspot έγινε έντονο και ομοιόμορφο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.


Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
επαγωγέα και ένα IC 3 σκελών παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το σημάδι, γιατί τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.
3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από έναν καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με τις διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλ. φωτογραφία με hotspots),
αν κρίνουμε από το Phoenix, το οποίο παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.

Και το τελευταίο: το πλεονέκτημα των Κινέζων έναντι του επώνυμου φακού (ναι, μην γελάτε)
Οι επώνυμοι φακοί έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν μπαταρίες, έτσι
Με την μπαταρία αποφορτισμένη στο 1 volt, το Fenix ​​LD 10 μου απλά δεν ανάβει. Καθόλου.
Πήρα μια νεκρή αλκαλική μπαταρία που είχε λήξει στο ποντίκι του υπολογιστή. Το πολύμετρο έδειξε ότι είχε πέσει στο 1,12v. Το ποντίκι δεν δούλευε πια σε αυτό, ο Fenix, όπως είπα, δεν ξεκίνησε. Αλλά το κινέζικο δουλεύει!


Στα αριστερά είναι ο Κινέζος, στα δεξιά είναι το Fenix ​​LD 10 τουλάχιστον (9 lumens). Δυστυχώς, η ισορροπία λευκού είναι απενεργοποιημένη.
Ο Φοίνικας έχει θερμοκρασία 4200Κ. Ο Κινέζος είναι μπλε, αλλά όχι τόσο κακός όσο στη φωτογραφία.
Για πλάκα προσπάθησα να τελειώσω την μπαταρία. Σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας (5-6 lumens με το μάτι), ο φακός λειτούργησε για περίπου 3 ώρες. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να φωτίζει τα πόδια σας σε μια σκοτεινή είσοδο/δάσος/υπόγειο. Στη συνέχεια, για άλλες 2 ώρες η φωτεινότητα μειώθηκε στο επίπεδο «πυγολαμπίδας». Συμφωνώ, 3-4 ώρες με αποδεκτό φως μπορούν να λύσουν πολλά.
Για αυτό, επιτρέψτε μου να πάρω την άδεια μου.
Stari4ok.

ZY Το άρθρο δεν είναι copy-paste. Made in I, ειδικά για το “NOT PROPAD”!

Μπλοκάρισμα – γεννήτριαείναι μια γεννήτρια βραχυπρόθεσμων παλμών που επαναλαμβάνονται σε αρκετά μεγάλα διαστήματα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των γεννητριών μπλοκαρίσματος είναι η συγκριτική τους απλότητα, η δυνατότητα σύνδεσης φορτίου μέσω μετασχηματιστή, η υψηλή απόδοση και η σύνδεση επαρκώς ισχυρού φορτίου.

Οι ταλαντωτές μπλοκαρίσματος χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ραδιοερασιτεχνικά κυκλώματα. Αλλά θα τρέξουμε ένα LED από αυτή τη γεννήτρια.

Πολύ συχνά όταν κάνετε πεζοπορία, ψάρεμα ή κυνήγι χρειάζεστε έναν φακό. Αλλά δεν έχετε πάντα μια μπαταρία ή μπαταρίες 3V στο χέρι. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί το LED με πλήρη ισχύ από μια σχεδόν νεκρή μπαταρία.

Λίγα λόγια για το σχέδιο. Λεπτομέρειες: οποιοδήποτε τρανζίστορ (n-p-n ή p-n-p) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμά μου KT315G.

Η αντίσταση πρέπει να επιλεγεί, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Ο δακτύλιος φερρίτη δεν είναι πολύ μεγάλος.

Και μια δίοδος υψηλής συχνότητας με χαμηλή πτώση τάσης.

Καθάριζα λοιπόν ένα συρτάρι στο γραφείο μου και βρήκα έναν παλιό φακό με λαμπτήρα πυρακτώσεως, φυσικά καμένο, και πρόσφατα είδα ένα διάγραμμα αυτής της γεννήτριας.

Και αποφάσισα να κολλήσω το κύκλωμα και να το βάλω σε φακό.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε:

Αρχικά, ας συναρμολογήσουμε σύμφωνα με αυτό το σχήμα.

Παίρνουμε ένα δακτύλιο φερρίτη (το έβγαλα από το έρμα μιας λάμπας φθορισμού) και τυλίγουμε 10 στροφές σύρματος 0,5-0,3 mm (μπορεί να είναι πιο λεπτό, αλλά δεν θα είναι βολικό). Το τυλίγουμε, κάνουμε μια θηλιά ή ένα κλαδί και το τυλίγουμε άλλες 10 στροφές.

Τώρα παίρνουμε το τρανζίστορ KT315, ένα LED και τον μετασχηματιστή μας. Συναρμολογούμε σύμφωνα με το διάγραμμα (βλ. παραπάνω). Τοποθέτησα και έναν πυκνωτή παράλληλα με τη δίοδο, οπότε έλαμπε πιο έντονα.

Το μάζεψαν λοιπόν. Εάν το LED δεν ανάβει, αλλάξτε την πολικότητα της μπαταρίας. Ακόμα δεν είναι αναμμένο, ελέγξτε ότι το LED και το τρανζίστορ είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν όλα είναι σωστά και εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε ο μετασχηματιστής δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, το κύκλωμά μου δεν λειτούργησε ούτε την πρώτη φορά.

Τώρα συμπληρώνουμε το διάγραμμα με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Με την εγκατάσταση της διόδου VD1 και του πυκνωτή C1, η λυχνία LED θα ανάψει πιο φωτεινά.

Το τελευταίο στάδιο είναι η επιλογή της αντίστασης. Αντί για σταθερή αντίσταση, βάζουμε μια μεταβλητή 1,5 kOhm. Και αρχίζουμε να γυρίζουμε. Πρέπει να βρείτε το μέρος όπου το LED λάμπει πιο έντονα και πρέπει να βρείτε το μέρος όπου αν αυξήσετε έστω και λίγο την αντίσταση, το LED σβήνει. Στην περίπτωσή μου είναι 471 Ohm.

Εντάξει, τώρα πιο κοντά στο θέμα))

Αποσυναρμολογούμε τον φακό

Κόβουμε έναν κύκλο από μονόπλευρο λεπτό fiberglass στο μέγεθος του σωλήνα του φακού.

Τώρα πάμε και ψάχνουμε για μέρη των απαιτούμενων ονομασιών μεγέθους πολλών χιλιοστών. Τρανζίστορ KT315

Τώρα σημαδεύουμε τον πίνακα και κόβουμε το αλουμινόχαρτο με ένα μαχαίρι χαρτικής.

Τρίβουμε τον πίνακα

Διορθώνουμε σφάλματα, εάν υπάρχουν.

Τώρα για να κολλήσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε μια ειδική άκρη, αν όχι, δεν πειράζει. Παίρνουμε σύρμα πάχους 1-1,5 mm. Το καθαρίζουμε καλά.

Τώρα το τυλίγουμε στο υπάρχον κολλητήρι. Το άκρο του σύρματος μπορεί να ακονιστεί και να κασσιτερωθεί.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση των εξαρτημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό.

Λοιπόν, όλα φαίνονται να είναι συγκολλημένα, εκτός από τον πυκνωτή, το LED και τον μετασχηματιστή.

Τώρα δοκιμαστική εκτέλεση. Προσαρμόζουμε όλα αυτά τα μέρη (χωρίς συγκόλληση) στο "snot"

Ζήτω!! Συνέβη. Τώρα μπορείτε να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα κανονικά χωρίς φόβο

Ξαφνικά με ενδιέφερε ποια είναι η τάση εξόδου, οπότε μέτρησα

Πώς να επισκευάσετε έναν φακό LED; Διάγραμμα κινέζικου φαναριού με φόρτιση δικτύου

Επισκευή φώτων LED - επισκόπηση βλαβών, συσκευής και διαγράμματος

Για την κανονική ανθρώπινη ζωή στο σκοτάδι, χρειαζόταν πάντα φως. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πηγές φωτισμού έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη φωτιά των πυρσών και των λαμπτήρων κηροζίνης, τελειώνοντας με τους φακούς που λειτουργούν με μπαταρία. Μια πραγματική επανάσταση στον κόσμο της τεχνολογίας φωτισμού ήταν η δημιουργία του LED, το οποίο μπήκε αμέσως στην καθημερινότητα.

Τα σύγχρονα φώτα LED είναι πολύ οικονομικά, το φως απλώνεται πολύ μακριά και είναι πολύ φωτεινό. Ένα τεράστιο μερίδιο τέτοιων φακών λιθίου στη σύγχρονη αγορά κατασκευάζονται στην Κίνα· είναι πολύ φθηνοί και προσιτές. Εξαιτίας της φθηνής τιμής συμβαίνουν συχνά διάφοροι τύποι βλαβών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα κύρια προβλήματα επισκευής των φώτων LED και πώς να τα διορθώσετε μόνοι σας.

Πώς λειτουργεί ένας φακός LED;

Ο κλασικός σχεδιασμός των φακών είναι πολύ απλός (ανεξάρτητα από τον τύπο του περιβλήματος, είτε πρόκειται για μοντέλα Cosmos είτε DiK AN-005). Ένα LED είναι συνδεδεμένο στην μπαταρία, το κύκλωμα σπάει από το κουμπί τερματισμού λειτουργίας. Ανάλογα με τον αριθμό των LED, προστίθενται στο κύκλωμα ο αριθμός των ίδιων των φωτεινών στοιχείων (για παράδειγμα, το κύριο φως στο μπροστινό μέρος και ένα βοηθητικό στη λαβή), μια ισχυρότερη μπαταρία (ή πολλές), ένας μετασχηματιστής, μια αντίσταση , και έχει εγκατασταθεί ένας πιο λειτουργικός διακόπτης (Φακός Fo-DiK) .

Γιατί σπάνε οι φακοί;

Τώρα θα παραλείψουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ακατάλληλη λειτουργία του κινεζικού φαναριού - "Το έριξα σε ένα μπολ με νερό, το άνοιξα και το έσβησα, αλλά για κάποιο λόγο δεν λάμπει." Η φθηνότητα των φακών επιτυγχάνεται με την απλοποίηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε εξαρτήματα (την ποσότητα και την ποιότητά τους). Αυτό γίνεται έτσι ώστε οι άνθρωποι να αγοράζουν καινούργια πιο συχνά και απλά να πετούν τα παλιά χωρίς καν να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν με τα χέρια τους.

Ένα άλλο σημείο εξοικονόμησης είναι τα άτομα που εργάζονται στην παραγωγή που δεν έχουν επαρκή προσόντα για να εκτελέσουν μια τέτοια εργασία. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα σφάλματα στο ίδιο το κύκλωμα, κακής ποιότητας συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή επισκευή των λαμπτήρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη σωστή διάγνωση, κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια.

Αιτία βλάβης του φακού

Πιθανότατα, όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, τα LED δεν θέλουν να ανάψουν λόγω δυσλειτουργίας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι πιο συνηθισμένοι από αυτούς:

• οξείδωση της μπαταρίας ή των επαφών της μπαταρίας.
• οξείδωση στις επαφές στις οποίες είναι συνδεδεμένη η μπαταρία.
• ζημιά στα καλώδια που πηγαίνουν τόσο από την μπαταρία στο LED όσο και πίσω.
• ελαττωματικό στοιχείο τερματισμού λειτουργίας.
• έλλειψη ισχύος στο κύκλωμα.
• αποτυχία στα ίδια τα LED.

Οξείδωση. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται σε ήδη παλιά φανάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Η εναπόθεση που εμφανίζεται στο μέταλλο παρεμβαίνει στην κανονική επαφή, γι' αυτό ο φακός που λειτουργεί με μπαταρία μπορεί να τρεμοπαίζει ή να μην ανάβει καθόλου. Εάν παρατηρηθεί οξείδωση στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή, τότε πρέπει να σκεφτείτε την αντικατάσταση.

Πώς να διορθώσετε τις επαφές; Οι ελαφροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με τα χέρια σας χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα βουτηγμένη σε αιθυλική αλκοόλη. Όταν η μόλυνση είναι πολύ σοβαρή, ακόμη και η σκουριά έχει εξαπλωθεί στο σώμα - η χρήση μιας τέτοιας μπαταρίας μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή. Στα καταστήματα μπορείτε πλέον να βρείτε επαρκή αριθμό νέων μπαταριών και συσσωρευτών, ακόμη και για παλιούς τύπους φακών.

Φροντίστε το περιβάλλον - μην πετάτε παλιές μπαταρίες στα σκουπίδια, πιθανότατα έχετε σημεία συλλογής ανακύκλωσης στην πόλη σας.

Οξείδωση σχηματίζεται επίσης στις επαφές στον ίδιο τον φακό. Και εδώ πρέπει να προσέξεις την ακεραιότητά τους. Εάν η βρωμιά μπορεί ακόμα να αφαιρεθεί με μια μπατονέτα και οινόπνευμα, ακολουθήστε αυτήν την επιλογή. Για δυσπρόσιτα μέρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα.

Εάν οι επαφές είναι εντελώς σκουριασμένες ή ακόμη και σάπιες (κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για έναν παλιό φακό), θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ρωτήστε το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών σας εάν υπάρχουν παρόμοια στοιχεία επαφής (για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ήταν απολύτως ίδια σε όλους τους φακούς με σπάνιες εξαιρέσεις). Εάν δεν υπάρχουν παρόμοια, επιλέξτε όσο το δυνατόν παρόμοια επιλογή. Οπλισμένοι με ένα λεπτό κολλητήρι, μπορείτε εύκολα να τα επανακολλήσετε.

Ζημιά στις επαφές των καλωδίων. Εκτός από τις θέσεις που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχουν επαφές στα σημεία όπου συγκολλούνται τα καλώδια του ηλεκτρικού κυκλώματος. Η φθηνή παραγωγή, η βιασύνη κατά τη συναρμολόγηση και η απρόσεκτη στάση των εργαζομένων συχνά οδηγούν στο γεγονός ότι ορισμένα καλώδια ξεχνιούνται εντελώς να συγκολληθούν, επομένως ο φακός LED δεν λειτουργεί, ακόμα κι αν είναι μόλις έξω από το κουτί. Πώς να επισκευάσετε τον φακό σε αυτήν την περίπτωση; Εξετάστε προσεκτικά ολόκληρο το κύκλωμα, απομακρύνοντας προσεκτικά τα καλώδια με ιατρικό τσιμπιδάκι ή άλλο λεπτό αντικείμενο. Εάν εντοπιστεί μια αποτυχημένη συγκόλληση, πρέπει να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο λεπτό συγκολλητικό σίδερο.

Το ίδιο μπορεί να γίνει με αδύναμες συνδέσεις, η χαρακτηριστική κατάσταση των οποίων είναι ένας σχισμένος γυμνός πυρήνας, ελάχιστα στερεωμένος στην άρθρωση. Εάν έχετε αρκετό χρόνο και πόρους και εκτιμάτε αυτόν τον φακό, μπορείτε να επανακολλήσετε μεθοδικά και αποτελεσματικά όλες τις επαφές. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά την απόδοση ενός τέτοιου κυκλώματος, θα προστατεύσει τα εκτεθειμένα στοιχεία από την υγρασία και τη σκόνη (κάτι που είναι σημαντικό εάν ο φακός είναι προβολέας) και σε επόμενες περιπτώσεις επισκευής του φακού, αυτό το στοιχείο θα εξαλειφθεί. Η επισκευή μικρών προβολέων LED γίνεται ακριβώς το ίδιο, τα μεγέθη είναι απλά διαφορετικά.

Ζημιά στα καλώδια. Αφού βεβαιωθείτε ότι οι επαφές είναι καθαρές, μπορείτε να αρχίσετε να επιθεωρείτε όλα τα καλώδια στο κύκλωμα για ζημιές ή βραχυκυκλώματα. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν, είτε κατά τη συναρμολόγηση στο εργοστάσιο είτε μετά από προηγούμενη επισκευή, η καλωδίωση υπέστη ζημιά από λάθος τοποθετημένο κάλυμμα περιβλήματος. Το σύρμα πιάστηκε ανάμεσα σε δύο μέρη του περιβλήματος και κόπηκε ή συνθλίβεται ενώ σφίγγονταν τα μπουλόνια. Κατά τη διάρκεια της ροής του ρεύματος, το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υπερθερμανθεί ή ακόμα και να βραχυκυκλωθεί, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε επισκευή του φακού LED.

Όλα τα σχισμένα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους για να εξασφαλιστεί καλύτερη αγωγιμότητα από ό,τι με το απλό στρίψιμο. Μην ξεχνάτε να μονώνετε όλες τις γυμνές περιοχές· είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε λεπτό θερμοσυστελλόμενο. Συνιστάται να αντικαταστήσετε πλήρως τα καλώδια που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, τα οποία μπορεί να έχουν ήδη σκουριάσει, με τα χέρια σας (επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο). Μετά από τέτοιες τροποποιήσεις, τα παλιά φώτα μπορούν να λάμπουν πολύ πιο έντονα - ο εκσυγχρονισμός βελτιώνει τη ροή του ρεύματος.

Ελαττωματικός διακόπτης. Προσέξτε επίσης τις επαφές των καλωδίων με τους ακροδέκτες του διακόπτη και αντιμετωπίστε τα προβλήματα. Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε εάν ο διακόπτης προκαλεί τη μη λειτουργία του φακού σας είναι να ολοκληρώσετε το κύκλωμα χωρίς αυτόν. Εξαλείψτε το από το κύκλωμα συνδέοντας απευθείας την μπαταρία στα LED (μπορείτε να δοκιμάσετε και από το δίκτυο με τάση αντίστοιχη της μπαταρίας). Αν ανάψουν, αλλάξτε τον διακόπτη. Ίσως έχει ήδη χαλάσει μηχανικά από επαναλαμβανόμενη χρήση, ο φακός μόλις σβήνει ή μπορεί επίσης να υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Εάν τα LED δεν θέλουν να ανάβουν απευθείας από την μπαταρία, προχωράμε παρακάτω.

Έλλειψη ρεύματος στο δίκτυο. Η πιο συνηθισμένη αιτία μιας τέτοιας δυσλειτουργίας είναι μια αποφορτισμένη ή πολύ παλιά μπαταρία λιθίου. Ο φακός LED μπορεί να ανάψει κατά τη φόρτιση, αλλά αν αποσυνδεθεί από την πρίζα, σβήνει αμέσως. Πλήρης δυσλειτουργία παρατηρείται όταν ο φακός δεν φορτίζει καθόλου και δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο όταν είναι ενεργοποιημένος, αν και η ένδειξη φόρτισης ανάβει σταθερά.

Αστοχία LED. Μόλις επιδιορθωθούν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια (ή δεν υπήρχαν), στρέψτε την προσοχή σας στα ίδια τα LED. Αφαιρέστε προσεκτικά την σανίδα στην οποία έχουν κολληθεί. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μάθετε το ρεύμα που εισέρχεται και εξέρχεται από την πλακέτα. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τις επαφές σε ολόκληρο τον πίνακα. Το πιθανότερο είναι ότι τα LED είναι συνδεδεμένα σε σειρά, οπότε αν σπάσει ένα, δεν θα ανάψουν ούτε τα άλλα. Ο έλεγχος του καθενός, εάν υπάρχουν 3 ή περισσότερα από αυτά, διαρκεί αρκετά, επομένως είναι καλύτερο να αγοράσετε αμέσως νέα LED.

Πίνακας με LED

συμπέρασμα

Πολλοί φτηνοί κινέζικοι φακοί LED, συναρμολογημένοι υπό συνθήκες λιτότητας, είναι πιο συχνά επιρρεπείς σε βλάβες ηλεκτρικού κυκλώματος. Εκεί τοποθετούνται σύρματα με πολύ μικρή διατομή, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά στη συγκόλληση ακόμα και με καλή συσκευή. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια και τις μπαταρίες μπορούν να επιλυθούν εύκολα στο σπίτι· με τη σωστή και προσεκτική προσέγγιση, ακόμη και ένας φθηνός επισκευασμένος φακός θα σας διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια συνεχούς χρήσης.

lampagid.ru

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Οδηγίες DIY για επισκευή φώτων LED με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια σας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή με τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, LED για ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα πρέπει να παρακαμφθεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αφαιρέσετε τον φακό από την πρίζα φόρτισης. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μια από τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα άλλα στοιχεία· ούτως ή άλλως όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Ας δούμε τις κύριες βλάβες και πώς να τις διορθώσουμε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμβεί ένα απότομο άλμα στο ρεύμα και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να βραχυκυκλώσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην ανάψετε τον φακό κατά τη φόρτιση, εκτός αν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός αποφορτίζεται πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει φτάσει στη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο χρήσης η μπαταρία δεν θα διαρκέσει πλέον.

Πρόβλημα 1: Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει όταν εργάζεται

Κατά κανόνα, αυτή είναι η αιτία της κακής επαφής. Η πιο εύκολη θεραπεία είναι να σφίξετε καλά όλα τα νήματα Αν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Μπορεί να αποφορτιστεί ή να καταστραφεί.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του φακού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να συνδέσετε το περίβλημα στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φακών LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο: Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, εισάγεται ένα καουτσούκ καπάκι, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται με χαλαρό δακτύλιο σύσφιξης. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς βρείτε στρογγυλές πένσες με λεπτές μύτες ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, το πρόβλημα διορθώθηκε. Εάν ο δακτύλιος παραμείνει στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο σύσφιξης αριστερόστροφα και τραβήξτε τη μονάδα κουμπιού προς τα έξω. Η κακή επαφή οφείλεται συχνά στην οξείδωση της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή του περιγράμματος στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (υποδεικνύεται με βέλη)

Απλώς σκουπίστε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Κάποια έχουν επαφή μέσω της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, άλλα έχουν επαφή μέσω των πλαϊνών πετάλων στο σώμα του φακού. Απλώς λυγίστε το πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μια κόλληση από κασσίτερο ώστε η επιφάνεια να είναι πιο χοντρή και να πιέζεται καλύτερα η επαφή.Όλα τα φώτα LED είναι βασικά ίδια

Το συν περνάει από τη θετική επαφή της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.Το μείον περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Θα ήταν καλή ιδέα να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στο περίβλημα. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετά αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά είναι θαμπός ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Πιθανότατα ο οδηγός να έχει αποτύχει.Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε σε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και σας μένει μόνο η μέγιστη.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) ένα LED αποτυγχάνει.Μπορείτε να το ελέγξετε πολύ απλά. Εφαρμόστε τάση 4,2 V/ στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα δεν είναι να συγχέουμε την πολικότητα. Εάν το LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης έχει αποτύχει, εάν το αντίστροφο, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα με το LED από το περίβλημα. Οι μονάδες ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός αρχίζει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει εντελώς. Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται .

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.4. Στρίψτε σφιχτά. Κόβουμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει, με αποτέλεσμα το καλώδιο να εξασφαλίζει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και ο φακός να λάμπει με την κατάλληλη φωτεινότητα. Φυσικά, με τέτοιες επισκευές το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο, οπότε το άναμμα και το σβήσιμο του φακού γίνεται με το γύρισμα του τμήματος της κεφαλής.Ο Κινέζος μου δούλευε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, μην αγγίζετε το πίσω μέρος του φακού. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε μια πλαστική θήκη, η οποία απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φακού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μια-δυο τρύπες σε βάθος 2-3 mm.2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.3. Αφαιρέστε το κουμπί.4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, οπότε μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα με χαρτικό μαχαίρι. Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί). Καθαρίζεται με γόμα ή ψιλό γυαλόχαρτο και ξαναβάζω το κουμπί, αλλά αποφάσισα να το κασσιτερώσω επιπρόσθετα τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα και συναρμολογούμε το κουμπί.3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.4. Συνδυάσαμε τα πάντα.Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί άψογα. Φυσικά και ο κασσίτερος οξειδώνεται, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι η μεμβράνη του οξειδίου θα καταστραφεί εύκολα όταν χρησιμοποιηθεί το κουμπί. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το "hotspot", οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω. Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιώντας ένα σουβλί, ξεβιδώστε τη γέμιση ενώ πιέζετε ελαφρά το δάχτυλό σας στην εξωτερική πλευρά του ποτηριού. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.3. Παίρνουμε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, ανοίγουμε 6-8 τρύπες με τρύπα γραφείου.Η διάμετρος των οπών διάτρησης ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε τις με τον ανακλαστήρα.Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών: ένα τσοκ και ένα μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Βελτιωμένος φακός LED - RadioRadar

Μηχανική φωτισμού

Αρχική Για ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό φωτισμού

Το βράδυ, ένας φακός τσέπης είναι απαραίτητο πράγμα. Ωστόσο, τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φόρτιση από το δίκτυο είναι μόνο απογοητευτικά. Εξακολουθούν να λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αγορά, αλλά στη συνέχεια η μπαταρία μολύβδου-οξέος γέλης υποβαθμίζεται και μια φόρτιση αρχίζει να διαρκεί μόνο μερικές δεκάδες λεπτά λάμψης. Και συχνά κατά τη φόρτιση με τον φακό αναμμένο, τα LED καίγονται το ένα μετά το άλλο. Φυσικά, δεδομένης της χαμηλής τιμής του φακού, μπορείτε να αγοράσετε ένα νέο κάθε φορά, αλλά είναι προτιμότερο να κατανοήσετε μια φορά τις αιτίες των αποτυχιών, να τις εξαλείψετε στον υπάρχοντα φακό και να ξεχάσετε το πρόβλημα για πολλά χρόνια.

Ας εξετάσουμε αναλυτικά αυτό που φαίνεται στο Σχ. 1 διάγραμμα μιας από τις αποτυχημένες λάμπες και προσδιορίστε τις κύριες αδυναμίες της. Στα αριστερά της μπαταρίας GB1 υπάρχει μια μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη φόρτισή της. Το ρεύμα φόρτισης ρυθμίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1. Η αντίσταση R1, εγκατεστημένη παράλληλα με τον πυκνωτή, την αποφορτίζει αφού αποσυνδέσει τον φακό από το δίκτυο. Το κόκκινο LED HL1 συνδέεται μέσω μιας περιοριστικής αντίστασης R2 παράλληλα με την κάτω αριστερή δίοδο της γέφυρας ανορθωτή VD1-VD4 σε αντίστροφη πολικότητα. Το ρεύμα ρέει μέσω του LED κατά τη διάρκεια αυτών των μισών κύκλων της τάσης δικτύου στους οποίους η πάνω αριστερή δίοδος της γέφυρας είναι ανοιχτή. Έτσι, η λάμψη του HL1 LED δείχνει μόνο ότι ο φακός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και όχι ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα λάμπει ακόμα κι αν η μπαταρία λείπει ή είναι ελαττωματική.

Το ρεύμα που καταναλώνει ο φακός από το δίκτυο περιορίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1 σε περίπου 60 mA. Δεδομένου ότι μέρος του είναι διακλαδισμένο στο HL1 LED, το ρεύμα φόρτισης για τις μπαταρίες GB1 είναι περίπου 50 mA. Οι πρίζες XS1 και XS2 έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας.

Η αντίσταση R3 περιορίζει το ρεύμα εκφόρτισης της μπαταρίας μέσω των LED EL1-EL5 που είναι συνδεδεμένα παράλληλα, αλλά η αντίστασή της είναι πολύ μικρή και ένα ρεύμα που υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα ρέει μέσω των LED. Αυτό αυξάνει ελαφρώς τη φωτεινότητα, αλλά ο ρυθμός υποβάθμισης των κρυστάλλων LED αυξάνεται αισθητά.

Τώρα σχετικά με τους λόγους για την εξάντληση των LED. Όπως γνωρίζετε, κατά τη φόρτιση μιας παλιάς μπαταρίας μολύβδου της οποίας οι πλάκες έχουν θειωθεί, εμφανίζεται μια πρόσθετη πτώση τάσης στην αυξημένη εσωτερική αντίστασή της. Ως αποτέλεσμα, κατά τη φόρτιση, η τάση στους ακροδέκτες μιας τέτοιας μπαταρίας ή της μπαταρίας τους μπορεί να είναι 1,5...2 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική. Εάν αυτή τη στιγμή, χωρίς διακοπή της φόρτισης, κλείσετε το διακόπτη SA1 για να ελέγξετε τη φωτεινότητα των LED, τότε η αυξημένη τάση θα είναι επαρκής ώστε το ρεύμα που διαρρέει από αυτά να υπερβεί σημαντικά την επιτρεπόμενη τιμή. Τα LED θα αποτυγχάνουν ένα προς ένα. Ως αποτέλεσμα, προστίθενται καμένα LED στην μπαταρία, η οποία είναι ακατάλληλη για περαιτέρω χρήση. Είναι αδύνατο να επισκευαστεί ένας τέτοιος φακός - δεν υπάρχουν εφεδρικές μπαταρίες στην πώληση.

Το προτεινόμενο σχέδιο για την οριστικοποίηση του φαναριού, που φαίνεται στο Σχ. 2 σας επιτρέπει να εξαλείψετε τις περιγραφόμενες ελλείψεις και να εξαλείψετε την πιθανότητα αποτυχίας των στοιχείων του λόγω τυχόν λανθασμένων ενεργειών. Συνίσταται στην αλλαγή του κυκλώματος σύνδεσης των LED με την μπαταρία, ώστε η φόρτισή της να διακόπτεται αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση του διακόπτη SA1 με έναν διακόπτη. Η περιοριστική αντίσταση R5 επιλέγεται έτσι ώστε το συνολικό ρεύμα μέσω των LED EL1-EL5 σε τάση μπαταρίας GB1 4,2 V να είναι 100 mA. Δεδομένου ότι ο διακόπτης SA1 είναι ένας διακόπτης τριών θέσεων, κατέστη δυνατή η εφαρμογή μιας οικονομικής λειτουργίας μειωμένης φωτεινότητας του φακού προσθέτοντας αντίσταση R4 σε αυτόν.

Η ένδειξη στο HL1 LED έχει επίσης επανασχεδιαστεί. Η αντίσταση R2 συνδέεται σε σειρά με την μπαταρία. Η τάση που πέφτει κατά μήκος της όταν ρέει το ρεύμα φόρτισης εφαρμόζεται στο LED HL1 και στην περιοριστική αντίσταση R3. Τώρα υποδεικνύεται το ρεύμα φόρτισης που διαρρέει την μπαταρία GB1 και όχι μόνο η παρουσία τάσης δικτύου.

Η αχρησιμοποίητη μπαταρία gel αντικαταστάθηκε από ένα σύνθετο σύνολο τριών μπαταριών Ni-Cd χωρητικότητας 600 mAh. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισής της είναι περίπου 16 ώρες και είναι αδύνατο να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία χωρίς να σταματήσει η φόρτιση εγκαίρως, καθώς το ρεύμα φόρτισης δεν υπερβαίνει μια ασφαλή τιμή, αριθμητικά ίση με το 0,1 της ονομαστικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Αντί για τα καμένα, τοποθετήθηκαν HL-508h338WC LED με διάμετρο 5 mm λευκού φωτός με ονομαστική φωτεινότητα 8 cd σε ρεύμα 20 mA (μέγιστο ρεύμα - 100 mA) και γωνία εκπομπής 15°. Στο Σχ. Το σχήμα 3 δείχνει την πειραματική εξάρτηση της πτώσης τάσης σε ένα τέτοιο LED από το ρεύμα που ρέει μέσα από αυτό. Η τιμή του 5 mA αντιστοιχεί σε μια σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία GB1. Ωστόσο, η φωτεινότητα του φακού σε αυτή την περίπτωση παρέμεινε επαρκής.

Το φανάρι, που μετατράπηκε σύμφωνα με το εξεταζόμενο σχέδιο, λειτουργεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Μια αξιοσημείωτη μείωση στη φωτεινότητα της λάμψης εμφανίζεται μόνο όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη. Αυτό ακριβώς είναι το σήμα ότι πρέπει να φορτιστεί. Όπως είναι γνωστό, η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών Ni-Cd πριν από τη φόρτιση αυξάνει την αντοχή τους.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων της εξεταζόμενης μεθόδου τροποποίησης, μπορούμε να σημειώσουμε το μάλλον υψηλό κόστος μιας μπαταρίας τριών μπαταριών Ni-Cd και τη δυσκολία τοποθέτησής της στο σώμα του φακού αντί της τυπικής μολύβδου-οξέος. Ο συγγραφέας έπρεπε να κόψει το εξωτερικό κέλυφος μεμβράνης της νέας μπαταρίας για να τοποθετήσει πιο συμπαγή τις μπαταρίες που τη σχηματίζουν.

Επομένως, κατά την οριστικοποίηση ενός άλλου φακού με τέσσερα LED, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο μία μπαταρία Ni-Cd και πρόγραμμα οδήγησης LED στο τσιπ ZXLD381 στη συσκευασία SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Με τάση εισόδου 0,9...2,2 V, παρέχει LED με ρεύμα έως και 70 mA.

Στο Σχ. Το σχήμα 4 δείχνει το κύκλωμα τροφοδοσίας για τα LED HL1-HL4 που χρησιμοποιούν αυτό το τσιπ. Ένα γράφημα της τυπικής εξάρτησης του συνολικού τους ρεύματος από την αυτεπαγωγή του επαγωγέα L1 φαίνεται στο Σχ. 5. Με την επαγωγή του 2,2 μH (χρησιμοποιείται επαγωγέας DLJ4018-2,2), καθένα από τα τέσσερα παράλληλα συνδεδεμένα LED EL1-EL4 αντιστοιχεί σε ρεύμα 69/4 = 17,25 mA, το οποίο είναι αρκετά αρκετό για τη φωτεινή λάμψη τους.

Από τα άλλα πρόσθετα στοιχεία, μόνο η δίοδος Schottky VD1 και ο πυκνωτής C1 απαιτούνται για τη λειτουργία του μικροκυκλώματος στη λειτουργία εξομάλυνσης ρεύματος εξόδου. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα τυπικό διάγραμμα για τη χρήση του μικροκυκλώματος ZXLD381, η χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή υποδεικνύεται ως 1 F. Η μονάδα φόρτισης μπαταρίας G1 είναι η ίδια όπως στο Σχ. 2. Οι περιοριστικές αντιστάσεις R4 και R5, που υπάρχουν επίσης, δεν χρειάζονται πλέον και ο διακόπτης SA1 χρειάζεται μόνο δύο θέσεις.

Λόγω του μικρού αριθμού εξαρτημάτων, η τροποποίηση του φαναριού έγινε με κρεμαστή εγκατάσταση. Η μπαταρία G1 (Ni-Cd μεγέθους AA με χωρητικότητα 600 mAh) είναι τοποθετημένη στην κατάλληλη βάση. Σε σύγκριση με το φανάρι που τροποποιήθηκε σύμφωνα με το σχήμα στο Σχ. 2, η φωτεινότητα αποδείχθηκε υποκειμενικά κάπως χαμηλότερη, αλλά αρκετά επαρκής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/05/2013

Οι απόψεις των αναγνωστών

Κανένα σχόλιο ακόμα. Το σχόλιό σας θα είναι το πρώτο.

Μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας, τη γνώμη ή την απορία σας για το παραπάνω υλικό:

www.radioradar.net

Την άλλη μέρα ήρθε μια γειτόνισσα και έφερε μαζί της έναν χαριτωμένο φορητό φακό.
Το φανάρι λειτούργησε για έξι μήνες, έμεινε αδρανές για έξι μήνες, τώρα χρειάζεται, αλλά δεν λειτουργεί. Το φανάρι χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο. ο λαμπτήρας είναι μόνο πάνω από την πόρτα και είναι σκοτεινός κοντά στα μακρινά ράφια με μαρμελάδα και τουρσιά. Το φανάρι έμενε στο υπόγειο, κρεμασμένο στο πλαίσιο της πόρτας κάτω από τον διακόπτη και την πρίζα. Το υπόγειο είναι στεγνό, ο σύζυγος ήθελε να φτιάξει ένα φορέα με μια λάμπα, αλλά εμφανίστηκε ένα φανάρι - δεν χρειαζόταν. Ενώ οι γυναίκες κουτσομπολεύανε μεταξύ τους, εγώ ασχολήθηκα με το φανάρι. Ο φακός κατασκευάστηκε από τους Κινέζους, υπάρχει μια μπαταρία οξέος ηλίου,
λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου, φορτιστής για την επαναφόρτιση της μπαταρίας,
συναρμολογημένο σύμφωνα με ένα πρωτόγονο σχήμα.

Έκανα τις απαραίτητες μετρήσεις της μπαταρίας με ένα πολύμετρο:

Η τάση και το ρεύμα είναι μηδέν, η αντίσταση είναι άπειρο. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαι με μια τέτοια μπαταρία, είχα την ευκαιρία να προσπαθήσω να την αναβιώσω, αλλά αν πέθανε, πέθανε. Αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένας απλός φακός με LED, που να τροφοδοτείται από 220 βολτ.
Ένας γείτονας έφερε ένα καλώδιο ρεύματος περίπου πέντε μέτρα με ένα φις στη μια άκρη.
Βρήκα μια λάμπα LED 12 βολτ.
ήταν επίσης διαθέσιμη μια πλακέτα εργασίας από τον απαιτούμενο φορτιστή,
Τοποθέτησα μόνο μια δίοδο zener D815D αντί για το ενδεικτικό LED, Ναι, κόλλησα το καλώδιο ρεύματος στην πλακέτα.
Κόλλησε το βύσμα στο δίκτυο και το απαλό φως του φαναριού φώτισε το δωμάτιο.
Η συμφωνία άξιζε μόνο ενάμισι ρούβλι, αλλά έλαβα ένα βάζο τριών λίτρων με διάφορα λαχανικά τουρσί ως δώρο από έναν γείτονα.

usamodelkina.ru

Φακός LED από 1,5 V και κάτω

Η γεννήτρια αποκλεισμού είναι μια γεννήτρια βραχυπρόθεσμων παλμών που επαναλαμβάνονται σε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των γεννητριών μπλοκαρίσματος είναι η συγκριτική τους απλότητα, η δυνατότητα σύνδεσης φορτίου μέσω μετασχηματιστή, η υψηλή απόδοση και η σύνδεση επαρκώς ισχυρού φορτίου.

Οι ταλαντωτές μπλοκαρίσματος χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ραδιοερασιτεχνικά κυκλώματα. Αλλά θα τρέξουμε ένα LED από αυτή τη γεννήτρια.

Πολύ συχνά όταν κάνετε πεζοπορία, ψάρεμα ή κυνήγι χρειάζεστε έναν φακό. Αλλά δεν έχετε πάντα μια μπαταρία ή μπαταρίες 3V στο χέρι. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί το LED με πλήρη ισχύ από μια σχεδόν νεκρή μπαταρία.

Λίγα λόγια για το σχέδιο. Λεπτομέρειες: οποιοδήποτε τρανζίστορ (n-p-n ή p-n-p) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμά μου KT315G.

Η αντίσταση πρέπει να επιλεγεί, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Ο δακτύλιος φερρίτη δεν είναι πολύ μεγάλος.

Και μια δίοδος υψηλής συχνότητας με χαμηλή πτώση τάσης.

Καθάριζα λοιπόν ένα συρτάρι στο γραφείο μου και βρήκα έναν παλιό φακό με λαμπτήρα πυρακτώσεως, φυσικά καμένο, και πρόσφατα είδα ένα διάγραμμα αυτής της γεννήτριας.

Και αποφάσισα να κολλήσω το κύκλωμα και να το βάλω σε φακό.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε:

Αρχικά, ας συναρμολογήσουμε σύμφωνα με αυτό το σχήμα.

Παίρνουμε ένα δακτύλιο φερρίτη (το έβγαλα από το έρμα μιας λάμπας φθορισμού) και τυλίγουμε 10 στροφές σύρματος 0,5-0,3 mm (μπορεί να είναι πιο λεπτό, αλλά δεν θα είναι βολικό). Το τυλίγουμε, κάνουμε μια θηλιά ή ένα κλαδί και το τυλίγουμε άλλες 10 στροφές.

Τώρα παίρνουμε το τρανζίστορ KT315, ένα LED και τον μετασχηματιστή μας. Συναρμολογούμε σύμφωνα με το διάγραμμα (βλ. παραπάνω). Τοποθέτησα και έναν πυκνωτή παράλληλα με τη δίοδο, οπότε έλαμπε πιο έντονα.

Το μάζεψαν λοιπόν. Εάν το LED δεν ανάβει, αλλάξτε την πολικότητα της μπαταρίας. Ακόμα δεν είναι αναμμένο, ελέγξτε ότι το LED και το τρανζίστορ είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν όλα είναι σωστά και εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε ο μετασχηματιστής δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, το κύκλωμά μου δεν λειτούργησε ούτε την πρώτη φορά.

Τώρα συμπληρώνουμε το διάγραμμα με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Με την εγκατάσταση της διόδου VD1 και του πυκνωτή C1, η λυχνία LED θα ανάψει πιο φωτεινά.

Το τελευταίο στάδιο είναι η επιλογή της αντίστασης. Αντί για σταθερή αντίσταση, βάζουμε μια μεταβλητή 1,5 kOhm. Και αρχίζουμε να γυρίζουμε. Πρέπει να βρείτε το μέρος όπου το LED λάμπει πιο έντονα και πρέπει να βρείτε το μέρος όπου αν αυξήσετε έστω και λίγο την αντίσταση, το LED σβήνει. Στην περίπτωσή μου είναι 471 Ohm.

Εντάξει, τώρα πιο κοντά στο θέμα))

Αποσυναρμολογούμε τον φακό

Κόβουμε έναν κύκλο από μονόπλευρο λεπτό fiberglass στο μέγεθος του σωλήνα του φακού.

Τώρα πάμε και ψάχνουμε για μέρη των απαιτούμενων ονομασιών μεγέθους πολλών χιλιοστών. Τρανζίστορ KT315

Τώρα σημαδεύουμε τον πίνακα και κόβουμε το αλουμινόχαρτο με ένα μαχαίρι χαρτικής.

Τρίβουμε τον πίνακα

Διορθώνουμε σφάλματα, εάν υπάρχουν.

Τώρα για να κολλήσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε μια ειδική άκρη, αν όχι, δεν πειράζει. Παίρνουμε σύρμα πάχους 1-1,5 mm. Το καθαρίζουμε καλά.

Τώρα το τυλίγουμε στο υπάρχον κολλητήρι. Το άκρο του σύρματος μπορεί να ακονιστεί και να κασσιτερωθεί.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση των εξαρτημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό.

Λοιπόν, όλα φαίνονται να είναι συγκολλημένα, εκτός από τον πυκνωτή, το LED και τον μετασχηματιστή.

Τώρα δοκιμαστική εκτέλεση. Προσαρμόζουμε όλα αυτά τα μέρη (χωρίς συγκόλληση) στο "snot"

Ζήτω!! Συνέβη. Τώρα μπορείτε να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα κανονικά χωρίς φόβο

Ξαφνικά με ενδιέφερε ποια είναι η τάση εξόδου, οπότε μέτρησα

Τα 3,7 V είναι φυσιολογικά για LED υψηλής ισχύος.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κολλήσετε το LED))

Το τοποθετούμε στον φακό μας· όταν τον έβαλα, ξεκόλλησα το LED - ήταν εμπόδιο.

Κι έτσι, το βάλαμε και φροντίσαμε να χωρέσουν όλα ελεύθερα. Τώρα βγάζουμε τη σανίδα και καλύπτουμε τις άκρες με βερνίκι. Για να μην υπάρχει βραχυκύκλωμα, γιατί το σώμα του φακού είναι μείον.

Τώρα κολλάμε πίσω το LED και ελέγχουμε ξανά.

Ελεγμένο, όλα λειτουργούν!!!

Τώρα εισάγουμε προσεκτικά όλα αυτά στον φακό και τον ανάβουμε.

Ένας τέτοιος φακός μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από μια νεκρή μπαταρία ή εάν δεν υπάρχουν καθόλου μπαταρίες (για παράδειγμα, στο δάσος ενώ κυνηγάτε). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να πάρετε μια μικρή τάση (εισάγετε 2 καλώδια διαφορετικών μετάλλων σε μια πατάτα) και να ξεκινήσετε ένα LED.

Καλή τύχη!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ήταν βράδυ, δεν υπήρχε τίποτα. Και άρχισα να καθαρίζω τις αποθέσεις μου από εξαρτήματα ραδιοφώνου και άλλα ηλεκτρονικά πράγματα που είχαν συσσωρευτεί γύρω από το τραπέζι. Κάποιοι θα πάνε στον αχυρώνα και άλλοι στον καναπέ. Και στη διαδικασία να βάλω τα πράγματα σε τάξη, συνάντησα έναν απλό καμένο φακό LED με μπαταρία φορτισμένη από έναν ενσωματωμένο ανορθωτή χωρίς μετασχηματιστή.

Δεδομένου ότι τα ίδια τα LED αποδείχτηκαν ζωντανά και η θήκη φαινόταν καλή, αποφάσισα να το φέρω σε κατάσταση λειτουργίας. Φυσικά, όχι σύμφωνα με το αρχικό κινέζικο σχήμα, αλλά σύμφωνα με ένα πιο προηγμένο. Όπως είχε προγραμματιστεί, ο ενημερωμένος επαναφορτιζόμενος φακός LED θα φορτίζεται από το δίκτυο και θα λάμπει έως και 20 ώρες από ιόντα λιθίου (σε ρεύμα 50 mA).

Μην φοβάστε - δεν χρειάζεται να κολλήσετε ακριβά ανταλλακτικά :) Για τους σκοπούς αυτούς, έτοιμος φορτιστής από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο (το έχασα πριν ένα μήνα) και επίσης οποιαδήποτε μπαταρία ιόντων λιθίου κινητού (χάρισαν ένα τηλέφωνο πνιγμένο στη θάλασσα για ανταλλακτικά) είναι τέλεια.

Οτι χρειάζεται να γίνει? Απλώς συνδέστε τον φορτιστή στην μπαταρία και με τη σειρά του συνδέστε τον στα LED.

Δεδομένου ότι ο φακός είχε μια μικρή τετράγωνη τρύπα για ένα επιπλέον LED, τον κάλυψα με ένα κομμάτι σκούρο πλεξιγκλάς, τοποθετώντας ένα κόκκινο LED από κάτω για να υποδείξει ότι ήταν συνδεδεμένο για επαναφόρτιση. Το LED ανάβει παράλληλα με τις εξόδους μνήμης.

Το αρχικό βύσμα του φακού χάθηκε, οπότε αναγκάστηκα να φτιάξω ένα καινούργιο, αφού πρώτα τον κόψαμε από τον παραπάνω φορτιστή από τον οποίο αφαιρέθηκε το κασκόλ.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρχε αρκετός χώρος στη θήκη τόσο για τον φορτιστή όσο και για άλλα εξαρτήματα του φακού LED.

Κατά την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη ότι εάν η μπαταρία είναι απευθείας κολλημένη στον φορτιστή, τότε όταν αποσυνδεθείτε από το δίκτυο θα υπάρξει μια μικρή αυτοεκφόρτιση μερικών χιλιοστών αμπέρ. Η λύση είναι απλή - προσθέστε μια δίοδο όπως η IN4001 ή παρόμοια για ρεύμα μεγαλύτερο από 0,5A.

Τώρα, όταν ανάβετε τον φακό με τον διακόπτη εναλλαγής, η μπαταρία plus περνάει από μια αντίσταση 20 Ohm στα LED. Και πατώντας ξανά τον διακόπτη εναλλαγής και μεταφέροντας το συν στην μπαταρία, αλλάζουμε τον φακό σε λειτουργία φόρτισης δικτύου.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η μπαταρία διαθέτει ελεγκτή φόρτισης, δεν συνιστώ να αφήσετε τον φακό συνδεδεμένο σε μια πρίζα για περισσότερες από 5 ώρες. Ποτέ δεν ξέρεις...

Ο έτοιμος επαναφορτιζόμενος φακός LED αποδείχθηκε πολύ ωραίος και εύκολος στη χρήση. Είναι αρκετά φωτεινό για τους περισσότερους σκοπούς. Ποιος χρειάζεται επιπλέον ισχύ - δείτε τα ισχυρά LED.

Εδώ, χρησιμοποιώντας αυτό το απλό σχέδιο ως παράδειγμα, έδειξα την ίδια την αρχή της ανακατασκευής φαναριών χρησιμοποιώντας υπολείμματα από κινητά τηλέφωνα που δεν λειτουργούν, από τα οποία είμαι βέβαιος ότι έχετε συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό.

Φόρουμ για φακούς LED

Συζητήστε το άρθρο LED BATTERY

radioskot.ru

Αποκαθιστούμε και ζωντανεύουμε ένα κινέζικο φανάρι. / Εργαστήριο / Δεν χάθηκε

Πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα κινέζικα φανάρια που λειτουργούν με μία μόνο μπαταρία. Κάπως έτσι: Δυστυχώς, είναι πολύ βραχύβια. Θα σας πω περαιτέρω για το πώς να επαναφέρετε έναν φακό στη ζωή και για μερικές απλές τροποποιήσεις που μπορούν να βελτιώσουν τέτοιους φακούς. Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς. Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται. Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής: 1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος. 2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο. 3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς πάνω από το βιδωτό μέρος του φακού. 4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει. Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο εξασφαλίζει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και ο φακός θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε το άναμμα και το σβήσιμο του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής. Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, μην αγγίζετε το πίσω μέρος του φακού. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε μια πλαστική θήκη, η οποία απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φακού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά: 1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.3. Αφαιρέστε το κουμπί.4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, οπότε μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα με χαρτικό μαχαίρι. Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί). Καθαρίζεται με γόμα ή ψιλό γυαλόχαρτο και ξαναβάζω το κουμπί, αλλά αποφάσισα να το κονσερβοποιήσω επιπλέον και αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα και συναρμολογούμε το κουμπί.3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.4. Συνδυάσαμε τα πάντα.Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί άψογα. Φυσικά και ο κασσίτερος οξειδώνεται, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι η μεμβράνη του οξειδίου θα καταστραφεί εύκολα όταν χρησιμοποιηθεί το κουμπί. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το "hotspot", οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω. Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιώντας ένα σουβλί, ξεβιδώστε τη γέμιση ενώ πιέζετε ελαφρά το δάχτυλό σας στην εξωτερική πλευρά του ποτηριού. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.3. Παίρνουμε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, ανοίγουμε 6-8 τρύπες με τρύπα γραφείου.Η διάμετρος των οπών διάτρησης ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε τις με τον ανακλαστήρα.Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο σημερινός ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά. Τι έγινε τελικά: Αριστερά είναι ο Κινέζος μας, δεξιά το Fenix ​​LD 10 (τουλάχιστον) Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο. Το hotspot έγινε έντονο και ομοιόμορφο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, επομένως δεν το εγκαταστήσουν. Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών: ένα τσοκ και ένα μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το ζώδιο, γιατί τα χρώματα των συρμάτων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.Γυαλοχαρτάρετε όλη την σανίδα για να αφαιρέσετε το βερνίκι.4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο. Το θετικό καλώδιο τώρα πρέπει να συγκολληθεί στο μαξιλάρι με τις διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλέπε φωτογραφία με hotspots), αν κρίνουμε από το Phoenix, που παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.

Και το τελευταίο πράγμα: το πλεονέκτημα των Κινέζων σε σχέση με έναν επώνυμο φακό (ναι, μην γελάτε) Οι επώνυμοι φακοί έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν μπαταρίες, οπότε με την μπαταρία αποφορτισμένη στο 1 volt, το Fenix ​​LD 10 μου απλά δεν θα στρίψει επί. Πήρα μια νεκρή αλκαλική μπαταρία που είχε εξαντλήσει τη ζωή της στο ποντίκι του υπολογιστή. Το πολύμετρο έδειξε ότι είχε πέσει στο 1,12v. Το ποντίκι δεν δούλευε πια σε αυτό, ο Fenix, όπως είπα, δεν ξεκίνησε. Αλλά το κινέζικο δουλεύει! Στα αριστερά είναι ο Κινέζος, στα δεξιά είναι το Fenix ​​LD 10 τουλάχιστον (9 lumens). Δυστυχώς, η ισορροπία λευκού είναι απενεργοποιημένη.Το phoenix έχει θερμοκρασία 4200K. Το κινέζικο είναι μπλε, αλλά όχι τόσο κακό όσο στη φωτογραφία.Για πλάκα προσπάθησα να τελειώσω την μπαταρία. Σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας (5-6 lumens με το μάτι), ο φακός λειτούργησε για περίπου 3 ώρες. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να φωτίζει τα πόδια σας σε μια σκοτεινή είσοδο/δάσος/υπόγειο. Στη συνέχεια, για άλλες 2 ώρες η φωτεινότητα μειώθηκε στο επίπεδο «πυγολαμπίδας». Συμφωνώ, 3-4 ώρες με αποδεκτό φως μπορούν να λύσουν πολλά.Για αυτό άσε με να υποκλιθώ.Stari4ok.

Διάγραμμα σύνδεσης Hh004F

Διάγραμμα σύνδεσης αισθητήρα φωτός για φωτισμό

Καλημέρα σε όλους. Είχα έναν φακό με μια μήτρα διόδου 16 LED στο σπίτι, ήθελα να τον ξαναφτιάξω με την έννοια της βελτίωσης του κυκλώματος ισχύος, ειδικά επειδή είχα κάτι να χρησιμοποιήσω. Η ίδια η μήτρα λάμπει αρκετά έντονα, αλλά και πάλι όχι όπως λένε. Χρησιμοποίησα ως βάση ένα LED 1 W με ρυθμιστή 60 μοιρών και ως οδηγό LED πήρα το κύκλωμα που έχω ήδη δώσει.

Σχέδιο αριθμός 1

Ως πηγή τροφοδοσίας επέλεξα, φυσικά, μια μπαταρία λιθίου SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Για τον ελεγκτή εκφόρτισης μπαταρίας, χρησιμοποίησα έναν εξειδικευμένο ελεγκτή, ο οποίος βρίσκεται στην μπαταρία των κινητών τηλεφώνων - ένα μικροκύκλωμα DW01-Pμε διακόπτη τρανζίστορ εφέ πεδίου.

Ο στόχος ήταν να χωρέσουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα χωρίς να αλλοιωθεί το σώμα του φακού, καθώς υπήρχε πολύ λίγος ελεύθερος χώρος, ή μάλλον καθόλου, εκτός από το εσωτερικό του κοχλιοτομημένου παξιμαδιού που στερεώνει την αρχική μήτρα της διόδου στο σώμα. Τοποθέτησα το όλο θέμα σε δύο πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος: στην πρώτη τον ίδιο τον ελεγκτή εκφόρτισης μπαταρίας, στη δεύτερη το πρόγραμμα οδήγησης της διόδου εκπομπής φωτός. Το LED συγκολλάται σε υπόστρωμα αλουμινίου και πιέζεται πάνω στο σώμα του φακού με το ίδιο παξιμάδι με σπείρωμα. Δεδομένου ότι το παξιμάδι έχει άμεση θερμική επαφή με το υπόστρωμα LED και το σώμα του φακού, το οποίο είναι επίσης κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχουμε εξαιρετική ψύκτρα.

Συζητήστε το άρθρο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΚΟΣ LED