DIY pásový základ krok za krokom. Ako naliať základy pre dom. Základné pásové základové konštrukcie: ich vzhľad a konštrukčné schémy

Základ budovy je jej najdôležitejšou súčasťou. Najmenšia chyba pri výstavbe takýchto štruktúr môže skončiť katastrofou. Je potrebné nielen správne vypočítať jeho hĺbku, množstvo a prierez výstuže, ale aj zabezpečiť spoľahlivú a kvalitnú drenáž, hydro- a tepelnú izoláciu. Podrobne popíšeme proces výroby pásového základu vlastnými rukami a podrobné pokyny na jeho výstavbu.

Aký typ nadácie si mám vybrať?

Výber typu základu závisí od hmotnosti budovy, typu pôdy a hĺbky jej zamrznutia.

Podľa typu konštrukcie sú všetky základne rozdelené na:

• páska: najbežnejšia, vyrobená vo forme uzavretej slučky, vďaka ktorej sa zaťaženie na zemi z budovy prenáša rovnomerne; pokladá sa nielen pod steny, ale aj priečky budovy; takéto základy sa zasa delia na plytké a hlboko zasypané
• hromada: budova je inštalovaná na zvislých tyčiach (pilótach) s hĺbkou 3-20 m; používa sa v ťažkom teréne, hlbokom zamrznutí pôdy a v močaristých oblastiach; Nevýhody zahŕňajú potrebu použitia špeciálneho zariadenia na zatĺkanie hromád do zeme a nedostatok suterénov; horizontálne pohyby pôdy sú neprijateľné
• pile-grillage: s nosnými vodorovne umiestnenými nosníkmi (mrežami) spájajúcimi pilóty v hornej časti; na ochranu pred mrazom sa nikdy nezakopáva do zeme
• stĺpovitý: na stĺpoch, ktoré majú predĺženie vo forme „podrážky“; výstavba na pôdach s hlbokým mrazom je povolená; podpery spojené prepojkami (randové nosníky) sú umiestnené každé 3 m
• doska: pomerne drahá konštrukcia vo forme monolitickej dosky s hrúbkou 20-30 cm, ležiaca na povrchu zeme, ktorá súčasne slúži ako podlaha budovy

Ťažké budovy a viacposchodové konštrukcie sa zvyčajne stavajú pomocou pásový základ. Stĺpové základy sú ekonomicky výnosnejšie a je dovolené na nich stavať ľahké rámové alebo drevené domy, ale iba vtedy, ak pôda nie je rašelinová alebo hlina.

Pilótové konštrukcie možno použiť aj pri značnej hmotnosti konštrukcie. Používajú sa však hlavne na pozemkoch so slabou piesočnatou alebo rašelinovou pôdou, ako aj v regiónoch Ďalekého severu s veľkou hĺbkou zamrznutia pôdy. Aby sa zabránilo pohybu, hromady nie sú inštalované v otvoroch, ale poháňané alebo skrutkované do zeme.

Doskové plytké základy Je zmysluplnejšie používať ho v problémových oblastiach s vysokou mobilitou pôdy. Takýto „plávajúci“ základ dokáže vydržať aj značné posuny pôdy bez poškodenia budovy.

Nalievanie základu je povolené pri teplotách od +5 C. Práca pri nízkych teplotách, aby sa zabránilo praskaniu betónu, je neprijateľné.

VIDEO: Výber základov pre dom

Hoci náklady na takúto podporu sú pomerne vysoké a v priemere predstavujú 25-30% ceny celého objektu, Vďaka svojej vysokej pevnosti a spoľahlivosti sa táto možnosť najčastejšie používa. Nižšie nájdete podrobné pokyny na výrobu pásového základu krok za krokom.

Hĺbka kladenia

Páskové základne majú dva typy:

• plytké s 50-70 cm zapustenými do zeme; používa sa len pre ľahké budovy
• hlboko zakopané do 2 m: mala by ísť do zeme 20-30 cm pod úroveň zamrznutia pôdy

Zistiť, ako hlboko zamrzne pôda vo vašej oblasti, je jednoduché. Na to existujú špeciálne karty. Učte však, že tento význam je normatívny. V praxi je potrebné brať do úvahy typ pôdy a priemernú mesačnú teplotu regiónu bydliska. Pamätajte tiež, že mokrá, bažinatá pôda vždy zamrzne viac ako piesčitá pôda. Hustá pôda zamŕza viac ako kyprá.

V regióne Moskva je štandardná hĺbka mrazu 140 cm. Pri položení základu sa k týmto údajom pridá ďalších 10%. Pre nevykurované miestnosti je potrebné pridať ďalších 10%. Ak je suterén, základňa sa zníži 40 cm pod podlahu. Je potrebné vziať do úvahy aj výšku drenážnej vrstvy a pieskového vankúša.

V ideálnom prípade môžu na otázku, aká by mala byť hĺbka založenia, odpovedať len geológovia. Tabuľky ani mapy neukazujú prítomnosť nebezpečného pohyblivého piesku, úroveň podzemnej vody, rôzne porušenia zloženia pôdy atď.

Na mäkkých pôdach je lepšie postaviť pásový základ v tvare lichobežníka alebo ho urobiť stupňovitým. Takýto základ bude spoľahlivejší.

Šírka priekopy

Prečítajte si tiež: Septik pre dom - kanalizačná jama bez čerpania: zariadenie, vlastná výroba z betónových skruží krok za krokom a ďalšie možnosti (15 fotografií a videí) + recenzie

Typy základovej ryhy

Šírka konštrukcie sa vypočíta na základe šírky stien plus 10 cm. K tejto hodnote sa pripočítava 40-60 cm, aby sa umožnil prechod osôb pri montáži a liatí debnenia. V priemere je šírka výkopu 0,7-0,8 m.Pri inštalácii drenážneho systému sa tento parameter zvyšuje o ďalších 20-30 cm.

Aby sa predišlo výškovým rozdielom, priekopa sa začína kopať z najvyššieho uhla. Je vhodné to urobiť ručne - pri kopaní bagrom sa vám nepodarí získať dokonale hladké steny bez toho, aby ste nezosypali zeminu.

Rozdrobená pôda je úplne odstránená - koniec koncov, dokonca aj zhutnená, má nižšiu hustotu ako pôda, ktorá sa zhutnila v priebehu rokov. Nie je potrebné odstraňovať časť zeminy - použije sa na zásyp.

Ak sa pôda silne rozpadne, vykopajte priekopu pod miernym uhlom. Môžete ho ďalej spevniť preglejkovými alebo doskovými panelmi s rozperami. Ak je suterén, okamžite je preň pripravená jama.

Pred začatím práce sa rastlinná vrstva pôdy (trávnik) úplne odstráni do hĺbky 20-30 cm. Výstavba nadácie na černozemnej pôde je neprijateľná. Vrstva voľnej pôdy musí byť úplne odstránená.

Pri označovaní sa šírka stien pripočítava k konštrukčným rozmerom budovy. Začína sa od rohov, kde sú zatĺkané kolíky alebo výstužné tyče. Medzi nimi je pevne natiahnutá šnúrka alebo rybárska šnúra. Horizontálne a vertikálne strany musia byť overené pomocou úrovne budovy. Uhly musia byť striktne rovné. Tiež je potrebné dvakrát skontrolovať rozmery uhlopriečky.

Ak sa blíži zima a nie je možné čakať, kým betón získa silu, môžete zostaviť základ z hotových betónových blokov. Majte však na pamäti, že ich kĺby sú slabou stránkou. Ak sa pôda pohybuje, môžu sa na týchto miestach vytvárať medzery.

Vankúš z piesku a drveného kameňa

Pred postavením základov pre dom by ste sa mali postarať o usporiadanie vankúša. Materiály ako piesok, drvený kameň a štrk takmer neabsorbujú vlhkosť, a preto sú menej náchylné na mráz. Použitie vankúša na ich základe vám umožňuje chrániť oblasť pred nerovnomerným zmršťovaním pôdy. Vankúš umožňuje rovnomernejšie prerozdeliť zaťaženie z hmoty budovy na celú plochu. Pôda pod ním sa usadí rovnomernejšie.

Vrstva takéhoto vankúša by mala byť 20 cm. Aby sa zabránilo jeho zanášaniu, pred naplnením sa položí vrstva fólie alebo strešnej lepenky. Rovnaká vrstva hydroizolácie sa musí položiť po zasypaní drveným kameňom a pieskom.

Piesok sa musí rozliať vodou a potom zhutniť vibračným ubíjadlom alebo pomocou špeciálneho zariadenia vo forme dreveného bloku s vertikálnou rukoväťou.

„Správne“ debnenie

Najčastejšie problémy pri zariaďovaní nadácie sú:

• lom debnenia
• jej roztiahnutie
• betónové netesnosti

Aby ste sa vyhli takýmto chybám, nemali by ste sa spoliehať na náhodu a používať odpadové rezivo. Na výrobu debnenia základov je potrebná plochá doska s hrúbkou 25 mm bez výrazných chýb, stupeň 2. Neskôr, po demontáži debnenia, môže byť použitý na usporiadanie opláštenia.

Príliš veľké štíty budú nepohodlné na použitie - vyrábajú sa 3-4 m dlhé a zostavené klincami. Pre krížové regály sa používa koľajnica alebo rovnaká doska. Aby sa zabránilo úniku roztoku, medzi doskami by nemal byť žiadny priestor.

Po spustení do výkopu a vyrovnaní sa štíty upevnia pomocou kolíkov zarazených do zeme. V budúcnosti ich nie je potrebné odstraňovať - ​​zostávajú v betóne. Z vonkajšej strany je debnenie dodatočne spevnené podperami. Vzdialenosť medzi nimi je najmenej 1 m.

Všetky panely sú navzájom spojené drevenými lamelami. Na ochranu debnenia pred opuchom sú dosky viazané drôtom, ktorý je priskrutkovaný k zvislým priečnikom. Pri demontáži debnenia sa odreže a nechá sa v betóne.

Strešná plsť sa často používa ako hydroizolačná vrstva. Je zaistená bridlicovými klincami.

Montáž armatúr

Prečítajte si tiež:

V pásovom základe by mala byť výstuž umiestnená v tvare obdĺžnika. Existuje na to logické vysvetlenie. Na podperu konštrukcie pôsobia naraz dve sily: ťažné sily zdola a hmotnosť samotnej konštrukcie zhora. V strede pásu nie je prakticky žiadne zaťaženie. Na kompenzáciu týchto dvoch zaťažení sú pripravené dva pásy: horný a spodný.

Pri prehĺbení základu do hĺbky 1 m to stačí. Pre hlboký základ sú pripravené tri pásy: tretí je potrebný na vystuženie, keď je výstužný rám vysoký.

Hladké prúty sú prípustné len pri vytváraní prepojok. Pre hlavný rám je použitá výstuž s rebrovaným povrchom s priemerom 8-16 mm, schopné vydržať ťahové zaťaženie. Rebrovaný povrch môže poskytnúť lepšiu priľnavosť k betónu. Oceľové triedy výstuže pre základy sú SGS, 25G2S, 32G2Rps.

Na ochranu kovu pred koróziou by mala byť výstuž umiestnená iba v hrúbke betónu. Preto pozdĺž okrajov a spodnej časti debnenia je potrebné ustúpiť 5 cm Podľa SNiP je rozstup výstuže 30-35 cm.

Najslabším miestom sú rohy a steny, ktoré znášajú zaťaženie od susedných stien. Aby sa predišlo vzniku trhlín, sú tyče v týchto miestach ohnuté na seba pod uhlom 90 stupňov s presahom 60-70 cm. Ak dĺžka tyče nestačí, sú spojené svorkami v tvare L. .

Prečítajte si tiež: Výroba a kladenie dlažobných dosiek vlastnými rukami: pokyny krok za krokom pre suchú a mokrú zmes. Výroba formy, vibračného stola (foto a video) + recenzie

Na tvarovky sa neodporúča používať zváranie. Po prvé, v miestach, kde dochádza k zváraniu, oceľ čiastočne stráca svoju pevnosť. Po druhé, nosný rám základu musí mať určitý stupeň voľnosti, aby sa pri pohybe pôdy nezlomil.

Preto je potrebné upevniť výstuž pomocou väzieb. Na tento účel sa používa špeciálny drôt. Pletenie sa vykonáva ručne a pri veľkých objemoch práce pomocou pištole. Na prácu s drôtom je vhodnejšie použiť špeciálny hák.

Ak je výrazný rozdiel vo výške, je lepšie rozdeliť základ na sektory, kde je každý sektor umiestnený v zemi v inej hĺbke.

Kontrola kvality cementu

Predtým, ako poskytneme podrobné pokyny na stavbu základov, poďme sa rozprávať o kvalite cementu. Pri nalievaní základov pre dom by ste rozhodne nemali šetriť cementom. Podľa GOST nesmie byť nižšia ako triedy M200-300. Ale je lepšie hrať na istotu a používať cement M400-500. Toto je obzvlášť dôležité pri výstavbe ťažkých alebo viacposchodových budov. Dnešný cement totiž v praxi často nemá najlepšiu kvalitu.

Čítajte tiež: Kvapkové zavlažovacie zariadenie v skleníku urobte sami: zo suda, plastovej fľaše alebo dokonca z automatického systému. Pre paradajky a iné plodiny (foto a video) + recenzie

Vysokokvalitný betón má tmavosivú farbu. Mala by byť čerstvá a nespečená – keď ju stlačíte v päsť, mala by vám ľahko vypadnúť medzi prsty. Keďže tento materiál môže rýchlo absorbovať vlhkosť, ak je zakúpený vopred, skladujte ho na suchom mieste pokrytom plastovou fóliou nie dlhšie ako 1-2 týždne.

Je ťažké zamerať sa na výrobcu – každý región si predsa vyrába svoj vlastný cement. Preto je lepšie urobiť skúšobnú dávku roztoku.

Po vytvrdnutí musíte na povrch betónu položiť dláto a udrieť ho kladivom. Mala by vám zostať len malá stopa v podobe škrabanca. Odlamovanie malých kúskov znamená, že aj keď vás výrobca ubezpečil inak, značka takého cementu nie je väčšia ako M200. Pri nalievaní cementu M100 sa po náraze objavia otvory v betóne.

Vnútro vysušeného betónu by malo byť tmavšie ako na povrchu. Po mesiaci by malo byť ťažké zatĺcť klinec do kvalitného betónu. V podmienkach Sibíri a Severu je dôležité dbať na mrazuvzdornosť materiálu. Takýto betón má označenie ML.

Príprava betónového roztoku

Správny základ musí byť zhotovený z kvalitnej malty. E Pomery sú priamo závislé od značky cementu. Takže pri použití cementu triedy M400 bude objemový pomer 1,0: 1,2: 2,7 (na miešanie sa používa cement, piesok, drvený kameň).

Stupeň betónu	Objemové pomery cement/piesok/drvený kameň	Hmotnostné podiely cement/piesok/drvený kameň	Približný objem betónu z 50 kg cementu (1 vrece), m3
M100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
M150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
M200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
M250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
M300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
M400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

Piesok sa používa suchý, bez prímesí hliny a trosiek. Na odstránenie veľkých častíc sa musí piesok preosiať cez sito. Drvený kameň bude potrebovať jemnú frakciu s veľkosťou častíc 5-20 mm. Použitie riečneho štrku, ktorý má nízku pevnosť, je nežiaduce. Navyše, jeho zrná majú príliš hladký povrch a zle priľnú k betónu.

Najprv musíte suchú zmes dôkladne premiešať a až potom do nej pridať vodu. Ak sa miesenie vykonáva ručne, musí sa to robiť v malých častiach, inak, ak sa nehnetie, v roztoku sa vytvoria hrudky. Výsledný roztok by mal byť dostatočne hustý a nemal by stekať z hladidla.

Debnenie sa odstráni najskôr pár týždňov po naliatí. Akákoľvek práca pred uplynutím tejto doby je neprijateľná.

Nalievanie základu

Pásový základ je vyrobený vo forme súvislého betónového plechu vedeného po obvode stien a vnútorných priečok. Pri výstavbe ľahkých budov je povolená výstavba tehlových základov.

Pri konštrukcii akejkoľvek konštrukcie je prvým krokom položenie základu - základu budovy.

Schéma konštrukcie základov.

Ako správne urobiť základ je dôležitá a náročná otázka, ktorej riešenie určuje ďalšiu spoľahlivosť budovy vo výstavbe a jej prevádzku. Prirodzene, výpočet potrebných materiálov a práce priamo závisí aj od zvoleného spôsobu položenia základu a jeho typu. Ako viete, existuje niekoľko typov základov na stavbu budov a stavieb, ktoré sa používajú na rôzne účely a nesú rôzne zaťaženie. Je možné rozlíšiť tieto typy nadácií:

• doska;
• páska;
• monolitický;
• hromada;
• povrchné;
• nudný;
• sutiny;
• tehla;
• z pneumatík;
• z škvárového bloku;
• z azbestocementových rúr.

Jedným z najpopulárnejších typov základov pre jednotlivé domy sú pásové základy. Zvyčajne ide o pevný železobetónový rám, ktorý sa naleje pod nosné steny budovy. Existujú však aj konštrukcie, kde mriežka (spodná časť základne základu konštrukcie, ktorá rozdeľuje zaťaženie na základňu) slúži ako rám pre stĺpy základovej podpery.

Ak pôdne podmienky na stavenisku neumožňujú použitie tradičných riešení, možno použiť pilótové a stĺpové základy. Technológia inštalácie týchto nosných konštrukcií sa považuje za najlacnejšiu a najjednoduchšiu. To však neobmedzuje celý výber základov pre budúce budovy. Pokúsime sa to podrobnejšie analyzovať na spoľahlivom a nákladovo efektívnom základe.

Založenie domu

Základom domu je základ, ktorý je vytvorený na prerozdelenie zaťaženia zo stien a strechy budovy na zem. Preto by výber samotnej konštrukcie pred výstavbou mal zahŕňať množstvo faktorov, ako sú vlastnosti pôdy na stavenisku, topografia staveniska a budúce zaťaženie domu na jeho základoch.

Páskové základne sú jedným z najspoľahlivejších univerzálnych základov, pričom sú pomerne jednoduché na výrobu. Tento typ konštrukcie je pomerne bežnou oporou pre rôzne objekty, od plotov až po jednotlivé budovy. Takýmto základom je železobetón inštalovaný po obvode budovaného objektu, ktorý slúži na rozloženie zaťaženia na zemi. Základ si môžete postaviť sami, hoci samotný proces je dosť náročný na prácu, okrem toho budete musieť obetovať značné množstvo času a určite dodržiavať všetky odporúčania týkajúce sa výstavby.

Pásový základ

Akékoľvek stavebné práce začínajú analýzou miesta, kde má byť dom inštalovaný, presnejšie jeho pôdy. Navyše nezáleží na tom, či staviame dom s niekoľkými poschodiami alebo len po plot na ohraničenie územia. Špecializované organizácie zaoberajúce sa geologickým prieskumom poskytujú údaje, na základe ktorých možno vykonať rozbor pôdy v mieste plánovanej stavby. Takéto informácie však nie sú vždy dostupné a pôdu si najčastejšie musíte preštudovať sami.

Na novej stavbe zvyčajne nie je zdroj nepretržitej dodávky vody, preto sa na zabezpečenie normálneho postupu stavebných prác vyvíja studňa, pri ktorej vŕtaní bude možné odoberať vzorky pôdy v rôznych hĺbkach. Ak je na mieste prívod vody, potom bude potrebné vykopať jamu o 50-70 cm hlbšiu, ako je bod mrazu pôdy. Tiež dôležitá etapa je meranie hĺbky objemových a pôdnych vrstiev.

Na tieto vrstvy nie je možné nainštalovať pásovú základňu, takže sa odstránia a zostanú iba vrstvy pôdy: piesok, hlina, skryté pod vrchnou vrstvou pôdy. Analýzou pôdy bude jasné, aké vlastnosti má a aká je odhadovaná plocha jej základne. Často, keď je potrebné spracovať pôdu, ktorá napučiava, sa takáto vrstva nahradí vrstvou štrku alebo piesku, ktorá sa následne navlhčí a pevne zhutní.

Namiesto pásových základov sa stavajú aj stĺpové pásové základy, ktoré spájajú výhody 2 typov základov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať hladine podzemnej vody. Ak je hladina vysoká, je potrebné vytvoriť drenážny systém, ktorý bude slúžiť na odvádzanie vody. Po splnení všetkých vyššie uvedených požiadaviek to možno na vašej stránke nebude možné, ale bude potrebné vybudovať pilótový základ.

Výpočet pre stavbu

Predtým, ako začnete stavať pásové základy s vlastnými rukami pre akúkoľvek štruktúru, musíte zistiť hĺbku jej základu a jej celkovú plochu. Na základe charakteristík stavaného objektu a ukazovateľov kvality pôdy sa vypočíta hĺbka základu. Ak je teda budova napríklad dvojposchodový tehlový dom, potom by mal byť pásový základ zakopaný až po líniu mrazu pôdy. Časť základu sa robí 300 mm nad nulovou úrovňou.

Celkový pásový základ pre ťažké budovy a ťažké pôdy teda bude: hĺbka zamrznutia pôdy (SFD) plus 600 mm. Pre ľahké konštrukcie ako napr drevené domy, kúpeľné domy, alebo keď sa robí pásový základ na oplotenie areálu, hĺbka môže byť len 500 mm. Predpokladá sa, že v tomto prípade bude napučiavanie pôdy prebiehať rovnomerne a neovplyvní celistvosť konštrukcie. Výpočet plochy základne postavenej vlastnými rukami je potrebný na určenie optimálnej plochy, na ktorej bude objekt vo výstavbe stabilný.

Budovu pri sezónnom mrazení vytlačia vzduté zeminy, navyše sa zemina pretlačí z dôvodu vysokej záťaže. Oboje môže viesť k zničeniu domu postaveného vlastnými rukami. Vzorec na výpočet plochy základovej základne je nasledujúci: S > kн*F/kс*R, kde:

• kн – koeficient spoľahlivosti, zvyčajne rovný 1,2 (rozpätie S je 20 %);
• R – návrhová odolnosť pôdy;
• ks – koeficient prevádzkových podmienok. Jeho hodnota sa zvyčajne používa od 1 – pre tuhé konštrukcie s kamennými stenami a plastovou hlinkou do 1,4 pre netuhé konštrukcie a hrubý piesok;
• F – celkové návrhové zaťaženie základu pôdy. Celkové zaťaženie zahŕňa zaťaženie od samotnej konštrukcie domu, od jeho základov, užitočného zaťaženia atď. Všetky tieto zaťaženia prispievajú k zvýšenému tlaku na pásový základ.

Pásový základ: typy

Pri stavbe domov sa najčastejšie používa pásový základ. To však neznamená, že inštalácia tohto typu základov domu vlastnými rukami je jednoduchá. Táto úloha nie je ani zďaleka jednoduchá a v budúcnosti často vznikajú vážne problémy v dôsledku chýb vo fáze výstavby. Teraz rozoberieme postup pri budovaní takejto podpory pre váš budúci domov.

Pásové základy možno rozdeliť do 2 hlavných typov: prefabrikované a monolitické. Technologicky pokročilejšia je výstavba monolitickej základne, ktorá sa v poslednej dobe rozšírila, ale tento typ práce si vyžaduje vyššiu kvalifikáciu pri výstavbe a špeciálne zručnosti. Prefabrikované základy sa o niečo ľahšie montujú vlastnými rukami a pri ich konštrukcii je povolená väčšia voľnosť. Môžu byť vyrobené z veľkých aj malých blokov. Na ich stavbu je možné použiť umelé a prírodné kamene, hlavná vec je, že sú odolné a necitlivé na vlhkosť.

Samotná pásová základňa pozostáva z 2 častí: vankúša a stien. Často sa však na silných pôdach a pre malé konštrukcie a budovy nevyrába vankúš, ktorý je rozšíreným dnom nadácie.

Monolitická základňa

Najprv zvážime monolitický typ základov, pretože je zložitejší na výrobu, navyše aj pri inštalácii prefabrikovaných základov je potrebné inštalovať sekcie a preklady. Okrem toho presvedčia svojou špičkovou technológiou a výkonnostnými charakteristikami. Ak je stále potrebné nainštalovať vankúš, v tomto prípade začína pásový základ vlastnými rukami a potom sa na hotovom vankúši postavia základové steny.

Ak boli výkopové práce vykonané správne, inštaláciu vankúša je možné vykonať bez debnenia, pričom celú šírku výkopu vyplníte betónom. Dá sa to urobiť aj s rovnakou šírkou základu, to znamená bez vankúša. V tomto prípade sa na konštrukciu základne namontuje debnenie a potom v podstate stačí 1 doska šírky 20 cm Je dôležité veľmi dobre pripraviť hlinené steny, aby ste sa zaobišli bez debnenia. Kvalita práce musí byť obzvlášť vysoká pri príprave dna výkopu, čo priamo ovplyvňuje spoľahlivosť budúcej výstavby.

Najprv sa vyrovná dno výkopu, to znamená, že v stavebnom jazyku sa vyrovná dno. Výškový rozdiel podkladu by nemal horizontálne presiahnuť 1,5-2 cm. Hlavným účelom vyrovnávania je odstránenie uvoľnenej pôdy.

Po príprave dna by ste ho mali sami zhutniť drveným kameňom takto: nasypte vrstvu drveného kameňa 2-krát väčšiu ako najväčšia frakcia kameňov. Uveďme príklad: drvený kameň, ktorého minimálna veľkosť častíc je 5 mm, maximálna je 20 mm (frakcia 5-20); hrúbka vrstvy by nemala presiahnuť 40 mm. Drvený kameň sa poháňa alebo zhutňuje, kým sa nevytvorí hustá vrstva, ktorá zabráni upchávaniu betónovej zmesi položenej časticami pôdy.

Výstužná vrstva

Keď je zemný základ pripravený, položíme výstužnú sieť vlastnými rukami, pretože konštrukcia pásového monolitického základu vyžaduje vystuženie. Sieťka by mala byť umiestnená v spodnej časti vankúša, zatiaľ čo pracovná výstuž s väčším priemerom je umiestnená cez ňu. Montáž pozdĺž rovnakej dĺžky, ktorej hlavnou funkciou je poskytnúť dané miesto pre pracovné tyče.

Ak počet podlaží domu nepresahuje 3 podlažia na pôde s priemernou únosnosťou, stačí použiť výstuž s priemerom 10-12 mm A-II alebo A-III v krokoch po 20 cm. 5 drôtová s priemerom 5 mm sa používa ako spojovacie montážne tvarovky alebo výstuž značky A-I. Pri šírke vankúša 800 mm sú položené 3-4 montážne výstužné tyče. Krycia výstuž musí mať hrúbku minimálne 30 mm. Na vytvorenie ochrannej vrstvy položíme sieťku na podložky vlastnými rukami, v tomto prípade sú celkom vhodné úlomky keramických tehál alebo kúsky štrku. Potom nalejeme betón.

Pri nízkopodlažných budovách sa oplatí použiť nízkopevnostný betón, viac ako vhodný je M 250. Betón sa leje po častiach, v samostatných úsekoch tak, aby dokončený úsek geometrickými charakteristikami zodpovedal hotovej konštrukcii. Pokladanie betónu po vrstvách nie je povolené.

Vzdialenosti medzi výstužnými tyčami v pásovom základe.

Ak sa stane, že na niektorej ploche nie je dostatok betónu na dodržanie požadovanej výšky, v betonáži treba pokračovať najneskôr po 12 hodinách. Betón vankúša počas tejto doby „sadne“ a už sa po ňom dá chodiť. Teraz je čas nainštalovať debnenie na stavbu stien sami.

Pre tehlové steny 2 tehly, čo je 510 mm, základ je široký 450-500 mm. Na mäkkých pôdach je zabezpečené vertikálne vystuženie stien priestorovými výstužnými rámami. V tomto prípade je pozdĺžne usporiadanie pracovnej výstuže, ktoré sa zdá zrejmé, chybné. Bude stačiť použiť výstuž A-II alebo A-III s priemerom 10 mm s rozstupom 40-50 cm.

Kombinované a prefabrikované možnosti

Konštrukcia tohto typu základov môže byť vyrobená pomocou rôznych materiálov. Základňa, keď je inštalovaná z veľkých blokov, je pripravená rovnakým spôsobom ako pre monolitické základy. Jediný rozdiel je v tom, že pôda nie je zhutnená, jednoducho sa nainštaluje pieskový vankúš do hrúbky 100 mm. Okrem toho môžete použiť odpad z výroby drveného kameňa, preosievanie alebo drobnú drvinu s frakciou 5-10 mm.

Používajú sa základové bloky pre steny, označené v súlade s GOST "FBS" číslami, ktoré označujú dĺžku, šírku a výšku bloku v decimetroch. Uveďme príklad, značka FBS 24-5-6 má tieto hodnoty: stenový základový blok, dĺžka - 2,4 m; šírka – 0,5 m; výška - 0,6 m.

Ak nie je potrebné rozširovať podklad, montuje sa spodný rad tvárnic priamo na pieskové lôžko a pod ďalšie rady sa nanáša vrstva cementovej malty. Pri stavbe základov z veľkých blokov stačí použiť zmes malty M 50. Pred montážou sa montážne slučky tvárnic ďalšieho radu ohýbajú pomocou perlíka.

Koncové škáry medzi základovými blokmi sú vyplnené betónom z jemného drveného kameňa alebo jednoducho maltou na báze cementu. Pokladanie základov je podobné ako pri kladení bežných stien. Preto na značke malty záleží, pretože murovacie švy nesú zaťaženie spolu s murovacími kameňmi. Murivo z tehál, betónových kameňov, lámaného kameňa sa používa s použitím malty triedy nie nižšej ako M 100.

Na zvýšenie spoľahlivosti nadácie sa často na posledný rad blokov vyrába monolitický pás. Takýto pás musí byť po celom obvode budovy bez prestávok. Výstuž sa vykonáva priestorovým rámom, kde je pracovná výstuž uložená pozdĺžne. Postačí A-II s priemerom 10-12 mm, 3-4 prúty dole a hore, ktoré spojíme vlastnými rukami pomocou svoriek na drôtenky.

Nástroje a materiály

Už sme zistili, že v prvom rade budeme musieť vykonať výkopové práce a na tento účel budú potrebné nasledujúce nástroje:

1. Krompáč – na kyprenie tvrdej pôdy.
2. Špicatá lopata je na odstraňovanie tvrdej pôdy, ale takáto lopata nie je vhodná na vyrovnávanie povrchov.
3. Lopata s reznou časťou - na odstraňovanie zeminy a následné zarovnávanie plôch.
4. Rýľ s rovným dnom - na miešanie mált pri stavbe.
5. Rýľ s reznou časťou.

Usporiadanie pásového základu.

Pre murárske a betonárske práce budete potrebovať nasledujúce nástroje:

• kladivo;
• murársky štetec a kefa;
• hladítko;
• miešačka;
• podbíjanie;
• strúhadlá;
• škárovanie;
• pravidlo;
• roztoče;
• krabica na maltu;
• hrable;
• sud na vodu, vedro, kanva;
• dláta;
• úroveň hadice - na určenie bodov na tej istej priamke. Túto úroveň si môžete vyrobiť sami pomocou jednoduchej záhradnej hadice.

Okrem toho budete potrebovať prístrojové vybavenie:

• olovnica;
• námestie;
• ruleta;
• skladací m.

Uvažovali sme o hlavných bodoch pri výstavbe pásového základu, nebolo by na škodu spomenúť, že spájanie výstužných tyčí sa vykonáva elektrickým zváraním a v prípade obmedzení elektrickou energiou pomocou zákrutov železného drôtu 1-1,5 mm v priemer.

Aby bol základ správne vytvorený, musíte si pozorne preštudovať možnosti pre typy konštrukcií a ich vlastnosti. Konštrukcia podzemnej časti sa vykonáva s prihliadnutím na tieto požiadavky:

• ekonomická výhodnosť;
• spoľahlivosť;
• pevnosť;
• trvanlivosť;
• udržateľnosť.

Pred začatím stavebných prác by sa mala vykonať štúdia pôdy. Výber správneho typu základov je ovplyvnený celkovou hmotnosťou domu, pevnosťou pôdy a úrovňou spodnej vody. Základ, ktorý je starostlivo vyrobený a postavený v súlade s technológiou, vydrží dlho a nebude spôsobovať problémy počas prevádzky.

Prípravná fáza

Oplatí sa začať s jamami alebo vŕtaním. Hlavným cieľom tejto aktivity je zistiť, aké pôdy sa na lokalite nachádzajú, ako aj zistiť výšku hladiny podzemnej vody. Základ musí byť položený v súlade s pravidlom: značka podošvy musí byť aspoň 50 cm nad úrovňou vodného horizontu.

Ako správne vykonať testovanie pôdy? Používajú sa na to dve metódy:

• výpisy jám (hlboké jamy, pôdorysné rozmery sú zvyčajne 1x2 m);
• ručné vŕtanie.

V prvom prípade sa skúma pôda na stenách jamy. Tiež kontrolujú, či voda neopustila dno. Pri druhej možnosti sa skúma pôda na čepeli nástroja.

Keď zistíte, aký druh pôdy je na mieste, budete musieť nájsť indikátory jej sily. To je možné vykonať pomocou špeciálnych tabuliek.

Náklady na položenie základov domu môžu byť až 30% z odhadu celej budovy. Aby ste sa vyhli prekročeniu nákladov, musíte vykonať výpočet, ktorý vám umožní nájsť optimálne konštrukčné parametre, ktoré súčasne zaručia minimálne náklady, pevnosť a spoľahlivosť. Pre vaše pohodlie môžete využiť online platbu.

Typy základov

Budovanie nadácie vlastnými rukami zahŕňa použitie niekoľkých technológií:

• stuha;
• kombinované možnosti.

Stĺpové podpery majú nízku nosnosť. Monolitické stĺpy je možné osadiť alebo zostaviť do kompaktných betónových blokov. Obe možnosti sú skvelé pre DIY projekty.

Existujú tri typy pilotových základov pre dom:

• poháňané (neodporúča sa pre súkromné ​​budovy kvôli potrebe prilákať vybavenie);
• (vhodné na stavbu tehlového alebo betónového domu);
• (ideálne pre ľahké drevostavby).

Pilóty umožňujú znížiť množstvo výkopových prác. Nie je potrebné kopať zákopy alebo základovú jamu alebo prepravovať veľké množstvo zeminy mimo lokality. Vďaka tejto kvalite je konštrukcia tohto typu základov veľmi ekonomická voľba. Hlavnou nevýhodou bude nemožnosť vybavenia suterénu alebo podzemia pre inžinierske siete. V tomto prípade je základňa budovy pokrytá dekoratívnymi materiálmi.

Ďalšou výhodou hromád je možnosť ich použitia v mokradiach. Aj keď sa hladina podzemnej vody nachádza blízko povrchu zeme, podpery poskytujú potrebnú nosnosť.

Ďalšou možnosťou je páska. Môže byť monolitický alebo z blokov. Druhá možnosť je racionálna na použitie pri hromadnej výstavbe. Pásové základy sú:

• zapustené (pre budovy so suterénom, tehlové a betónové konštrukcie);
• (pre drevené a rámové domy);
• nezasypané (technológia liatia základov pre drobné stavby na pevnom základe).

Pred zhotovením pásky sa oplatí skontrolovať hladinu podzemnej vody a dodržiavanie pravidla, že podošva nemôže byť bližšie ako 50 cm k horizontu podzemnej vody. V opačnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť zaplavenia suterénu, zníženia nosnosti základov a zničenia materiálov nosnej časti budovy.

Čo robiť s vysokou hladinou podzemnej vody? Ak je konštrukcia vyrobená nezávisle od tehly alebo kameňa, skrutkové pilóty nebudú vhodné a pre vŕtané pilóty bude potrebné znížiť hladinu vody. Skvelá možnosť bude plnenie. V tomto prípade sa vyrába nezapustená alebo mierne zapustená základňa. Hrúbka dosky sa určuje v závislosti od zaťaženia, v priemere 300-400 mm.

Ako naliať základy pre dom

Monolitický typ základu je najlepšou voľbou pre súkromnú bytovú výstavbu. V tomto prípade môže kladenie výrazne ušetriť na preprave a inštalácii konštrukcií. Nie je potrebné najať si žeriav na inštaláciu prvkov v projektovanej polohe alebo kamión KamAZ na prepravu betónových blokov a dosiek.

Monolitické základy môžu byť vyrobené z továrenského betónu alebo si môžete roztok namiešať sami pomocou miešačky betónu. Odporúča sa prvá možnosť. Faktom je, že je veľmi ťažké prísne dodržiavať proporcie kompozície v remeselných podmienkach. Pre betón zmiešaný v továrni bude takýmto ručiteľom pas, ktorý označuje overené ukazovatele materiálu.

Ak chcete materiál vyrobiť sami, budete musieť pripraviť čistú vodu, cement, piesok a drvený kameň (alebo štrk). Miešajú sa navzájom, pričom sa prísne dodržiavajú proporcie, ktoré závisia od toho, aký druh betónu je potrebné získať. Ak do kompozície pridáte trochu viac piesku alebo drveného kameňa, ako je potrebné, utrpí pevnosť nosnej časti budovy.

Ak chcete správne naliať základ, musíte sa oboznámiť so základnými pravidlami betónovania:

• Betón je potrebné liať naraz v časových intervaloch do 1,5 hodiny. Ak robíte dlhé prestávky v práci, roztok tuhne a vytvárajú sa betónové škáry, ktoré oslabujú konštrukciu. Táto technológia umožňuje robiť horizontálne švy, ak je to absolútne nevyhnutné. Usporiadať Monolitický základ vertikálne švy sú neprijateľné, pretože v tomto prípade podpora domu nebude schopná odolávať deformáciám pôdy.
• Trieda betónu sa volí v závislosti od typu nosnej časti. Pre stĺpové resp pilótový základ Postačuje trieda B 15. Pre pásky potrebujete triedy od B 15 do B 22,5. Výstavba základov domu pomocou technológie dosiek vyžaduje betón triedy B 22,5 alebo B 25.
• Po naliatí by mal materiál získať silu. V priemere to trvá 28 dní. Stavebné práce môžu pokračovať, keď konštrukcia dosiahne 70 % svojej pôvodnej pevnosti.
• Je lepšie vykonávať prácu v teplom a suchom počasí. Ideálna priemerná denná teplota na tvrdnutie betónu je +25°C. Pri teplotách pod +5°C materiál prakticky netvrdne. Na normálne vytvrdzovanie sa v tomto prípade používajú špeciálne prísady a zahrievanie.
• Betón sa musí udržiavať do 1-2 týždňov po naliatí. Zahŕňa zvlhčenie povrchu vodou.
• Aby ste si zmes sami namiešali, budete potrebovať cement, piesok, drvený kameň (štrk) a čistú vodu. Pomery závisia od triedy pevnosti. Materiál je dodávaný z továrne pomocou domiešavača betónu - umožňuje predĺžiť životnosť riešenia a dodávať ho na relatívne veľké vzdialenosti.

Ako správne naliať základ? Vo všeobecnosti sa práca vykonáva v tomto poradí:

1. inštalácia debnenia a výstužnej klietky;
2. kladenie hydroizolačného materiálu do debnenia;
3. liatie betónu;
4. jeho zhutnenie vibráciou alebo bajonetom;
5. vytvrdzovanie;
6. odizolovacie práce (ak je to potrebné).

Na rýchle dokončenie práce sa odporúča objednať betónové čerpadlo spolu s miešačkou betónu. Výrobcovia betónu sú zvyčajne ochotní poskytnúť túto techniku. V tomto prípade je potrebné z hľadiska pohyblivosti použiť betónovú zmes tried P3 alebo P4. V opačnom prípade sa zariadenie pokazí.

Pokyny krok za krokom na nalievanie pásového základu

Betónovanie sa zvažuje pomocou príkladu monolitickej pásky. Na postavenie nosnej časti konštrukcie je potrebná konštrukcia. Na tento účel použite odliatky a konštrukčnú šnúru. Musíte ukázať okraje pásky.

Po označení sa pôda vykope. Ak nie je suterén, stačí vykopať priekopu. Na jeho dne musíte vytvoriť pieskový vankúš. Vykonáva niekoľko funkcií:

• vyrovnávanie terénu;
• prevencia mrazu;

Okraje výkopu musia ísť presne pozdĺž šnúry

Ďalšia fáza -. Na tento účel sa používa materiál zahrnutý v odhade: dosky (odnímateľný typ) alebo polystyrénová pena (neodstrániteľná). Druhá možnosť slúži nielen ako forma na zaliatie betónom, ale aj ako izolácia podzemnej časti budovy. Pri inštalácii debnenia zdvihnem základňu do požadovanej výšky.

Na výstavbu nízkopodlažných budov sa vyberajú predovšetkým pásové základy. Takýto základ má skutočne jednoduchý dizajn. Konštrukciu takejto konštrukcie navyše zvládne úplne každý. Preto, najmä pre našich čitateľov, vám portál pomôže naučiť sa, ako postaviť základ pre dom vlastnými rukami. V tejto práci nám pomôžu pokyny krok za krokom a špeciálne video.

Prípravné práce

Konštrukcia nadácie sa nezaobíde bez radu prípravné práce. Stavenisko sa musí najskôr vyčistiť od kríkov a iných nečistôt. Je tiež potrebné odstrániť všetku trávu, ktorá rastie na mieste. Potom sa odporúča vyrovnať stavenisko. Na vyrovnanie pôdy sa odporúča použiť zrovnávač alebo buldozér. Povrch môžete vyrovnať aj sami. Prebytočná zemina sa odstráni z stavenisko a vyplňte nimi nízke miesta.

Ak už bolo miesto vyčistené, začnú sa práce na označovaní. V tomto štádiu je na povrchu zeme vyznačená rovnaká čiara pozdĺž jednej zo strán základu. Po okrajoch sa zároveň zatĺkajú kolíky, ktoré môžu nahradiť kusy výstuže. Potom sa uhly rozdelia na 90 stupňov a zmeria sa dĺžka priečnych strán. Ich konce by mali byť tiež označené kusmi výstuže.

Ako skontrolovať umiestnenie značiek

Označenia, ktoré ste urobili pre základ, musia byť vyrovnané. Preto po označení musíte skontrolovať rovnomernosť všetkých čiar. Rovnosť rohových bodov sa kontroluje meraním dĺžok uhlopriečok výsledného obdĺžnika. Uhlopriečky musia byť rovné. Ak sa zistia rozdiely, členenie sa znova skontroluje. Ak nie sú žiadne problémy s označením, potom sa po obvode základu natiahne rybárska línia dobrej hrúbky.

Vnútorný obvod konštrukcie je upevnený na zemi. Súčasne sa urobí ústup z predtým rozbitého vonkajšieho základu na šírku základu. Kusy výstuže alebo kolíkov sa zatĺkajú do všetkých rohov a následne sa ťahá vlasec.

Výkop

V tejto publikácii hovoríme o tom, ako vytvoriť základ pre váš domov vlastnými rukami. Vyššie sme našim čitateľom vysvetlili, ako vytvoriť značky pre nadáciu. Ak je označenie už pripravené, je potrebné začať s výkopovými prácami. Pre základ v hustej pôde je potrebné vykopať zákopy, ktoré by sa mali nachádzať medzi vypočítanou hĺbkou a napnutou čiarou. Posledný výkop by mal byť o 20 cm nižší ako bod mrazu pôdy v oblasti výstavby. Na označenie tohto výkopu musíte začať od najnižšieho rohu na zemi.

Pre hotový výkop je nevyhnutné vyrovnať dno na rovnakej úrovni.Pre túto situáciu odborníci odporúčajú použiť inžiniersku alebo vodnú hladinu. Do jedného výkopu s vyrovnaným dnom sa naleje vrstva piesku s hrúbkou 15 cm.Pre túto situáciu sa používa drvený alebo riečny piesok. Vrstva piesku musí byť zhutnená. Po prvé, vrstva piesku je dobre napojená a potom zhutnená vibračnými ubíjadlami. Môžete tiež použiť špeciálny blok, ktorý má rukoväte na zhutňovanie.

Čo použiť na opláštenie základových stien

Ak neviete, ako urobiť lacný základ pre dom, potom sa nemusíte obávať. Koniec koncov, náš článok vám pomôže naučiť sa, ako vybudovať spoľahlivý a lacný základ pre budúcu budovu. Steny výkopu musia byť opláštené. Tu môže byť každému ponúknuté niekoľko možností, z ktorých si môže vybrať. Napríklad pre túto situáciu by bolo vhodné:

• strešná lepenka,
• hlinený roztok,
• cementová malta.

Pamätajte, že ak ho obložíte vo fázach budovania základov, potom v budúcnosti bude možné zabrániť úniku vody do zeme z betónovej zmesi základov.

Zospodu sa musí vykonať vystuženie základu. V tomto prípade by výstuž mala byť 5-7 cm nad dnom výkopu.V tomto štádiu sa odporúča položiť tri výstužné tyče s hrúbkou 12 mm.

Montážne tyče musia byť umiestnené priečne v krokoch po 35 cm, ktoré je potrebné upevniť na hlavné výstužné tyče pomocou pletacieho drôtu. Odporúča sa inštalovať takéto rámy v hornej a strednej časti základu. Takéto časti sú pripevnené viazaním na vertikálne inštalované výstužné tyče, ktoré majú priemer 8 mm.

Ako vyrobiť maltu na nalievanie základov

Potom začnú nalievať základ. Na tento účel sa používa betónová kompozícia. Každý môže pripraviť betón pre základ vlastnými rukami. Na prípravu kompozície pre nadáciu si musíte kúpiť alebo prenajať miešačku betónu. Na samotnú zmes budete potrebovať:

• žulový drvený kameň,
• drvený alebo riečny piesok,
• voda.

Naplňte základové ryhy jedným ťahom. Vo všeobecnosti sa neodporúča naťahovať takúto prácu na niekoľko dní. A aby sa ušetrilo zloženie, je dovolené pridávať do tekutého betónu: kamene, kúsky betónu a staré bočné kamene. Na zhutnenie zmesi sa používajú hlboké vibrátory. A ak takéto zariadenia nie sú k dispozícii, potom je možné zhutnenie vykonať sami. Po dokončení práce sa povrch základu vyrovná a vyhladí hladidlom.

Vystuženie základov sa robí úplne inak. Najprv sa položia spodné rámy. Ktoré ich opierajú o tehly. Potom sa priekopa naplní do stredu. Povrch sa vyrovná a potom sa položia stredné rámy. Potom sa znova pridá betón. Potom sa základová plocha opäť vyrovná a umiestnia sa horné rámy. V záverečnej fáze sú horné rámy konečne vyplnené betónom.

Po dokončení všetkých prác na nalievaní základov. Štruktúra je ponechaná v pokoji asi 7 alebo 10 dní. Hneď ako tento čas uplynie, začnú stavať hornú časť základu, ktorá sa nazýva podstavec. Na usporiadanie základne použite jeden z nasledujúcich materiálov:

• tehla,
• bloky,
• prírodný kameň,
• monolitický betón.

Z čoho sa vyrába debnenie?

Debnenie je vytvorené z hranovaných dosiek. Z tohto materiálu sú vyrobené štíty. Na stavbu debnenia je vhodná aj obyčajná preglejka. Tieto materiály sú zvyčajne zaistené pozdĺž vonkajšieho a vnútorného obvodu základu. Materiály sú tiež pripevnené k stojanom. Ktoré boli zarazené do zeme.

A aby ste konštrukcii dodali tuhosť, musíte použiť podpery zvonku. Pred naliatím betónu do konštrukcie musíte vnútro pokryť polyetylénom alebo strešnou lepenkou. Debnenie sa odstráni po miernom stuhnutí betónu. Teraz je možné štíty rozobrať a potom uložiť na suché miesto na opätovné použitie.

Aby sa zabránilo zrúteniu základov budovy z roztavenej vody a inej vlhkosti, je pokrytá hydroizoláciou. Na tento účel použite horúci stavebný bitúmen a lepte vrstvy strešného materiálu. Následne sa z vonkajšej strany objektu vybuduje slepá plocha, ktorá je široká 1 m.

Stavba súkromného domu vždy začína prípravou a nalievaním základov. Usporiadanie základov domu je jednou z najdôležitejších a kritických fáz výstavby, pri vykonávaní prác si vyžaduje maximálnu pozornosť a starostlivosť. V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako naliať základ pre dom vlastnými rukami, ukážeme schémy, fotografie a video pokyny.

Typy nadácií

Pri výstavbe obytnej budovy je možné použiť tieto typy základov:

• páska,
• monolitické.

Pre určitý typ budovy je vhodný jeden alebo iný typ nadácie. Napríklad pilótový základ je potrebný, keď je pôda na mieste dostatočne slabá na to, aby v nej usporiadala iné typy základov domu.

Pre väčšinu stavaných vidieckych domov je vybraný pásový základ.

Prípravná fáza

Príprava pred naliatím základov pre dom je veľmi dôležitá. V tejto fáze je potrebné označiť plochu pre založenie domu podľa predtým vypracovaného výkresu. Hĺbka a hrúbka základu, jeho umiestnenie na mieste závisí nielen od terénu, ale aj od zloženia pôdy. Napríklad bažinatá alebo ílovitá pôda vyžaduje pilótový základ, nestabilná pôda vyžaduje monolitický základ a pásový základ je vhodný, ak je tam zmiešaná pôda.

Označenie sa vykonáva pomocou lana a kolíkov. Po výbere požadovaného typu základu a vykonaní označení podľa výkresov môžete začať organizovať otvory pre základ. Pre pilotový základ s okrúhlymi pilótami musíte použiť ručnú alebo elektrickú vŕtačku, pre pásový základ musíte použiť lopatu a vŕtačku, ak nie je možné použiť špeciálne vybavenie. Na získanie monolitického základu budete potrebovať výkonné stavebné vybavenie.

Po označení miesta môžete začať organizovať otvory pre nadáciu. Pre väčšiu pevnosť by ich hĺbka mala byť pod úrovňou mrazu pôdy. Po naliatí základ zvyčajne sadne a praskaniu alebo akejkoľvek inej deformácii základu domu sa dá predísť postavením pieskového vankúša do každého otvoru. Aby ste to dosiahli, je potrebné zhutniť pôdu na dne jamy, na ňu nasypať asi 15–20 cm piesku, rozliať vodou a tiež dobre zhutniť.

Množstvo betónovej malty pre pilótový základ možno vypočítať takto: plocha podpery (spodok jedného otvoru) sa vynásobí výškou hromady. Podpernou plochou jedného stĺpa sa rozumie štvrtina priemeru otvoru v zemi v štvorci, vynásobená 3,14 (1/4πD 2). Výška jednej hromady je súčtom hĺbky diery a dĺžky hromady, ktorá bude nad zemou.

Betónová malta musí byť pripravená z cementu nie nižšej ako M200. Skutočne pevný základ pre dom však možno dosiahnuť iba použitím cementu triedy M400. Pozornosť treba venovať aj kvalite piesku – mal by byť jemnozrnný, bez veľkých kamienkov. Pre kvalitné betónové riešenie je potrebné zmiešať cement, piesok, drvený kameň a vodu v pomere určenom značkou použitého cementu.

Betónový roztok musí byť pripravený v takom množstve, aby nezostával po ukončení stavebných prác. Najprv sa otvor vyplní na 10-15 cm V ňom sa umiestni výstuž - kovová rúrka alebo niekoľko kovových tyčí s hrúbkou najmenej 1 cm Výstuž dodá základu dodatočnú pevnosť. Po umiestnení výstuže do pripravených otvorov sa betón postupne naleje až na vrchol.

Pri inštalácii pásového základu sa zákopy inštalujú do vopred označenej oblasti s hĺbkou pod úrovňou mrazu. Ich šírka by nemala byť väčšia ako 50-60 cm.

Pred naliatím základu je nainštalovaný pieskový vankúš s hrúbkou najmenej 15-20 cm; treba ho preliať vodou a dobre zhutniť. Prvá časť betónovej malty sa naleje na dno základu - nie viac ako 10-20 cm.Na primárnu maltu sa položí vystužená sieť a betónová malta sa naleje zhora na povrch zeme.

Ak pásový základ musí vyčnievať nad terén, je potrebné vopred postaviť debnenie z drevených dosiek. Betónový roztok sa musí naliať do debnenia. Drevené debniace dosky je možné odstrániť až po vysušení betónového roztoku.

Pri nalievaní betónu do debnenia je potrebné na vnútornú stranu drevených dosiek pripevniť vodotesnú fóliu - zabráni tomu, aby drevené dosky absorbovali vodu z roztoku.

Ak bývate v starom vidiecky dom, potom asi viete, že ho občas treba opraviť. Nekvalitná práca na základoch a zlé materiály môžu viesť k narušeniu integrity domu. Čo ak váš dom nemá žiadne základy? Tento problém je typický pre drevené domy. Nech je to akokoľvek, odporúčame vám oboznámiť sa s pokynmi na nalievanie nového alebo výmenu starého základu pre dom, ktorý bol postavený už dávno.

Skôr ako začnete s akoukoľvek činnosťou, zásobte sa nasledujúcimi nástrojmi a materiálmi:

• Piesok.
• Lopata.
• Hydroizolačný materiál.
• Podporuje.
• Ruleta.
• Voda.
• Podbíjanie.

Ak potrebujete naliať základ pre vnútorné steny domu, budete sa musieť plaziť pod konštrukciou. Ak však veľkosť domu nie je taká veľká a jeho hmotnosť je mierna, stačí vyplniť základ po obvode budovy. Hĺbka základovej jamy by v tomto prípade mala byť dva rýľové bajonety.

Aby bol základ pod starým domom v konečnom dôsledku dostatočne pevný, mali by byť podpery inštalované do výkopu/jamy v určitej vzdialenosti od seba tak, aby na jednej strane spočívali na základni jamy a na druhej strane, oproti základni domu.

Ako také podpery možno použiť železobetónové alebo drevené stĺpy. Bez ohľadu na typ stĺpov, ktoré si vyberiete, je dôležité ich vodotesné. To je možné vykonať pomocou špeciálnych materiálov alebo chemických roztokov. Deje sa tak na ochranu železobetónu pred zničením a dreva pred hnilobou v dôsledku vystavenia týchto materiálov vysokej vlhkosti.

Šírka jamy závisí od veľkosti stĺpov/nosných pilierov. Po inštalácii podpier môžete začať s konštrukciou spodnej časti základu. Zakryte ho pieskom. Zhutnite pieskový vankúš. V tomto prípade by jej hrúbka mala byť približne 10–15 cm, táto hrúbka je dostatočná na rovnomerné rozloženie zaťaženia od základu k pôde. Je dôležité dodržať túto podmienku, pretože nekvalitná výroba pieskového vankúša môže viesť k prasknutiu a zničeniu hotového základu, ktorý je pod váhou domu.

Pre kvalitné zhutnenie piesku je potrebné ho rozliať vodou. Pred nalievaním betónu však musíte počkať, kým piesok nezaschne. Alebo ho zhutnite ručne, no majte na pamäti, že mokrý piesok sa ľahšie a rýchlejšie zhutňuje.

Ak potrebujete urobiť základ pod vnútornými stenami alebo priečkami domu, budete tiež musieť vykopať zákopy, nainštalovať podperné stĺpiky a urobiť pieskové lôžko.

Ďalším krokom je inštalácia debnenia. Toto sa vykonáva zvnútra vonkajšieho základu. Na to budete potrebovať omietané dosky s hrúbkou približne 2–3 cm.Dosky môžete nahradiť listom preglejky alebo drevotriesky. Steny pre debnenie budete musieť vyrobiť z jedného z navrhovaných materiálov.

Na výrobu debnenia si teda musíte kúpiť:

1. Hranové dosky/preglejka/drevotrieska.
2. Kladivo-perlík.
3. Skrutkovač a skrutky.
4. Kovové stojany.
5. Saw.

Do zeme nemôžete jednoducho nainštalovať debnenie z drevených panelov (alebo drevotriesky / preglejky), pretože tieto činnosti vám neumožnia vytvoriť silné obmedzenia. Pod tlakom betónu sa takéto debnenie rýchlo zrúti. Debnenie je možné zaistiť pomocou kovových stojanov. Budú držať štruktúru. Je dôležité umiestniť ich do rohov. Ďalšou možnosťou výroby debnenia je spojenie niekoľkých jeho častí do jedného. To je možné vykonať pomocou samorezných skrutiek a skrutkovača.

Na jednej strane základu by mala byť ponechaná určitá vzdialenosť alebo otvor. S jeho pomocou môžete po naliatí základu a vytvrdnutí betónu vytiahnuť steny debnenia. Ak však debnenie v budúcnosti nebudete potrebovať, môžete ho navždy nechať v základoch.

Základ sa musí naliať s prihliadnutím na hladinu podzemnej vody. Je známe, že majú deštruktívny vplyv na túto časť domu. Preto je dôležité dbať na to, aby hladina spodnej vody vo vašom dome počas topenia snehu a obdobia dažďov nestúpla tak vysoko, že by to mohlo podkopať základy domu.

Ak ste v základoch nechali dieru, musíte ju po dokončení všetkých stavebných prác ozdobiť. Dá sa to urobiť rôzne cesty. Napríklad nainštalujte krídlo, ktoré vám v prípade potreby v budúcnosti umožní vliezť pod podlahu domu. Alebo postavte pred dieru záhon, ktorý zablokuje túto dieru v základoch.

Po inštalácii vnútornej strany debnenia by mal byť základ vystužený. Táto udalosť pomôže posilniť základy domu, čím sa stane odolnejším a spoľahlivejším. Niektorí odborníci tvrdia, že je zbytočné posilňovať základy starého dreveného domu, pretože betónové a nosné stĺpy už vytvoria pomerne pevný základ. Ak sa však v budúcnosti nechcete vrátiť k otázke opravy základov na dlhú dobu, potom je lepšie vykonať vystuženie.

Ak chcete maximalizovať pevnosť základu, spojte vystužený pás s predtým inštalovanými nosnými stĺpmi konštrukcie.

Môže slúžiť ako výstužný materiál oceľový drôt, pletivo, kovové tyče, oceľový rošt alebo drôtený drôt. Prípadne môžete použiť výstuž vhodnej dĺžky.

Potom musíte zostaviť a nainštalovať vonkajšia strana debnenie. Pri zhotovovaní debnenia z hranových dosiek je vysoká pravdepodobnosť, že cez malé trhliny môže vytekať betón. Aby ste predišli tejto situácii, zakryte štít dvoma vrstvami plastovej fólie. Pomocou stavebnej zošívačky ho môžete pripevniť na drevenú dosku.

Do jamy by sa mal naliať jemný drvený kameň. Toto sa musí robiť s ohľadom na skutočnosť, že kameň veľkej frakcie vedie k tomu, že roztok preniká do vystuženého pásu nerovnomerne, v dôsledku čoho trpí kvalita výplne. To povedie k zhoršeniu pevnostných charakteristík nadácie a domu ako celku. Je veľmi dôležité vykonávať všetku prácu svedomito.

Keďže debnenie je vyplnené betónom, je dôležité ho zhutniť, aj keď to nebude jednoduché, pretože medzi povrchom zeme a domom nebude taká veľká medzera. Vykonávanie tejto práce si vyžaduje trpezlivosť. Ak je táto kvalita u vás slabo rozvinutá, možno stojí za to zvážiť iné typy základovej konštrukcie pre starý dom.

Už viete, čo je pilótový základ. Samozrejme, proces inštalácie hromád pre hotový dom sa mierne líši od vytvorenia takého základu pre dom, ktorý ešte nebol postavený. V našom prípade by mali byť skrutkové pilóty inštalované po obvode domu, priamo pod jeho základňou. Inštalácia hromád sa vykonáva nasledovne: hromady sa postupne zaskrutkujú do pôdy. Toto sa vykonáva pred inštaláciou hromád v hustej vrstve pôdy. Nosné piliere je potrebné zabetónovať. Sú inštalované na spodnej časti domu. Potom sa budova zdvihne pomocou zdvihákov a nainštaluje sa na stĺpy.

Tento typ základov sa vyrába ľahšie ako predchádzajúca verzia a samotný pracovný proces trvá oveľa menej času. Voľba v prospech pilótového základu sa však môže uskutočniť iba vtedy, ak hovoríme o jeho výrobe pre stavbu malého domu.

Pevný základ domu bude kľúčom k jeho trvanlivosti, a teda aj spoľahlivosti. Samozrejme, písať o tom, ako naliať základ, je jednoduchšie ako dokončiť túto úlohu. Je však potrebné poznamenať, že hoci ide o proces náročný na prácu, je celkom uskutočniteľný.

Video

Schéma

Foto