عند اختيار الطوب يجب الالتزام بقاعدة بسيطة تأخذ في الاعتبار الظروف الحرارية لمكونات الموقد (موقد الموقد) التي ستعمل بموجبها. يتم اختيار الطوب وفقًا لذلك: مقاوم للحريق لصندوق الاحتراق والأحمر الصلب لجسم الموقد والمدخنة. ومع ذلك، غالبا ما تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة.

1. بالنسبة لجسم الموقد، يمكن استخدام الطوب المثقوب، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن جسم الموقد لن يسخن عمليًا (في المواقد ذات التصميمات المبسطة، قد يكون تسخين جسم الموقد مختلفًا، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار) .
2. من الأفضل أيضًا استخدام طوب التشطيب لرأس الأنبوب فوق السطح، لأنه أقل عرضة للتدمير تحت تأثير دورات الطقس من طوب الموقد.
3. في حالات استثنائية، من الممكن استبدال الطوب الحراري لصناديق الاحتراق الخاصة بالمواقد المفتوحة بطوب موقد أحمر (صلب) خاص.

تشتمل تركيبة هذا الطوب على مسحوق الطين الناري، وبالتالي يتم اختيار أنواع مختلفة من الطين الأحمر. بحكم التعريف، فإن هذا الطوب مخصص للاستخدام في الأفران. إنها مناسبة تمامًا لوضع مواقد الموقد والمواقد بما في ذلك. وتلك الأسطح التي ستخضع لاحقًا لتشطيب إضافي.

ولكن إذا تم إشعال الموقد بشكل متكرر أو سيتم استخدام الفحم كوقود، فمن الأفضل الامتناع عن هذا الاستبدال واستخدام الطوب الحراري. نلفت انتباه القارئ إلى حقيقة أنه يتم تصنيع الطوب الحراري وفقًا للمعايير مقاسات مختلفة، بما في ذلك تلك التي تختلف عن الحجم المقبول عمومًا وهو 250 × 120 × 65 ملم.

للبيع يمكنك العثور على الطوب الحراري بأبعاد: 233 × 113 × 65؛ 250 × 150 × 65؛ 250 × 123 × 65 وغيرها. الأبعاد المحددة لا تتوافق مع المفهوم المقبول للسلسلة القياسية، مما قد يسبب صعوبات في العمل عند استخدام مثل هذا الطوب الحراري. إذا تم بناء صندوق الاحتراق الخاص بالموقد هيكليًا كما هو موضح في الفصل الخاص بالحلول الهيكلية للمواقد (باستخدام وصلة جافة)، فيمكن السماح باستخدام الطوب الحراري مع الانحراف عن المعيار الأساسي. والأهم من ذلك في هذه الحالة هو أن ارتفاع الطوب "غير القياسي" (65 مم) لا ينتهك الصف المقبول من البناء بالطوب.

من الممكن استخدام أنواع أخرى من الطوب الأحمر الصلب، لكن في كل مرة لا بد من مراعاتها تحديدالطوب والتوصيات التي ترافق الشركة المصنعة منتجاته. اعطيها وصف كاملجميع أنواع الطوب الأحمر الصلب التي تظهر في السوق غير ممكنة.

عند اختيار الطوب يجب أيضًا الالتزام بالمتطلبات التالية: لا تستخدم الطوب الرملي والجيري والطوب الذي به شقوق ورقائق وخدوش (متطلبات المظهر). عند اختيار الطوب، ينبغي إعطاء الأفضلية لدرجة الطوب M 200. ويميز هذا الصف صفات قوة الطوب - الحمولة المسموح بها حتى 200 كجم / سم 2، وكقاعدة عامة، يكون مظهره أفضل من الطوب من الدرجات الأدنى (م 150، م 100). عند الشراء، يُنصح بأخذ الطوب من دفعة واحدة، ومن الأفضل عدم الشراء على أجزاء، ويجب عليك دائمًا الانتباه إلى حالته: وجود أجزاء مكسورة في المنصات، وما إلى ذلك.

باختصار حول التوسعات الخطية للطوب الأحمر والحراري واستخدامها في موقد واحد أو هيكل مدفأة. هذا سؤال إشكالي ومثير للجدل. ويفسر ذلك الاختلاف الطفيف في معاملات التمدد الخطي لمثل هذا الطوب. عند تسخينه، يعطي الملحق الحراري زيادة خطية أكبر من هيكل الجسم المحيط المصنوع من الطوب الأحمر. ونتيجة لذلك، تظهر الشقوق في السكن. محاولات التحقق من هذا الحل أو ذاك عن طريق الحساب، كقاعدة عامة، تعطي نتائج غير صحيحة. ويفسر ذلك أن المؤشرات الأولية المأخوذة في الاعتبار غير مؤكدة وخاطئة ولا تتوافق مع الواقع. ولهذا السبب، تتعلق المشكلة أكثر بالمجال النظري، حيث تبقى الممارسة دون توصيات واضحة.

ما سبق لا يعني أنه من الممكن إهمال هذه المسألة، على العكس من ذلك، من المستحيل أن ننسى التوسع غير المتكافئ لإدراج الطوب الناري عند وضع المواقد ومواقد الموقد. وفي كل مرة نحتاج للبحث عن الحل المناسب الذي يضمن للهيكل ضد ظهور التشققات1. ما هي الوسائل المستخدمة عمليًا لحل هذه المشكلة، أو بعبارة ملطفة، مهمة غير مؤكدة؟

أولاً، استخدام ما يسمى بـ "الدرزات الجافة". يتم وضع الحشوة المقاومة للحرارة بإزاحة صغيرة (2-3 مم أو أكثر) من الجسم، دون حشوها بالملاط. في هذه الحالة، يتم تحقيق تأثير مزدوج: 1) يكتسب الإدخال الحرية من الجسم للحركة و2) يتم إنشاء مقاومة حرارية عند نقل الحرارة إلى هياكل الجسم المجاورة المصنوعة من الطوب الأحمر.

ثانية، مقدمة في تصميم المعوضات التي يجب أن تأخذ التغييرات الرأسية الخطية الإضافية المتوقعة في الملحق.

يستخدم الحرفيون والمصممون ذوو الخبرة هذه الوسائل بطرق مختلفة، حسب فهمهم للمهمة. والأشخاص عديمي الخبرة لا يستخدمونها.

لوضع صناديق الاحتراق (من الطوب الحراري والطوب الأحمر) يتم استخدام خليط جاهز (خليط من الطين الحراري ومسحوق الطين في أجزاء من 0.5: 1) يسمى "ميرتيل". وهي متاحة للبيع في أكياس 50 كجم وعبوات أخرى. يتم تخفيف الخليط بالماء إلى الاتساق المطلوب للبناء. إن وجود شوائب كبيرة في الخليط لا يتطلب غربلة إضافية، لأن إنها جزء من مسحوق الطين الناري، والذي يتم تدميره بسهولة عندما يتم ضغط قذائف الهاون بضربات خفيفة على الطوب.

ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن خليط "Mertel" تم إنشاؤه في الأصل وكان مخصصًا لوضع الأفران الصناعية، حيث يجب تلبيده عند درجات حرارة تشغيل أعلى (أعلى بكثير من صناديق نيران الموقد). لسوء الحظ، في صناديق نيران المدفأة التي تعاني من نقص الحرارة (مع كمية كبيرة من الهواء البارد في الموقد)، "Mertel" لا تلبيد بشكل جيد (بتعبير أدق، في كثير من الأحيان لا تلبيد)، ونتيجة لذلك، مع مرور الوقت يمكن أن تنهار من طبقات. يتم التخلص من هذا العيب باستخدام مواد رابطة الفوسفات الخاصة السائلة كمخفف (بدلاً من الماء). ولسوء الحظ، ظل هذا التطوير، المخصص أيضًا للأفران الصناعية، غير مطالب به وبالتالي فهو غير معروض للبيع.

من الممكن استبدال خلائط "ميرتيل" بخلائط "فيتونيت" خاصة (أو خلائط أخرى مستوردة المنشأ) مخصصة لأعمال الأفران. مثل هذا الاستبدال أمر مرغوب فيه للغاية، لأنه الخلائط المستوردة خالية من هذه العيوب. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من صناديق المواقد والمواقد يتم وضعها حاليًا باستخدام خلطات "ميرتل" المخففة بالماء.

يتم تنفيذ أعمال بناء أجسام المواقد ومواقد الموقد وكذلك الأنابيب (حتى العلية) باستخدام مدافع الهاون الطينية. يتم تحضير المحاليل في الموقع من الطين الأحمر والرمل. من الممكن إدخال الأسمنت جزئيًا (ما يصل إلى 10-12٪) من الحجم في شكل جاف في تركيبة هذه المحاليل. إن إضافة الأسمنت يقوي البناء بشكل كبير ويوصى به أولاً لوضع أسقف البوابات وخاصة الأقواس. بالإضافة إلى ذلك، تمنع المادة المضافة الأسمنتية تساقط فواصل البناء غير المرغوب فيها في المستقبل. عند تحضير محاليل الطين من الأفضل استخدام الطين المسحوق المعد خصيصاً لهذه الأغراض (الطين المسحوق متوفر في أكياس 50 كجم). يتم تخفيف الطين في حاويات لاتساق القشدة الحامضة.

يتم أيضًا تخفيف الطين المقطوع (يفضل استخدام الطين الدهني) بالماء مع التحريك المتكرر (يفضل قبل الاستخدام بيوم أو يومين) إلى نفس الحالة. في هذه الحالة، الكتلة غير متجانسة، على عكس الخيار باستخدام الطين المسحوق. يتم تمرير الجزء الكريمي من الطين من خلال منخل به خلايا مقاس 3 × 3 مم ثم يستخدم لتحضير المحلول.

يضاف الرمل المنخل إلى الطين المحضر. من الضروري غربلة الرمال لمنع الحجارة الصغيرة من الدخول إلى المحلول، الأمر الذي سيزيد من تعقيد البناء بشكل كبير. تتداخل الحجارة الصغيرة مع ضغط الطبقات، وغالبًا ما يتعين على المقاول رفع الطوب لإزالة الحجارة من الملاط، الذي تمكن بالفعل من ضغطه جزئيًا.

من بين أنواع الرمال المختلفة، يجب إعطاء الأفضلية لرمل المحاجر، على عكس رمل النهر. تتميز الرمال النهرية بحبيبات رملية انسيابية وناعمة، بينما تتميز الرمال المحجرية بحبيبات رملية ذات زوايا حادة. وهذا العامل هو الذي يضمن التصاق أفضل لمثل هذه الحلول.

يجب إضافة الرمل إلى الطين المحضر بأجزاء صغيرة، مع التحريك المستمر للكتلة بأكملها مع إضافة الماء حسب الضرورة. في هذه الحالة ستشعر كيف تلتصق الكتلة بالمجرفة ويصعب إزالتها منها. يجب أن تستمر عملية إضافة الرمل والخلط حتى تبدأ الكتلة في التخلف عن المجرفة. وهذا يعني أن هناك فائض طفيف مع الرمال، فمن الضروري إضافة الطين السائل إلى الكتلة حتى يبدأ في الالتصاق بالمجرفة مرة أخرى. هذا الحل جاهز للاستخدام.

جميع الطرق الأخرى لإعداد الحل متشابهة عمليا، ولكن تحديد ما إذا كان الحل جاهزا للاستخدام يتطلب جهدا أكبر.

يضاف الماء إلى المحلول الناتج حسب الحاجة مباشرة في الحاوية التي يتم البناء منها. إذا قمت بقياس كمية الطين المستخدمة وكمية الرمل ونسبتها مسبقًا، فمن الأسهل تحديد حاجتها لمزيد من العمل. تعتمد نسبة نسب الرمل والطين كليًا على محتوى الدهون في الطين.

لحساب الكمية المطلوبة من الرمل والطين، ينبغي للمرء أن ينطلق من الاستهلاك المحدد للملاط لوضع 100 طوبة: حوالي 4 دلاء، منها حوالي (!) 2-2.5 دلاء من الطين، والرمل - 1.5-2 دلاء. أولئك. لوضع 500 طوبة (مدفأة متوسطة بدون مدخنة) ستحتاج إلى حوالي 20 دلوًا من الملاط. ولتحضيره، ستحتاج إلى 10-12 دلاء من الطين و7-10 دلاء من الرمل.

لحساب مماثل للحاجة إلى الملاط لكل أنبوب، ينبغي للمرء أن ينطلق من حقيقة أنه لكل متر من الأنابيب يوجد 14 صفًا من الطوب. لذلك، بالنسبة للأنبوب رقم 1 لكل متر، يلزم وجود 5 × 14 = 70 طوبة. مع ارتفاع الماسورة 7 م طوب : 70 × 7 = 490 قطعة. أولئك. سوف تتضاعف الكمية المطلوبة من الرمل والطين للموقد بشكل عام. دعونا نضيف أن الخلائط الجافة الجاهزة مؤخرًا من الطين الأحمر الفنلندي باستخدام المكونات المحلية قد ظهرت للبيع. استخدام هذه الخلائط أمر مرغوب فيه للغاية. في هذه الحالة، يتم تبسيط عملية تحضير خليط العمل بشكل كبير.

2. البناء بالطوب. تقنيات البناء.

لا تختلف تقنيات البناء بالطوب والبناء تقريبًا عن البناء، باستثناء متطلبات اللحامات التي يجب أن تكون 1-3 مم لصندوق الاحتراق والـ 5 مم المتبقية والملء الكامل لمفاصل البناء بالملاط. من الأسهل على المتخصصين الذين أتقنوا مهنة البناء سابقًا قبول القواعد الجديدة. ومع ذلك، فإنها غالبا ما تنتهك متطلبات طبقات، لذلك من السهل تحديدها من خلال العلامات الخارجية للبناء الذي نفذ العمل: منشئ مؤهل أو هواة أو عمال بناء محترفون. الأول يتميز بالبناء الجيد ظاهريًا، ولكن مع طبقات سميكة، والثاني ليس دائمًا عموديًا صارمًا، وهو ما يفسره عدم كفاية المهارات وسوء استخدام تقنيات التحكم في الصفوف الرأسية والأفقية للبناء.

بشكل عابر، نلاحظ أن أوجه القصور في عمل صانع المواقد المحترف غالبًا ما تكون ملحوظة بطرق أخرى. وبالتالي، فإن صانعي المواقد الذين أتقنوا أعمالهم في مجال المواقد جيدًا لا يتمتعون دائمًا بالمهارة الكافية في أعمال المواقد. والتي يمكن أيضًا تحديدها من خلال عملهم العملي. كقاعدة عامة، فإنهم يرتكبون أخطاء في اختيار الأنابيب للمواقد، ويسمحون بأن يكون عمق الموقد مرتفعًا جدًا، ويجمعون بشكل غير صحيح بين مداخن المواقد والمواقد، ونتيجة لهذا العمل، يمكن أن تتعايش مدافئ التدخين مع مواقد جيدة.

أولاً.المرجعية الصف الأول. تم تجفيف هذا الصف مسبقًا. يتم التحقق من مساواة الأقطار، مما يدل على الهندسة الصحيحة للقاعدة (مربع أو مستطيل)، وفي الوقت نفسه من الضروري مراعاة سمك الطبقات. يتم تحديد الأبعاد النهائية لجوانب الأساس التي يتم وضعها من خلال عدد الطوب الكامل (بمعدل 25 سم) بالإضافة إلى الطوب الجزئي (جزء من 25 سم) والمجموع المطلوب لسماكة المفاصل 1. يتم تحديد مقدار الصف الأول الذي يتناسب مع مستوى واحد، وما هي الجوانب (أو الطوب الفردي) التي يجب رفعها، ووضع المزيد من الملاط تحتها أكثر من المكان المقابل. يتم وضع الصف الأول بأكمله (على عكس الصفوف اللاحقة) على الملاط الأسمنتي.

يؤدي وضع الصف الأول بشكل غير صحيح (المتطلبات: 1 - الهندسة، 2 - الأبعاد، 3 - المستوى) إلى مشاكل في وضع الصفوف التالية. لذلك يجب ألا تضيع وقت عملك في تحضير الصف الأول. يشير عمل غير المحترفين، كقاعدة عامة، إلى سوء الإعداد والأخطاء التي ارتكبت في الصف الأول. وينعكس هذا في البناء بأكمله، فقد يواجه المقاول مشاكل في ضغط الطوب في صفوف فردية. هذه المشكلة ليست نموذجية بالنسبة للبناء (وهناك يتم أخذها في الاعتبار)، حيث توجد المزيد من الفرص للتعويض عن الأخطاء. يجب وضع متطلبات مماثلة لوضع الصف الأول قبل البدء في وضع الأنابيب.

ثانية. لتجنب تشكيل الفراغات والشقوق في البناء، يجب تسوية الملاط بعناية قبل وضع الطوب عليه. يتم ضغط الملاط عن طريق ضرب الطوب المغطى بخفة بمطرقة. والدليل على البناء الجيد هو البثق الموحد لجزء من الملاط على طول محيط الطوب بالكامل.

ثالث. يجب أن يبدأ التحكم الرأسي من الصف الثاني ويتم تنفيذه باستمرار في كل صف.

الرابع. لا يمكن إجراء التحكم الأفقي باستخدام سلسلة، كما هو معتاد في ممارسات البناء، ولكن باستخدام مستوى طويل.

الخامس. تتيح لك المراقبة الدورية (بعد 3-4 صفوف) للأبعاد والأقطار المحددة (عند وضع الصف الأول) (يجب أن تكون أطوالها ثابتة ومتساوية أيضًا) تحديد الأخطاء في البناء وإجراء التعديلات عليها في الوقت المناسب.

السادس. يجب أن يبدأ وضع الأفاريز بوضع الطوب الخارجي، ومحاذاة بعناية، ثم يلي ذلك ملء الفجوة بالطوب الكامل وإغلاق الجزء المتبقي بجزئين متساويين من الطوب، مع الحفاظ على التماثل فيما يتعلق بمنتصف البناء. يتم التحكم في الجزء المتراكم (وحدة التحكم) للأفاريز بواسطة سكة واحدة أو سمك من نفس المستوى. لا تنس إزالة الملاط المتبقي من أسفل الكورنيش وملء مناطقه العارية بالملاط.

سابعا. انتبه إلى ربط اللحامات. في كل صف لاحق، يجب أن يتداخل الطوب مع منتصف التماس الرأسي للصف السابق. كاستثناء، يسمح بخلع ربع الطوب.

3. أدوات العمل.

أدوات البناء التقليدية لوضع المواقد. دعونا ننتبه إلى اثنين منهم.

الأول هو مستوى طويل (0.8-1.2 م)، والذي عند وضع المواقد الصغيرة يمكن أن يحل محل القاعدة، ويسمح لك بالتحكم ليس فقط في الوضع الأفقي، ولكن أيضًا في الوضع الرأسي للبناء.

والثاني هو استخدام "المطحنة" (مطحنة الزاوية) - وهي أداة كهربائية تستخدم لقطع الطوب.

على عكس أعمال البناء، عند وضع المواقد، عليك التعامل مع أجزاء من الطوب ليست مضاعفًا لطولها، والحاجة إلى قطع الزوايا (على سبيل المثال، عند وضع مجمعات الدخان)، ووضع الأقواس، وقطع أجزاء من الطوب لللوحات، الأفاريز، الخ. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات القطع الكهربائية إلى تحسين جودة العمل ومظهره، وتقليل وقت العمل الذي تم إنفاقه سابقًا في الإعداد اليدوي وتقسيم أجزاء الطوب ومعالجتها.

تستخدم أقراص قطع الحجر التي يبلغ قطرها 230 ملم كأدوات قطع. عمق القطع كافي لقطع الطوب بارتفاع (65 ملم). عيب هذه الأقراص هو تشغيلها السريع نسبيًا، ونتيجة لذلك، انخفاض قطرها. ولهذا السبب يفضل المحترفون استخدام الأدوات الماسية (الشفرات المعدنية المطلية بالماس) لقطع الخرسانة أو الجرانيت.

بالنسبة للمحترفين من الدرجة العالية، من المرغوب فيه استخدام أجهزة خاصة لتحسين دقة القطع، بما في ذلك. قطع الطوب بزاوية معينة. وفي جميع الأحوال يتم قطع الطوب باستخدام الطوب الرطب المنقوع جيداً. إن استخدام الأقراص الماسية (والأقراص التقليدية أيضًا) لا يسمح بالهزات والصدمات، مما يؤدي إلى التشغيل السريع لطلاء الماس. تتطلب هذه الأداة مهارات تشغيل معينة، والامتثال لاحتياطات السلامة، واستخدام نظارات السلامة، وما إلى ذلك.

دعونا نضيف أنه من أجل قطع أجزاء من الطوب ذات التكوين المعقد وخاصة عند إعادة القطع، فمن المستحسن عمل قوالب. على سبيل المثال، لمعالجة الطوب الذي يشكل الجدار المائل الخلفي لصندوق الاحتراق، يعد إنشاء قالب أمرًا إلزاميًا.

4. أسس الموقد.

عند بناء أي مدفأة، من الضروري ضمان موقعها المستقر على أساس جامد. تم ضمان هذا المطلب: 1) أساس خاص للمدفأة أو 2) سقف داخلي صلب مدرج في هيكل المنزل.

في الخيار الأول، يتم وضع الأساس للمدفأة، والتي لا ينبغي أن تكون مرتبطة هيكليا بأساس المنزل. يضمن هذا الاستقلال إمكانية التسوية المستقلة لأساس الموقد من تسوية المنزل بأكمله.

الخيار الثاني يجعل من الممكن استخدام الهياكل الصلبة للألواح الخرسانية المسلحة، والتي تستخدم في الأرضيات البينية من المنازل. في الحالات التي يتم فيها تصنيع الأسقف الداخلية باستخدام عوارض خشبية، يمكن تقويتها بهياكل معدنية لتحمل الأحمال المتزايدة. يمكن تطبيق نفس الأسلوب على الأرضيات الخرسانية المسلحة عندما تكون قدرتها على التحمل غير كافية للأحمال القادمة من المدفأة. وفي كل حالة، يتم حل المشكلة على وجه التحديد في الموقع.

وإذا كان من الممكن الاختيار من بين هذين الخيارين، فيجب إعطاء الأفضلية للخيار الثاني، وليس فقط لأسباب اقتصادية. المدفأة الموضوعة على سقف داخلي صلب تكون خالية من حركاتها في الهيكل العام للمبنى، مما يميزها بشكل كبير عن الخيار الأول. عند اختيار مكان للمدفأة في الغرفة، عادة ما يتم إعطاء الأفضلية لموضع الجدار أو الزاوية. وهذا يخلق مزايا معينة لتركيب المواقد على الأرضيات البينية، حيث تزداد قوتها مع اقتراب الحمل من دمج الأرضية في الجدار.

لاحظ أنه عند بناء الأساسات، هناك إغراءات لربط أساس الموقد بأساس المنزل. مثل هذه المحاولات يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. بسبب التسويات المختلفة للأساسات، قد تنحرف قاعدة الموقد عن الوضع الأفقي، لأن يمكن دعم أساس الموقد من خلال أساس المنزل. سيؤثر هذا في المقام الأول على أنبوب الموقد، حيث يصبح الانحراف الزاوي في البعد الخطي كافيًا لقطع أنبوب الموقد بواسطة عناصر صلبة، على سبيل المثال، السقف الداخلي أو سقف المبنى.

يجب أن يتم الاختيار النهائي من هذين الخيارين فقط بناءً على نتائج حساب وزن الموقد. ويتراوح من 400 كجم إلى 5-7 طن. ينطبق الوزن الأقل على المواقد التي تم تركيب أنابيبها في مداخن الحائط والمواقد ذات الأنابيب المعدنية (على سبيل المثال، أنبوب الساندويتش). وزن أكبر للمواقد ذات المداخن المصنوعة من الطوب.

يتم تحديد وزن الموقد مع المدخنة من خلال حساب تقريبي. لاحظ أن الحساب ضروري أيضا لوضع تقديرات التكلفة للمواد المشتراة، لذلك سنتناولها بمزيد من التفصيل. على سبيل المثال، فكر في مدفأة مفتوحة لمجموعة صغيرة، مبنية بالكامل من الطوب. عرض البوابة - الحجم أ = 63 سم (2.5 طوبة)، ارتفاع البوابة - الحجم ب = 49 سم (7 صفوف من البناء)، ارتفاع الغرفة - 2.7 م، ارتفاع الطابق الثاني - 2.5 م، العلية - 1 م، الرأس (الأنبوب أعلاه) السقف - 1 م).

محيط الموقد:
العرض 4.5 طوب (2.5 + 2) - 115 سم، العمق - 3 طوب - 75 سم، ارتفاع الجسم - 18 صفًا - 126 سم (7 × 18 = 126).

1. وجهان - 3 طوب × 2 × 18 = 108 قطعة.
2. الجانب الأمامي بما في ذلك البوابة - 4.5 طوبة × 18 - (2.5 ك × 7) = 63.5 قطعة.
3. الجانب الخلفي - 4.5 طوب × 18 = 81 قطعة.
4. ثلاثة صفوف من القاعدة (باستثناء المحيط) - طوبان × 3.5 × 3 = 21 قطعة.
5. ثلاثة صفوف من الحشوة العلوية (باستثناء الفتحة الموجودة في الأنبوب) - 21 طوبة - 1 = 20 قطعة.
6. طوب حراري (عن تجربة) - 120 قطعة.
7. المجموع - 350 قطعة

مدخنة المدفأة (رقم 1) مكونة من 5 طوب/صف؛ ارتفاع الماسورة 2.7 + 2.5 + 1 + 1 = 7.2 م، بواقع 14 صف / متر من الماسورة 5 × 14 × 7.2 = 504 طوبة.

المجموع 350 + 504 = 854 طوبة.

لا يأخذ الحساب في الاعتبار استهلاك الطوب للزغب و"قضاعة الماء" وكورنيش الموقد، حوالي 46 قطعة. هناك ما يقرب من 900 الطوب في المجموع. على المواقد الكبيرة، على سبيل المثال. المجموعة الوسطىعند K=77 سم مع الأنبوب رقم 2 (6 طوب/صف) يزداد استهلاك الطوب إلى 1200 قطعة. وزن الطوب بما في ذلك الملاط 4 كجم.

مؤخراً:

• وزن المدفأة نفسها – (أ63) 4 × 350 = 1400 كجم
• وزن الأنبوب - 4 × 550 = 2200 كجم
• وزن الموقد مع المدخنة - 4 × 900 = 3600 كجم.
• وعليه يكون وزن الموقد الثاني (أ77) 4 × 1200 = 4800 كجم.

متطلبات أسس الموقد هي تقريبًا نفس متطلبات أسس المنزل. يتم أخذ عينات من التربة لأساس الموقد إلى التربة الصلبة (القارة) أو إلى مستوى أساس المنزل.

مساحة قاعدة الموقد (على سبيل المثال الموقد A 63) هي 5 × 3.5 طوب أو 130 × 90 سم دعونا نحدد الوزن التقريبي للأساس (قد يكون الارتفاع مختلفًا) - 1.5 طن . ثم وزن الهيكل بأكمله - الموقد مع المدخنة بالإضافة إلى الأساس سيكون 3.6 + 1.5 = 5.1 طن.

للأحمال المسموح بها على التربة الناعمة - الطين الرطب الناعم 1 كجم/سم 2؛ تربة رملية طينية 1-1.5 كجم/سم2، فإن الحمل الفعلي على التربة (مع مساحة قاعدة محسوبة 130 × 90 = 11700 سم2) سيكون: 5100: 11700 = 0.43 كجم/سم2، والذي يسقط ضمن المعلمات المقبولة.

يعتمد الأساس على بناء قاعدة خرسانية - بلاطة تستخدم شبكة تقوية بخلية 10-15 سم ويمكن الحصول على الشبكة عن طريق حياكة قضبان التسليح بقطر 8-12 ملم بالأسلاك. بالنسبة للأساسات الحرجة بشكل خاص، يتم وضع صفين من شبكات التسليح في أسس خرسانية على مسافة 10-15 سم من بعضها البعض. سمك لوح القاعدة 20-25 سم، ويتم تحضير اللوح في الجزء السفلي من التجويف المعد مسبقاً. يجب أن يكون حجم قاعدة الموقد 20-25 سم أكبر من قاعدة الموقد. الجزء السفلي مغطى بطبقة من الرمل يبلغ سمكها حوالي 20 سم، مضغوطة بالمدك ومستوية. يتم وضع شبكة التسليح على قطع من الطوب بارتفاع 5-6 سم، وتغطى الشبكة بخليط خرساني بنسبة 1:4 باستخدام الأسمنت البورتلاندي وخليط الرمل والحصى، مما يملأ الفجوة بين الرمل المضغوط والشبكة. يتم أيضًا ضغط الخرسانة باستخدام المدك، ثم يتم تسويتها وتسويتها باستخدام المستوى. تم وضع الأساس على مثل هذه اللوحة.

أرز. 6.1.
تركيب جامع الرماد في أساس الموقد. القاعدة - تحت المدفأة على مستوى الطابق النهائي (خيار)

يمكن أن يكون تصميم الأساس نفسه مختلفًا، بما في ذلك عند تركيب خزان الرماد في تجويف الأساس (الشكل 6.1). يمكن وضع الأساس من الكتل الخرسانية أو البناء بالطوبالجدران الجانبية مع مزيد من التداخل باستخدام الملف المعدنيعلى سبيل المثال، زاوية 50-60 ملم أو قناة بسقف من الطوب في 3-4 صفوف ورفع البناء إلى 5-6 سم إلى مستوى الأرضية النهائية. يجب تغطية سطح الأساس المُجهز بمادة مقاومة للماء قبل وضع قاعدة الموقد.

تنظيم الأساسات على تربة المستنقعات، عندما تكون التربة الموجودة تحت المنزل مشبعة بالماء، يسبب عدداً من المشاكل، أولها عدم اليقين في ثبات الأساس نفسه، عند احتمال الإزاحة النسبية لهياكل المنزل. لا يمكن السماح بالمنزل والمدفأة، كما نوقش أعلاه. في مثل هذه الحالات، من الممكن بناء أرضيات صلبة باستخدام الهياكل المعدنية ودعم الحواف على عوارض الأرضية الحاملة. يتم حل المشكلة في كل حالة محليا.

5. الموقد DIY.

بالنسبة للحرفيين الذين لديهم حكة في أيديهم، والذين هم على استعداد لتولي عمل جديد والذين لا يعرفون كيفية التعامل مع المشكلة، والذين ربما يكونوا قد أحرقوا بالفعل بسببها، فإن النصائح العملية التالية.

اقرأ الفصول السابقة، فهي مكتوبة خصيصًا لك، وستجد إجابات لجميع الأسئلة التي تهمك والتي ربما استوقفتك من قبل.

إذا كانت هذه هي مدفأتك الأولى، ولديك خبرة قليلة في التعامل مع الطوب، فمن الأفضل اختيار أبسط تصميم للمدفأة المفتوحة. يتم تضمين هذه التصاميم في القائمة العامة للمواقد الموضحة في هذا العمل. انتبه إلى الفصل التالي، الذي يصف المواقد مع صناديق الاحتراق المفتوحة الجاهزة، والتي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى تبسيط مهمتك إلى حد كبير.

إذا كان لديك بالفعل بعض الخبرة كبناء، فيمكنك تعقيد المهمة. استخدم التطبيق. يمكنك إنشاء مشروعك الخاص من العناصر الفردية للمواقد المعروضة هنا. في هذه الحالة، ارسمها على أوراق في صندوق من دفتر مدرستك. حدد المقياس: طول الطوب - 4 خلايا؛ الارتفاع - خلية واحدة؛ سرير من الطوب (جانب كبير) - 2 × 4 خلايا. تم تطوير معظم المشاريع المقدمة بهذه الطريقة. لا تبدأ العمل حتى تقوم بإعداد جميع الأسئلة المتعلقة بمشروعك بشكل كامل: فأنت بحاجة إلى مشروع ومواد له.

ليس عليك تعقيد مهمتك - ارفض استخدام الجدار الخلفي المائل وسن الموقد: سيكون فقدان نقل الحرارة غير ملحوظ؛ التخلي عن الأقواس - قم بعمل تداخل مباشر. يبدو الأمر جيدًا ويسهل تغطيته لاحقًا، ربما ستتوصل إلى هذا القرار، لكن لا تتعجل فيه.

استخدم بوابة مقاس أ = 51 سم وقسم الأنابيب رقم 1 من 5 طوب / صف. هذه التصاميم مضمونة عمليا ضد التدخين للأنابيب التي يبلغ ارتفاعها 3.5-4 م وما فوق. لا تنس أنه حتى مع هذا العرض للبوابة، من المستحيل زيادة ارتفاعها إلى أجل غير مسمى، توقف عند 6-7 صفوف (42-49 سم)، وهذا أمر مميز بشكل خاص عند الانتقال إلى البوابة A = 63 سم، فمن الأفضل للبدء في مواجهة المدفأة بعد إجراء اختبار شامل لها.

عند وضع الأنبوب، لا تنس أنه العنصر الأكثر أهمية في هيكلك. لا تترك الخرق أو الصحف المجعدة في المدخنة، فهي عادة ما تحمي الموقد من الحطام الذي يتراكم عند وضع المدخنة. للتحكم: يمكن رؤية تجويف الموقد بوضوح من خلال الجزء العلوي من المدخنة، إذا لم تنحرف عن الوضع الرأسي. كل 3-4 صفوف من مد الأنابيب، امسح سطحها الداخلي بقطعة قماش مبللة بالمحلول، وحاول تحقيق أسطح ناعمة داخل الأنبوب باستخدام هذه التقنية (تسمى التطهير).

أرز. 6.2.
جهاز مد الأنابيب

يمكنك استخدام جهاز مشابه للجهاز الموضح في الصورة أرز. 6.2. عند وضع الطوب، قد تجد أن الملاط "يجف أمام عينيك"، مما يجعل العمل صعبًا. وهذا يعني أن الطوب الجاف يمتص الماء من الملاط ويجففه. بلل الطوب. من الضروري إضافة الماء بشكل دوري إلى المحلول، لأنه عند استهلاكه، يبقى المحلول المجفف تقريبًا في حاوية العمل. حرك المحلول في حاوية العمل باستمرار. لتعزيز بناء أرضية البوابة، أضف 10-15٪ من الأسمنت على شكل مادة أسمنتية مذابة إلى حاوية العمل المستهلكة المستخدمة في وضع الطوب.

لا تنس أن تمسح بشكل منتظم وشامل الجزء الأمامي من الطوب الذي يتسخ أثناء وضعه، خاصة إذا كنت تستخدم مادة مضافة للأسمنت. عند التمديد، انتبه إلى الخطوط الأفقية والعمودية. لا تنس أن المستوى الموضوع على صف من الطوب يمكن أن يقع على الطوب الخارجي، ويمكن أن يتدلى المتوسط، مما يشكل فجوة تحته. في هذه الحالة، ضع الطوب الخارجي أو ارفع الطوب الأوسط مع التأكد من عدم وجود فجوة. يُنصح بالتحقق من وضع الطوب الفردي باستخدام مستوى قصير.

حول "الزغب" (جهاز مكافحة الحرائق الذي يحيط بالأنبوب في الأسقف الداخلية) و"القضاعة" (الجهاز الذي يحيط بالأنبوب فوق سطح المبنى). "الزغب" في البناء يتطلب عمالة أكثر من "قضاعة الماء".

لسوء الحظ، تبقى مشكلة الزغب دون أي توصيات إضافية، باستثناء واحدة: استخدام زغب “بديل”. يمكنك تحمل المسؤولية والمخاطر على عاتقك إذا تمكنت من عزل الأنبوب حراريًا عن هياكل الأرضيات الخشبية المجاورة بطريقة أخرى مضمونة دون زغب. في هذه الحالة، يجب أن تتمتع طبقة العزل التي ستحيط بالأنبوب بمقاومة حرارية تعادل طوبتين. يمكنك استخدام الزغب الكلاسيكي.

من الممكن أن تضطر إلى الدفاع عن قرارك بمساعدة الحسابات أمام مفتش الإطفاء الذي لن يرغب في الاعتراف بأي شيء آخر غير الزغب "البديل". عادةً لا يسبب البناء "القضاعة" مشاكل؛ انظر إلى البناء (والبناء "الزغب") في أي كتاب عن المواقد.

من الأفضل صنع الطوق الذي يحيط بعنق الأنبوب تحت "قضاعة الماء" من أربعة شرائح مجلفنة بحافة 10-15 سم من جزء الشريط المجاور لعنق الأنبوب. لا يمكن إجراء الربط المشترك، إذا كانت الملاط بدون أسمنت، على الفور، ولكن بعد 2-3 صفوف. بدلا من موصل (أداة)، يمكنك استخدام أنبوب بقطر 6-7 ملم أو قضيب بقطر 6 ملم. يتم تطبيق القضيب على خط التماس وضغطه بمطرقة، مما ينتج عنه خط سلس.

من الأفضل وضع الصمام (المخمد) على ارتفاع حوالي 200 سم (يجب تركيبه أعلى من ارتفاعك). يجب تحديد حواف الطوب للمسمار، ولا يلزم تثبيت الأسلاك عند تثبيت الترباس. تم تثبيت الصمام جيدًا في البناء باستخدام الملاط.

التشطيب. إذا كنت تستخدم الطوب اللائق، فإن طبقات بيضاء على خلفية حمراء تبدو مثيرة للإعجاب. للقيام بذلك، يمكنك استخدام الجص الأبيض المخصص للبلاط. ثم عند الاستلقاء اترك لهم مساحة.

بعد وضع الأنبوب، لا تنتظر حتى يجف الموقد تمامًا، قم بتسخينه قليلاً. لا تنس أن تحرق أولاً بعض الصحف المجعدة في جامع الدخان بالمدفأة ، فبطبيعة احتراقها يمكنك بالفعل الحكم على وجود مسودة في المدخنة واستعداد الموقد لإشعال النار. يجب أن تعمل على الفور دون إطلاق الدخان في الغرفة. عند إشعال المدفأة، يجب إغلاق النوافذ.

6. خيارات مبسطة للمواقد المفتوحة.

تمت مناقشة مزايا استخدام إدراجات الموقد الجاهزة أعلاه. لاحظ أن تاريخ مظهرها يذهب إلى ما هو أبعد من العقد الماضي، عندما بدأت المواقد المغلقة مع صناديق النار من الحديد الزهر والأبواب الشفافة في الظهور. دعونا نلقي نظرة فاحصة على إدراجات الموقد المفتوح المصنوعة من صفائح الفولاذ.

على أرز. 2.6يتم تقديم التصميم الأمريكي للمدفأة المفتوحة مع زيادة نقل الحرارة باستخدام ملحق مدفأة جاهز (إدراج). تُستخدم أيضًا إدراجات المدفأة المفتوحة والتصميمات الأبسط على نطاق واسع في الخارج. في السنوات الأخيرة، يمكن العثور على صناديق الاحتراق المستوردة للبيع هنا. ومع ذلك، مع نقص المعلومات، فإنها غالبا ما تسبب الارتباك بين المشترين، وبالتالي ليست في الطلب. لكن راحة استخدامها واضحة، وقد تمت مناقشتها بالفعل. دعونا نكرر أن صناديق الاحتراق المستخدمة في بناء المدفأة لا تتطلب أن يكون لدى المؤدي مؤهلات عالية للموقد؛ يكفي أن يكون قادرًا على تبطين صندوق الاحتراق بالطوب (من الضروري مراعاة متطلبات البناء بالطوب، كما تمت مناقشته أعلاه ) ووضع أنبوب فوقه. يحدد أنبوب صندوق الاحتراق المقطع العرضي المطلوب للأنبوب، لذلك عند وضعه، يوجد مطلب واحد فقط - يجب ألا يكون المقطع العرضي أقل من المقطع المحدد. يكمن تعدد استخداماتها في حقيقة أنها، كقاعدة عامة، مصممة لاستخدام الأنابيب بارتفاع لا يقل عن 3.5-4 م، وبالنسبة لارتفاعات الأنابيب الأكبر، فهي قابلة للتطبيق أيضًا - حيث يتم إخماد المسودة الزائدة للأنبوب بواسطة المثبط (صمام). في التين. 6.3 يظهر مثل هذا إدراج الموقد.

أرز. 6.3.
إدراج الموقد والمقطع العرضي له

الملحق مصنوع من صفائح الفولاذ الملدنة بسمك 2.5-3 مم. يتم اللحام بدرز متقطع، طول التماس 3 مم، مع خطوة 40 مم. للحفاظ على صلابة الهيكل والقضاء على الانزلاقات المحتملة أثناء اللحام، يتم توفير الزوايا الجانبية. يؤدي تصميم أسنان المدخنة نفس الدور بالنسبة للجدار الخلفي. يجب أن تتوافق الأبعاد الهيكلية للإدخال تمامًا مع أبعاد هيكل الطوب الذي يناسبه.

يظهر استخدام هذا الملحق فيأرز. 6.4. تتوافق خصائص هذا الموقد تمامًا مع المؤشرات المذكورة أعلاه. بفضل الإدخال، تم تبسيط بناء الموقد إلى الحد الأقصى تقريبًا. دعونا نلفت انتباه الفنان إلى كيفية استخدام الفراغات الجانبية التي تظهر بوضوحأرز. 6.5. يمكن وضعها بالطوب أو ملؤها بملاط طيني رقيق. يمكن ملؤها بلا شيء واستخدامها لتدفئة الهواء، كما هو الحال في المواقد مع زيادة نقل الحرارة. للقيام بذلك، من الضروري توفير فتحات سفلية وعلوية لتدوير الهواء في البناء بالطوب، على التوالي.صحيح، في هذه الحالة، من أجل منع دخول غازات المداخن إلى الغرفة، يجب عليك ذلك: 1) ضع شريطًا من الأسبستوس المبلل على طول الخط الرأسي بالكامل بين شفة الزاوية والطوب، وقم بتغطية الفجوة بخليط من الطين والأسبستوس و2) قم بإزالة الفجوات المحتملة في الإدخال نفسه.

أرز. 6.4.
مدفأة مبسطة باستخدام ملحق معدني

أرز. 6.5.
منظر للتجويفات الجانبية للمدفأة

ومع ذلك، على الرغم من كل مزايا استخدام إدراج الموقد، فإن لديهم عيبًا كبيرًا: فهي كثيفة الاستخدام للمعادن وضخمة الحجم. يتطلب تصنيعها عمل عامل لحام مؤهل تأهيلا عاليا. يمكن أن يؤدي عدم الدقة في الأبعاد النهائية للهيكل المعدني (من الممكن حدوث حركات معدنية كبيرة أثناء اللحام) إلى تعقيد عملية وضع الموقد لفناني عديمي الخبرة بشكل كبير.

نظرًا للحجم الكبير، تصبح الرغبة في استخدام المعدن المقاوم للصدأ في مثل هذا التصميم مهمة باهظة الثمن دون داع.

نقترح أدناه حلاً آخر لا يحتوي على هذه العيوب (الشكل 6.6).

أرز. 6.6.
جامع الدخان - إدراج

إن استخدام تصميم أكثر إحكاما للإدخال - جامع الدخان - في مدفأة مبسطة لا يؤدي عمليا إلى تعقيد المهمة، ولكنه يبسط مهمة المؤدي عند بناء الموقد. يصبح تصميم مجمع الدخان نفسه أبسط وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في التصنيع.

أرز. 6.7.
رسم مدخل مجمع الدخان (الأبعاد بالملم)

التصميم عبارة عن هرم مقطوع يبلغ ارتفاعه 41 سم فقط (بدلاً من ملحق الموقد الذي يبلغ طوله 108 سم). تجمع ثلاثة جدران مائلة وواحدة مستقيمة بين الإطارات الزاوية والمستطيلة. يتم تحضير إطار مستطيل من شريط بعرض 7 سم ويتم تحديد حجم أنبوب الطوب رقم 1 (خمسة)، ويتم سد الفجوة بين الطوب والإطار باستخدام الأسبستوس المبلل. تتوافق أبعاد الإطار السفلي مع أبعاد صندوق الاحتراق في المخطط. سمك الجدار، مثل إدراج الموقد، هو 2.5-3 ملم. من الممكن استبدال المواد بزوايا منحنية من الفولاذ المقاوم للصدأ بسمك 1.5-2.0 مم.

يتيح لك استخدام مُدخل جامع الدخان، على عكس التصميم السابق، تغيير الحجم B (ارتفاع البوابة): تقليله أو زيادته وفقًا لتقدير المؤدي.

أرز. 6.8.
مدفأة مبسطة باستخدام ملحق جامع الدخان

يعتمد أساس الموقد (الشكل 6.8) على تصميم مماثل، ومع ذلك، يتم زيادة أبعاد جسم الموقد، على التوالي، وقاعدة الموقد: 2.5 × 4 طوب بدلاً من 2.0 × 4.0 طوب في الإصدار مع الإدخال الأول.

أرز. 6.9.
زيادة الإخراج الحراري للمدفأة المبسطة

عادةً ما يسبب وضع سن الموقد صعوبات لـ "الحرفيين عديمي الخبرة". في التين. يوضح الشكل 6.10 تبسيطًا محتملاً لتصميم الموقد من خلال إزالة سن الموقد. في هذه الحالة، ستكون الخسائر غير ملحوظة تقريبًا، ويتم الحفاظ على استخدام القدرات الحرارية للجدران الجانبية لصندوق الاحتراق ومجمع الدخان، والتي تظهر أعلاه.

أرز. 6.10.
خيار الموقد المبسط

مع هذا التبسيط واستخدام أداة تجميع الدخان في بناء الموقد، لا توجد صعوبات أمام فناني الأداء. دعونا نذكركم بأن:

1. عند وضع سقف بوابة الموقد، قبل تثبيت جامع الدخان، فإن استخدام القوالب إلزامي؛
2. لتجنب دخول الدخان إلى فتحات التهوية، يجب ألا تحتوي اللحامات الموجودة في مجمع الدخان على فجوات؛
3. يجب ملء الفجوة بين الإطار العلوي والطوب بالأسبستوس لمنع تسرب الهواء إلى الأنبوب من خلال فتحات الهيكل. يتم عرض إجراءات هذا الإصدار من الموقد المبسط في القسممعلومة وهي موجهة خصيصًا للحرفيين المبتدئين.

تختلف المواقد في الشكل 6.9 والشكل 6.10 فقط في صناديق الاحتراق. يجب على الحرفيين الذين يفضلون خيار سن الموقد في اختيارهم (الشكل 6.8) إجراء تغييرات على ترتيبات الموقد الواردة في قسم المعلومات. للقيام بذلك، يمكنك استخدام قطع الطوب (الشكل 5.3 والشكل 6.11). وفي جميع الأحوال يكون ارتفاع البوابة (البعد ب من الأسفل إلى السقف) في الأشكال الموضحة هو 49 سم، واعتماداً على ارتفاع الأنبوب يمكن تغيير هذا الحجم: تقليله أو زيادته بمقدار 7 سم.

أرز. 6.11.
مقدمة لتصميم مدفأة مدخنة مبسطة

لا يمكنها الاحتفاظ بالحرارة لفترة طويلة، ولذلك يجب تركيب المدفأة بالإضافة إلى نظام تدفئة مركزي أو إضافي للموقد.
يمكن اعتبار المواقد عناصر وظيفية مستقلة أو عناصر زخرفية - تقليد نار مفتوحة باستخدام الكهرباء أو الغاز.

التصنيف حسب الموقع في المنزل

• أي شيء - عالمي، يبدو رائعًا في أي غرفة وفي أي مكان مختار في الغرفة، ويتناسب بشكل متناغم مع أي تصميم داخلي.
• الأمام - تواجه المدفأة جانبها الأمامي (صندوق الاحتراق) باتجاه مدخل الغرفة ونحو الضيوف. ملائم للغاية لأولئك الذين يريدون فقط مشاهدة اللهب يحترق.
• الزاوي المتماثل وغير المتماثل - يشير إلى ميل المالك إلى التماثل الصارم أو عدم التماثل المطلق في تصميم الغرفة. يمكنك تثبيت مدفأة عادية في الزاوية، ولكن مع إزاحة طفيفة، والتي ستبدو أصلية للغاية في الداخل.
• المركزية - تبدو مثيرة للإعجاب في وسط الغرفة، خاصة محاطة بالنباتات الخضراء الحية.
• يقف بشكل منفصل
• يخطو على الزاوية - يجب أن يتم تركيبه بحيث يتم تشكيل زاوية إضافية في الداخل، والتي تظهر عند تركيب مدفأة، والتي، إذا رغبت في ذلك، يمكن نقلها نحو الحائط، مما يخلق زاوية إضافية.

أنواع المواقد

مدفأة مدمجة في الحائطوضعت في وقت واحد مع وضع الجدار. يتم تثبيت جزء صندوق الاحتراق من المدفأة ومدخنتها على الحائط بحيث لا تشوش المساحة بتفاصيل غير ضرورية ولا تفسد الإدراك البصري. لا تشغل هذه المدفأة مساحة كبيرة قابلة للاستخدام في الغرفة وهي اقتصادية للغاية في تصميمها.

المواقد الجدار- عند تركيبها بالقرب من الحائط، فإنها تخفي جميع أجزائها الوظيفية خلف جدار زائف. تم تثبيت هذه المواقد بنجاح في الزاوية حتى تتمكن من تدفئة عدة غرف في وقت واحد. بالطبع، لن تكون التدفئة قوية للغاية، حيث يتم استخدام المواقد فقط خصيصا لها، والمواقد لها وظائف جمالية مختلفة قليلا.

الخيار الأكثر نجاحًا لتثبيت الموقد هو موقع في منتصف الجدارولكن يجب تثبيته بحيث تكون المسافة من الجدران المجاورة للمدفأة 1 متر على الأقل.

مدافئ الجزيرة- وهي هياكل مفتوحة من جميع الجهات. تتناسب هذه المدفأة بشكل عضوي تمامًا مع الجزء الداخلي للشقة ، ولكنها للأسف تشغل مساحة كبيرة جدًا. ولذلك، يتم تثبيت المواقد الجزيرة فقط في غرف كبيرة. يتم رفعها على منصة صغيرة، ويتم تعليق المسخن على سلاسل أو نوابض، مما يجعل بناء هذا الهيكل مشكلة إلى حد ما. من المهم جدًا أن تكون المدخنة موجودة مباشرة فوق مدخل الموقد.

شكل المواقد

المواقد مستطيلة
بوابة هذه المدفأة لها شكل مستطيل كلاسيكي. يقع الهيكل على طول الجدار أو مدمج فيه، مما يعقد التثبيت إلى حد ما. يجب أن يحتوي الجدار الذي تم بناء المدفأة فيه على رف ضخم مصنوع من نفس مادة المدفأة نفسها. المواقد الكلاسيكية المستطيلة مصنوعة من الرخام أو الجرانيت، والتي تبدو رائعة في المداخل الكبرى والقاعات الضخمة وردهات الفنادق الكبيرة.

المواقد المستديرة
مصممة لوضعها في منتصف الغرفة أو في المباني الريفية الخارجية. يتم تسخين المدفأة المستديرة جيدًا وتستخدم أيضًا للطهي البسيط - الشواء والشواء وما إلى ذلك. غالبًا ما يتم بيع المواقد المستديرة ومجهزة أيضًا بسطح طاولة بتصميم ثابت أو قابل للطي.

المواقد الثلاثية
مصممة لتناسب بشكل مريح في زاوية الغرفة. يتم ضمان سلامة هذا التصميم من خلال قاعدة خاصة مقاومة للحريق، والتي يوجد عليها ملحق الموقد، بالإضافة إلى الزجاج المقاوم للحرارة، الشفاف، الملون أو المرآة - حسب رغبة المشتري.

المواقد ذات الشكل الحر المعلقة من السقف
عادةً ما تقع هذه المواقد في وسط غرفة المعيشة، ولكنها تتطلب هيكلًا خاصًا متينًا مزودًا بقبة ومتصلاً بنظام مدخنة مرن. يُستكمل الهيكل برافعات حاملة لدعمه، ويتم ربط مدخل الموقد نفسه بالرافعات. يجب أن يرتفع الهيكل بأكمله فوق الأرض بما لا يقل عن 50 سم.

المواقد الأسطوانية
مصنوعة لمؤامرة شخصية أو كوخ. هذه مدافئ عالمية ذات قوس مخروطي وأنبوب يقع على حامل ثلاثي الأرجل. هذا التصميم مناسب جدًا للاستخدام في الحديقة. الشواية الأسطوانية مناسبة لتحضير الشيش كباب أو الشواء، فهي تحتوي على موقد مفتوح مع شبكة وأجهزة خاصة لتعليق الوعاء والأسياخ.

المواقد المفتوحة والمغلقة
المواقد تأتي مع صناديق نار مغلقة ومفتوحة. الأولى هي الغرف المغلقة بباب مصنوع من زجاج الكوارتز الذي يتحمل الحرارة حتى 800 درجة مئوية. يمكن أن تفتح الأبواب إلى الجانب أو لأعلى.
تعمل المواقد ذات صندوق الاحتراق المغلق في وضعي الباب المغلق والمفتوح. يشبه صندوق الاحتراق المغلق ذو الباب المفتوح صندوق الاحتراق المفتوح بدون باب. عند إغلاق الباب، من الممكن التحكم في تدفق الهواء الذي يدخل إلى المدفأة عن طريق سد الفتحات السفلية.
كل ما عليك فعله هو معرفة أنه كلما قل الهواء، كلما كان حرق الوقود أبطأ. في هذه الحالة، يمكن تمديد الحطب طوال الليل، مما يزيد بلا شك من كفاءة مثل هذا الموقد، ويمكن استخدامه بالفعل كمصدر بديل للتدفئة.
من وجهة نظر التصميم، فإن أقرب قريب لصندوق الاحتراق المغلق هو موقد "موقد البطن" المألوف، ولكن بتصميم حديث.

مزايا الموقد المغلق

• يعطي المزيد من الحرارة
• القدرة على التحكم في السرعة
• آمنة للاستخدام
• سهلة الصيانة
• يمكن استخدامه أيضًا في الوضع المفتوح
• يسمح بتنفيس الهواء إلى الغرف الأخرى
• في الوضع المغلق، يتطلب الأمر هواءًا أقل بكثير للحفاظ على النار

في الممارسة العملية، عادة ما تكون هناك أفران مغلقة للإنتاج الصناعي، وهي منتجات تامة الصنع ذات خصائصها التقنية المتأصلة.
اقتربت ألمانيا والدول الاسكندنافية من استخدام موارد الوقود بشكل عقلاني للغاية، ولهذا السبب يفضل سكانها المواقد ذات الأبواب. في روسيا، ولأسباب جمالية، وكذلك بسبب وفرة هذه الموارد نفسها، يميل السكان إلى إنشاء هياكل مفتوحة.
إذا تم تجهيز المنزل بالفعل بمدخنة، فمن المبرر تركيب المواقد مع صندوق نيران معدني مغلق، لأن تركيب هذه الأجهزة سيكون أسهل بكثير.
في بيوت البلدعادة ما يتم تصنيع أنبوب المدخنة في نفس وقت صنع الموقد. في هذه الحالة، سيكون من المفيد بناء مدفأة حجرية كبيرة يمكنها تحمل أنبوب ضخم وثقيل (يمكن أن يصل وزنه إلى 2 طن). لن تعمل مثل هذه "الحيل" مع صندوق نار معدني، حيث أن كل متر يزن 200-250 كجم، لذلك سيتعين عليك بناء نوع من هيكل الدعم الإضافي. نتيجة لذلك، يمكن أن يكون سعر الموقد مع صندوق نيران مغلق أعلى بكثير (1.5-2 مرات) من تكلفة مدفأة البناء القياسية.
وبطبيعة الحال، يتم حل مشكلة تأثير وزن الموقد ومدخنته على أرضيات المبنى أو على الأساس عن طريق الحسابات الهندسية، والتي سيكون من المفيد تكليفها بالبناة قبل بدء العمل. إذا تجاوزت كتلة الموقد 900 كجم، فمن الأفضل بناءه على أساس منفصل في الطابق الأول من المبنى. من المنطقي تكييف الطابق الثاني مع منتجات أخف وأبسط لتجنب الزيادة الحادة في تكلفة العمل.

اعتمادا على الموقف

1. المواقد مع قاعدة صندوق الاحتراق الموجود مباشرة على مستوى الأرض؛
2. المواقد التي لا يزيد ارتفاع الموقد فيها عن 50 سم ؛
3. المواقد بقاعدة صندوق الاحتراق 60 سم فوق قاعدة الأرضية.

المواقد والإشعاع

أيضًا، تعتمد الاختلافات في تصميمات المواقد على الإشعاع، الذي يمكن أن يكون أحادي الجانب أو ثنائي الجانب أو ثلاثي الجوانب. المواقد ذات الإشعاع أحادي الجانب هي الأكثر شيوعًا، لأنها سهلة التصميم وتتمتع بقدرة عالية على نقل الحرارة. عند بنائها، يتم استخدام الطوب أو الحجر الطبيعي (الركام). يحدث إطلاق الحرارة المشعة بسبب الانعكاس من الأسطح الطرفية المائلة والجدار الخلفي لصندوق الاحتراق.
تعتبر تصميمات المواقد ذات الإشعاع الحراري على الوجهين أكثر إثارة للاهتمام في تصميمها. مظهرها أكثر انسجامًا وتعقيدًا من مظهر النوع الأول من المواقد، لكن لها أيضًا العديد من العيوب. العيب الأول هو الحاجة إلى زيادة حجم الهواء المزود للغرفة لتحسين الاحتراق وتزويد الغرفة بالأكسجين. بسبب عدم وجود سطح عاكس لصندوق الاحتراق، تنخفض نسبة الحرارة المشعة. من الضروري أيضًا زيادة السطح المحمي لشاشة الموقد.
تتمتع المواقد ذات الإشعاع ثلاثي الجوانب بمظهر أصلي، ولكن في نفس الوقت، هناك عدد من العيوب المهمة. تزيد مساحة السطح المحمي 3 مرات، حيث يجب أن يكون موجودا على ثلاثة جوانب من الموقد. إن خرج الحرارة من هذه المدفأة ليس مرتفعًا جدًا.
أصبحت المواقد المعلقة من السقف في وسط الغرفة ذات شعبية متزايدة، والتي تبدو غريبة وأنيقة للغاية.

الغرض من المواقد

هناك حاجة إلى هذه التصاميم لتدفئة الغرفة بسرعة والحفاظ على درجة حرارة عالية لفترة طويلة حتى بعد احتراق الوقود. هناك أيضًا مدافئ مصممة لطهي الطعام والمشروبات الساخنة.
يمكن أن يكون موقد الموقد بمثابة تصميم عالمي لمنزل ريفي أو منزل ريفي، مما يوفر الفرصة لإعداد فنجان من القهوة وتسخين وجبة الإفطار. إنه لأمر جيد جدًا أن يكون صندوق الاحتراق الخاص بموقد الموقد مصنوعًا بالكامل من الحديد الزهر المقاوم للحرارة والذي يحمل الحرارة جيدًا. لوضعها بشكل مناسب، يجب أن تكون مصنوعة بأحجام صغيرة، مع أبواب مصنوعة من زجاج السيراميك الخاص.
مواقد الموقد هي التصميم الأكثر تنوعًا للمنزل الريفي. لديهم أعلى كفاءة، فضلا عن التصميم العالمي. يقومون بتسخين الغرفة بسرعة ويحتفظون بالحرارة لفترة طويلة. إن صندوق الاحتراق المفتوح، بالإضافة إلى الفوائد العملية، يجعل من الممكن أيضًا مراقبة النار المفتوحة.
تحتوي مواقد المدفأة على صندوقين للنار: صندوق نار الموقد وصندوق نار الموقد نفسه. من المهم جدًا أن يتم إشعال صندوقي الاحتراق بشكل منفصل. غالبًا ما تكون جدران صندوق الاحتراق الخاص بموقد الموقد مصنوعة بزاوية من أجل انعكاس أفضل للطاقة الإشعاعية. يتم تثبيت الشبكة في قاعدة موقد الموقد.
يظل نموذج الموقد الأكثر شيوعًا عبارة عن مدفأة من الطوب بإطار صندوق نار مستطيل أو مقبب. المواقد الإنجليزية مطلوبة. عادة، يتم تشطيب المواقد الإنجليزية بالخشب، في حين يتم تشطيب المواقد الفرنسية، كما هو معتاد، بالرخام أو الجرانيت.
يرجى ملاحظة أنه لا ينصح بوضع المدفأة بالقرب من الجدار الرئيسي الداخلي، أو مقابل الجدران ذات النوافذ أو المداخل. يُعتقد أن المنتج في هذه الأماكن غير محمي من المسودات العشوائية والبرد. لا ينصح بوضع المدفأة في الردهة أو بجوار باب المدخل. للاحتفاظ بالحرارة في الغرفة، من الضروري تثبيت النوافذ والأبواب المغلقة. القاعدة الأكثر أهمية: لا تقم بتركيب مدفأة في غرف ذات مساحة صغيرة (20x2 م على الأقل)، لأن هذه الغرف لا توفر إمدادات كافية من الأكسجين.

مواقد الحطب

يتكون تصميم مدفأة الحطب من صندوق نار ومدخنة وبطانة (بوابة). يجب أن يقال على الفور أنه لا يمكن تركيب مثل هذا الموقد في شقة في المدينة، لأن هذا يتعارض مع لوائح السلامة من الحرائق.
أكبر ميزة لمدفأة الحطب هي قدرتها على إطلاق الحرارة في نفس اللحظة التي يتم فيها إلقاء الحطب في صندوق الاحتراق. الوقت يمر دون أن يلاحظه أحد عند التسخين بمثل هذا الموقد.
تعتبر المواقد المصنوعة من الحديد الزهر جيدة جدًا عند استخدامها في الغرف الصغيرة، والتي تشمل في تصميمها كلاً من صندوق الاحتراق نفسه والخبز الفرنسي. سوف تتناسب المدفأة المصنوعة من الحديد الزهر بشكل جيد مع ديكور مكتب العمل.
لا تزال أكبر المنازل يتم تدفئةها باستخدام مواقد التدفئة. حرارتها كافية حتى لتدفئة عدة غرف أو غرفة كبيرة جدًا. من المزايا المهمة جدًا لموقد الحطب ملاءمته للبيئة وكفاءته، نظرًا لأن الحطب غير مكلف نسبيًا.
الميزة الكبيرة لمواقد الحطب هي إنتاجها الحراري المرتفع نسبيًا ومتطلباتها الضئيلة للأساس والكسوة. يستغرق بناء هذه الهياكل حوالي 4 أشهر. يجب أن نتذكر أن الدخان يمكن أن يدخل الغرفة إذا تم تركيب الموقد بشكل غير صحيح، وكذلك أن كفاءة الهيكل منخفضة للغاية.
أكبر عيب لمدفأة الحطب الخارجية هو كفاءتها المنخفضة، حيث يدخل الهواء إلى الفتحة المفتوحة أكثر بكثير مما هو مطلوب للاحتراق العادي. يلتقط الهواء بعضًا من الحرارة المتولدة ويحملها بعيدًا. ولهذا السبب من الضروري تجهيز تصميمات المواقد الحديثة بدوائر دخان إضافية.
تعتبر المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب، بطبيعة الحال، كلاسيكية وصديقة للبيئة، ولكن العديد من المستهلكين يتوقفون عن التكلفة الباهظة للتصميم. عندها يأتي عشاق النار المفتوحة بفكرة تركيب نظير لموقد الحطب - موقد غاز أو كهربائي.

مواقد الغاز

بالطبع، مواقد الغاز أرخص بكثير وأبسط من المواقد الخشبية. يوجد في مثل هذه التصاميم موقد غاز جوي مزود بنظام تحكم آلي يسمى شعبياً لوحة التحكم.
يمكن أن يتم إمداد الغاز بشكل رئيسي أو مستقل، بناءً على طلب العميل. تظل جميع المكونات والمكونات الأخرى للموقد، باستثناء نوع الوقود، دون تغيير: ملحق الموقد المستخدم لتدفئة الغرفة والديكور الداخلي، وجسم من الحديد الزهر أو هيكل فولاذي عالي السبائك وموقد غاز قوي. لتركيب مدفأة غاز، لا يكفي صندوق نيران واحد، بل هناك حاجة إلى غطاء يضمن السلامة المستقبلية للعمل مع صندوق الاحتراق، وسيصبح أيضًا إضافة متناغمة إلى داخل الغرفة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر استخدام الموقد دون الكسوة بسبب لوائح السلامة.
لقد تم تطوير اشتعال مدفأة الغاز على مر السنين وتم تحسينه باستمرار. في الوقت الحالي، يتم إنتاجه باستخدام ترموستات خاص عن بعد، حيث يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة لتدفئة الغرفة، وبعد الوصول إليها، يتوقف الغاز عن التدفق إلى صندوق الاحتراق. هذه البرمجة مريحة جدًا للشخص العادي: حيث يتم فقد تيار الهواء في المدفأة، وبالتالي ينخفض ​​ضغط الغاز وينطفئ اللهب.
من المزايا المهمة جدًا لتصميم الغاز عدم وجود حطام - الرماد والرماد والسخام. تعمل مواقد الغاز بالغاز الطبيعي أو البروبان البيوتان، ولكن يجب التفكير في نوع الوقود مسبقًا، حيث سيكون من المستحيل التحول إلى وقود جديد لاحقًا. يجب أن يحتوي مدفأة الغاز، مثل أي مدفأة موجودة، على نظام عادم دخان. تعد المدخنة قناة ضرورية لإزالة منتجات الاحتراق، بالإضافة إلى جزء يسمح بحدوث "مشروع" أو فراغ داخل صندوق الاحتراق.
من السمات الخاصة لموقد الغاز تصميم المدخنة المكيف لاستخدام الغاز. وهي مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة ومقاومة للماء، حيث أن الماء موجود في منتجات الانبعاثات. أفضل خيار لمدخنة للمدفأة بهذا التصميم هو المقطع العرضي الدائري والفولاذ المقاوم للصدأ مع العزل الحراري غير القابل للاحتراق.
بشكل منفصل، يجدر النظر في تصميم فرن الغاز. عادة ما يكون جسمًا ضخمًا من الحديد الزهر، أحد جوانبه مصنوع على شكل باب زجاجي، والجزء السفلي مزود بشبكة تحاكي جذوع الأشجار المحترقة. مباشرة تحت الشبكة يوجد موقد غاز مجهز بنظام التحكم عن بعد.
يجب أن يحتوي صندوق الاحتراق على جهاز للتحكم في المسودة في المدخنة. يقع مستشعر السحب على الجانب الخلفي من جهاز تجميع الدخان وهو متصل بالأتمتة. يجب تهوية قبو المدفأة، ولهذا الغرض يتم عمل فتحات خاصة وتركيب شبكات يتدفق من خلالها الهواء الساخن من تجويف المدفأة إلى الغرفة.

المواقد الكهربائية

يكاد يكون من المستحيل تمييز المدفأة الكهربائية الحديثة عن سابقتها - مدفأة الحطب ، مثل العمل عالي الجودة للمصنعين الحديثين: يمكنك أيضًا الاستمتاع بفرقعة جذوع الأشجار المحترقة والدفء.
المواقد الكهربائية لا تقل سطوعًا عن المواقد الكلاسيكية مواقد حرق الأخشاب، ولكنه أكثر ملاءمة للاستخدام من سابقه. الميزة التي لا يمكن إنكارها لهذا النوع من المواقد هي أنه يمكن تركيبها في الشقق من أي حجم وتخطيط، حتى في البيئات الحضرية. المواقد الكهربائية عالمية ومدمجة، لأنها لا تتطلب حتى نظام مدخنة.
الموقد الكهربائي متنقل للغاية. إذا رغبت في ذلك، يمكن نقلها بسهولة من غرفة إلى أخرى. لا يتطلب تركيبه إذنًا خاصًا من مفتشية مكافحة الحرائق وسلطات إدارة المنزل.
تتنوع نماذج المواقد الكهربائية، لكنها جميعها تعمل وفق نفس المخطط - توليد حرارة مفيدة دون حرق والسخام المتأصل في هياكل حرق الأخشاب. تتكون جميع الطرز تقريبًا من صندوق نيران قياسي وكسوة ضرورية لبناء أي هياكل.
يتم تركيب المواقد الكهربائية بالقرب من الحائط. تعمل المراوح المدمجة الخاصة على جعل المناخ المحلي في المنزل مناسبًا وتمنع تلوث الهواء.
بصريا، تبدو المواقد ذات المواقد الواسعة جميلة جدا. يرجى ملاحظة أن المواقد العريضة مصممة فقط ليتم تركيبها في الحائط. لا يتم تسخين جسم الموقد الكهربائي أثناء التشغيل، ويتدفق تدفق الحرارة على طول سطح الأرض، ويرتفع تدريجياً إلى الأعلى. تبلغ كفاءة المواقد الكهربائية 100% بقدرة 2 كيلو وات، أي مثل الغلاية الكهربائية البسيطة.
تم تجهيز جميع المواقد الكهربائية الحديثة تقريبًا بمنظمات حرارة تسمح للمالك بضبط الموقد بسهولة على درجة الحرارة المطلوبة ولفترة تشغيل معينة.
تتضمن مجموعة هذه المدفأة شبكة مقلدة ووقودًا مزيفًا مصنوعًا من البلاستيك المختوم وحطبًا صناعيًا مشتعلًا وإضاءة على شكل لهب مشتعل. في كثير من الأحيان، تكمل الشركة المصنعة التصميم بأكمله بإضاءة ليلية مذهلة، والتي يمكن أن تعمل طوال الليل مع ضوء ضعيف وغير مزعج.

كفاءة ونقل الحرارة للمواقد

تتكون كل مدفأة من 3 أجزاء: صندوق الاحتراق والبوابة والمدخنة. تختلف المواقد عن أقرب أقربائها، الموقد، في تصميم صندوق الاحتراق. تحتوي المواقد الكلاسيكية على صندوق نار مفتوح وواسع ولكن ضحل. يبدو وكأنه مكان مناسب ومصنوع من مادة مقاومة للحريق (الطوب والحجر والمعادن). نظرًا لخصائص تصميمها، يمكن للمواقد تسخين الغرفة حصريًا بالطاقة الإشعاعية المتولدة من حرق الوقود. بمعنى آخر، تنتج المواقد الحرارة عندما يكون هناك حريق فيها ولا شيء غير ذلك.
بالطبع، ميزتها، مقارنة بالمواقد، هي أنها تسخن بسرعة كبيرة، ولكن المواقد تبرد بسرعة كبيرة. لذلك، فإن استخدامها كأجهزة تدفئة ليس فكرة جيدة جدًا، لأن كفاءتها تتراوح بين 10-25٪ فقط.
يتم حساب كفاءة الموقد من نسبة الطاقة التي تدخل الغرفة على شكل حرارة إلى الطاقة التي سيتم الحصول عليها إذا تم حرق الوقود بالكامل. للمقارنة: كفاءة الحديثة مواقد التدفئةتصل إلى 70-80٪، وكفاءة الموقد الروسي هي 20-30٪، وأقل في كثير من الأحيان - 75٪.
تبدو فتحة الاحتراق على شكل مستطيل. ارتفاعه 2/3-2/4 من عرضه. ينطبق المعنى الأول عادة على المواقد الكبيرة، بينما ينطبق الثاني على المواقد الصغيرة. تبلغ مساحة الحفرة 1/45-1/65 من مساحة الغرفة، وفي نفس الوقت تكون أكبر بـ 8-15 مرة من مساحة المقطع العرضي. ويساوي العمق بشكل قياسي 1/2-2/3 من ارتفاع فتحة الاحتراق. إذا تجاوز العمق هذا المؤشر، فسيتم امتصاص معظم الطاقة الحرارية المشعة بواسطة جدران صندوق الاحتراق بدلاً من الاندفاع إلى الغرفة. مع وجود صندوق ناري ضحل، سوف يبرد اللهب كثيرًا، مما سيؤدي إلى تفاقم احتراق الوقود وسيبدأ الموقد في التدخين.
لزيادة نقل الحرارة، يجب أن تعكس الجدران الداخلية الحرارة. وبناء على ذلك، كلما كانت الجدران أكثر سلاسة وتساويا، كلما زادت الانعكاسية. بعضها يبطن الجدران بصفائح من النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ. وتعتمد القدرة على التأمل أيضًا على نظافة الملاءات، وبما أن الملاءات تصبح مدخنة نتيجة ملامستها المستمرة للدخان، فسيكون القرار الحكيم هو جعلها قابلة للإزالة بحيث يمكن تنظيفها. ولزيادة نقل الحرارة، يلجأون أيضًا إلى تقنية حيث تضيق الجدران الجانبية لصندوق الاحتراق تدريجيًا نحو الجدار الخلفي. في هذه الحالة، تنعكس الحرارة إلى الغرفة من جميع جدران الموقد، وتزيد الكفاءة بنسبة 7-10٪. في إنتاج صندوق الاحتراق المفتوح، يتم استخدام الطوب الحراري، ويتم ترك التماس بينهما بعرض 5-6 مم. يجب أن تكون الجدران بسماكة نصف الطوب على الأقل.

مكافحة السخام والرماد

في الجزء العلوي من غرفة الاحتراق، عادة ما يكون هناك عنصر هيكلي مثل عتبة الغاز - الحافة، ما يسمى "السن". من الضروري أن يكون عرضه مساوياً لعرض الأنبوب، ويجب أن يكون نتوءه متماشيا مع الجدار الأمامي أو بعرض 10-20 مم، مما لا يسمح للسخام بالسقوط. كما أنه يعمل على منع رمي الشرر من المدخنة وحماية صندوق الاحتراق من تدفقات الهواء القادمة، لأنها يمكن أن تسبب دخانًا في الغرفة وانبعاث السخام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "السن" على تحسين السحب عند إضاءة المدفأة. ولكن، في أي حال، لا ينبغي أن تضييق الأنبوب، وإلا فإن هناك خطر الدخان. نظرًا لأن السخام يستقر على العتبة، فعادةً ما يتم عمل صينية تجميع السخام في هذا المكان من الأنبوب. يمكن إزالة السخام من خلال باب التنظيف القريب.
بجانب الحافة من الداخل يوجد باب تنظيف مصمم لتنظيف المدخنة بشكل دوري من خلاله.
ولكن لا يزال من الضروري القول أن العديد من تصميمات المواقد لا تحتوي على "سن"، ويتم توصيل صندوق الاحتراق بالمدخنة بواسطة قناة مائلة (أحيانًا ذات هندسة معقدة للغاية).
يوجد في الجزء السفلي من الموقد جهاز آخر لتجميع الرماد - منفاخ يؤدي أيضًا وظيفة أخرى، وهي: من خلاله يتم سحب الهواء إلى صندوق الاحتراق، مما يزيد من السحب (مهم في المواقد ذات صندوق الاحتراق المغلق). نظرًا لحقيقة أن المواقد تحتوي على سحب ضعيف من غازات المداخن، فإن بعضها يحتوي على أغطية أو أعمدة تعمل على تجميع الدخان مسبقًا، والذي يخرج بعد ذلك عبر الأنبوب.

بناء الموقد بيديك

أدوات لبناء المدفأة

مطرقة الفرن مجهزة بمطرقة من جهة، ومن جهة أخرى مصنوعة على شكل معول. يتم استخدام المهاجم لعمل ثقوب في البناء وتقطيع الطوب. يتم استخدام المعول لقطع الطوب وتثبيته. يتم استخدام معول ذو وجهين للراحة وتسريع العمل، نظرًا لأن معول مطرقة الفرن يصبح باهتًا بسرعة.
مجرفة (ملج)تستخدم لنشر وقطع الملاط. الأداة لديها إصدارات مختلفة.
يتم استخدام خط راسيا للتحقق من عمودي البناء.
المستوى العالميتستخدم للتحقق من أفقية البناء.
يتم استخدام القاعدة لقياس والتحقق من صحة البناء.
مجارف خشبية وحديديةضروري لتحضير وخلط المحلول.
يتم استخدام فرشاة التنظيف لتنعيم الأسطح الداخلية للفرن.
يتم استخدام مقياس الطي لوضع القاعدة ووضع العلامات على الأدوات وفحص الأبعاد.
يتم استخدام مربع للتحقق من الزوايا الصحيحة.
إزميل ومطرقة ثقيلةتستخدم لتفكيك الأفران.
كماشة وقواطع الأسلاكتستخدم في التواء وعض الأسلاك.
السكين ضروري لقطع وتشذيب البلاط.
المطرقة عبارة عن قطعة من الأنابيب الرفيعة المصممة لضرب السكين.
المشحذ وعرموشمصممة لإزالة الحواف المترهلة واللف.
الكاتب الرئيسياللازمة لوضع العلامات.
تم تصميم الإطار ليحمل صينية من الطوب.
يجب أن تكون السقالات قابلة للطي.

اختيار المواد

عند اختيار كل ما تحتاجه لموقد مستقبلي، أولا وقبل كل شيء، يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل التكاليف، والقوة، ومقاومة الحريق، ومعامل التمدد الحراري، ومقاومة التآكل، وما إلى ذلك. في أغلب الأحيان، تشمل المواد الرئيسية الطوب والطين والرمل والأسمنت ، والحجر المسحوق. لبناء مداخن المدفأة، تم استخدام ما يسمى "السندويشات" مؤخرًا - وهو هيكل يتكون من أنبوبين معدنيين متداخلين داخل بعضهما البعض. قسم مستدير. تمتلئ الفجوة بينهما بالعزل الحراري المقاوم للحريق. يجب أن تكون الأنابيب نفسها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
تجدر الإشارة إلى أن المداخن المصنوعة باستخدام مبدأ "الساندويتش" لها بعض المزايا مقارنة بمداخن الطوب، وهي: أنها أخف وزنا بكثير، وجدرانها أكثر سلاسة. ومع ذلك، فإن تكلفة مثل هذه الهياكل مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بقدرة منخفضة على الدعم الذاتي. وهذا يعني أن هذه المداخن تحتاج إلى دعم إضافي، ويتم بطلان الأحمال الخارجية أثناء التشغيل. متطلبات السلامة من الحرائق في "السندويشات" هي نفسها بالنسبة للمداخن المصنوعة من الطوب. على الرغم من كل الصفات الإيجابية التي تتمتع بها "السندويشات"، إلا أن المباني المبنية من الطوب تظل أكثر شعبية.

اختيار الطوب لبناء الموقد

لبناء غرفة احتراق المواقد التي تستخدم الوقود الذي ينتج أقوى حرارة (على سبيل المثال، الفحم)، يتم استخدام الطوب الناري المصنوع من الطين الناري المخبوز والأرضي. يمكن لهذه المادة أن تتحمل درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية. إذا كنت تخطط لتسخين الموقد بالخشب فقط، فيمكن صنع صندوق الاحتراق من الطوب الأحمر العادي الذي يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية. بالنسبة لأي خيار بناء، يجب أن يكون الطوب عالي الجودة، ومحترقًا جيدًا، دون احتراق زائد أو ناقص. يجب أن نتذكر أنه يتم تمييز الطوب اعتمادًا على قدرته على تحمل الأحمال الضاغطة بالكيلوجرام لكل سنتيمتر مربع.
لبناء المواقد، يوصى باستخدام الطوب بدرجة لا تقل عن M 200. يمكن تحديد جودة الطوب من خلال الخصائص التالية: الطوب المحترق جيدًا له لون أحمر متساوي، ومن السهل تقطيعه ويمكن تشكيله (قطعه)، وعند سقوطه يتكسر إلى قطع كبيرة.
الطوب المحروق (خام الحديد) له سطح أغمق، بني، زجاجي في بعض الأحيان. يتمتع هذا الطوب بدرجة عالية من القوة ولا يتشقق بسهولة ولا يرتبط عمليًا بالملاط.
الطوب غير المحترق له لون شاحب ويتفتت إلى قطع صغيرة عند سقوطه ويمتص الرطوبة جيدًا. يجب أن يكون لبنة بناء المواقد شكل متوازي مستطيل مع حواف واضحة وحتى وأسطح ناعمة، بدون رقائق أو من خلال الشقوق. يجب أن تتوافق أبعاد الطوب مع 250 × 120 × 65 مم (للطوب الناري - 250 × 123 × 65 مم). قد تختلف بعض الطوب قليلاً عن بعضها البعض. في هذه الحالة، يمكن أن يكون الفرق في الطول ±3 مم، في العرض والارتفاع - +2 مم.
لوضع الأجزاء "الثانوية" (الأساسات والجوانب) للمواقد، يمكنك استخدام الطوب "المعاد تدويره" المأخوذ بعد تفكيك المباني. في هذه الحالة، من الضروري الالتزام بالشرط التالي: يجب ألا تتلف المادة ويجب أولاً تنظيفها من المحلول القديم. يمكن وضع هذه الأجزاء نفسها من الموقد من الطوب غير المحترق أو المحترق. لا يتم استخدام الطوب المجوف والسيليكات والمثقب في بناء المواقد.
وفقًا للشروط الفنية، يُسمح لكل لبنة أن تكون لها زوايا متكسرة بعمق يصل إلى 10-15 مم، بالإضافة إلى شقوق يصل طولها إلى 30 مم في جميع أنحاء سماكة الطوب بالكامل، بما لا يزيد عن واحدة لكل لسان و حافة بعقب.
بالنسبة للبناء أو بطانة صناديق نيران الفرن، فمن المفيد استخدام الطوب الحراري الذي يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية، أو طوب Gzhel الحراري الذي يتمتع بمقاومة للحرارة تصل إلى 900-1000 درجة مئوية.

تحضير الحل

يوصى باستخدام خليط من الطين والرمل والماء كمحلول ملزم. بناءً على خصائصها البلاستيكية، يمكن تقسيم المحاليل إلى "خفيفة" وطبيعية و"زيتية". في المحاليل "العجاف" تكون نسبة الرمل أعلى، بينما في المحاليل "الدهنية" تكون نسبة الطين هي السائدة. ولكن لا أحد ولا الآخر يفي بمتطلبات بناء المواقد. والحقيقة هي أن الحلول "العجاف" لا تحتوي على اللدونة اللازمة، في حين أن "الدهون" تتشقق عند التجفيف. من هذا يمكننا أن نستنتج أن وضع المواقد يتطلب استخدام الملاط العادي.
يتم تحديد جودة المحلول على النحو التالي: من كمية صغيرة من المحلول النهائي تحتاج إلى صنع حبل أو شريط بسمك 1-2 سم وطول 15-20 سم، ثم عليك أن تحاول ثني هذا الحبل. إذا لم يمتد، ولكن ينكسر، فإن الحل "هزيل". إذا امتد الحبل جيدًا ولم يتشقق عند ثنيه، فإن المحلول "سمين". عند الانحناء، يشكل الحبل المصنوع من المحلول العادي شقوقًا صغيرة، وعندما يتم شده فإنه يطول بنسبة 15-20٪.
لتحضير المحلول يجب استخدام الماء والطين والرمل، بعد تطهيره من الشوائب، وخاصة العضوية منها، والتي قد تبدأ بعد ذلك في الانهيار تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة. أفضل رمل هو الكوارتز الناعم الذي لا يزيد قطر حبيباته عن 1 مم. ويجب استخدام ماء غير عسر، ولا يحتوي على أيونات أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، وأن يكون نقياً قدر الإمكان. عادة ما يكون الطين المستخدم هو نفسه المستخدم في صنع الطوب. عند وضع قسم صندوق الاحتراق من الطوب الناري، ينبغي استخدام الطين الناري المماثل. ولزيادة قوة المحلول ينصح بإضافة الأسمنت البورتلاندي إليه بمعدل 1 كجم من الأسمنت البورتلاندي لكل 10 لتر من المحلول.
لتحضير المحلول، خذ 4 أجزاء من الطين الدهني و8 أجزاء من الرمل إلى جزء واحد من الماء (من حيث الحجم). يمكن للحل المختار بشكل صحيح أن يتحمل التسخين حتى 800-1000 درجة مئوية دون فقدان قوته أو انبعاث أبخرة ضارة. وله معامل تمدد حراري مماثل لمعامل الطوب، مما يسمح للبناء بالبقاء على قيد الحياة بعد دورات التبريد والتدفئة المتكررة.

طريقة 1
أضف كمية كافية من الماء إلى الطين الذي تم نقعه قبل 24 ساعة من البدء في أعمال البناء للحصول على محلول ذو قوام كريمي. بعد أن تستقر الحجارة في القاع وتطفو الشوائب غير الضرورية على السطح، يجب ترشيح الطين من خلال منخل وإضافة الرمل. إذا ظهرت "برك" من الطين السائل على السطح بعد الخلط، فأنت بحاجة إلى إضافة الرمل.

الطريقة 2
رتّب الصناديق الثلاثة بحيث يتدفق السائل من صندوق إلى آخر بفعل الجاذبية. يجب نقع الطين في الماء الزائد وتحريكه في الصندوق الأول؛ افتح المخمد بحيث يتدفق الطين المقلب على شبكة الصندوق الثاني. يجب إنزال الطين الذي استقر في القاع في الصندوق الثالث عن طريق فتح المخمد. في المربع الأخير، قم بخلط المحلول مع إضافة الرمل المنخل مسبقًا (نسبة الطين إلى الرمل 1:2).

الطريقة 3
إذا لم يكن هناك حجارة أو رمل خشن في الطين، فيجب إضافة الكمية المطلوبة من الرمل والماء (1/4 حجم الطين) إلى الطين. من الضروري خلط الطين والرمل بشكل أكثر دقة من تحضير المحلول باستخدام الطريقتين 1 و 2.

الطريقة الرابعة
عند وضع أجزاء من الفرن المصنوع من الطوب الحراري في الطين الحراري، أضف الطين الحراري بنسبة 1: 1 والماء بكمية 1/4 من حجم الطين.

تحضير ملاط ​​الجير
لتحضير المحلول تحتاج إلى تخفيف عجينة الليمون بالماء حتى تصبح كريمية وإضافة الرمل والخلط جيداً.

تحضير الملاط الأسمنتي
لتحضير المحلول يضاف الأسمنت إلى الرمل ويخلط. قبل الاستخدام، يجب تخفيف الخليط بالماء إلى اتساق العمل: إذا لم يتدفق المحلول من المجرفة، ولكنه متحرك للغاية بحيث يتم ضغطه من وصلة البناء دون شد، فهو جاهز. ومن الجدير بالذكر أن الملاط الأسمنتي يتماسك بسرعة، لذلك لا يمكن تخزينه لفترة طويلة. تعتمد نسبة الأسمنت والرمل على ماركة الأسمنت ويمكن أن تكون من 1:3 إلى 1:9 (يتم أخذ الأسمنت والرمل بالوزن).

تحضير ملاط ​​الأسمنت والجير
لتحضير ملاط ​​الأسمنت والجير، تحتاج إلى خلط حليب الجير جيدًا مع الأسمنت والرمل. يتم وضع مثل هذه الحلول بسرعة. ستكون نسبة الأسمنت والجير والرمل 1:2:16؛ 1:1:9؛ 1:1:6.

تحضير الحل الخرساني
لتحضير خليط خرساني يدوياً، تحتاج إلى خلط الأسمنت بالحجر المسحوق، ثم خلطه جيداً بالماء. تستخدم الخلطات الخرسانية لبناء الأساسات.
لتحديد الكمية التقريبية من الملاط الذي ستكون هناك حاجة إليه عند وضع الموقد، يجب أن تعلم أن حجم الملاط المستخدم في التركيب هو 0.08-0.1 من حجم الموقد، وبالنسبة لـ 100 طوب، فأنت بحاجة إلى حوالي 2 دلاء من الطين و من 1.5 إلى 2 دلاء من الرمال.

أساس من الطوب للمدفأة

الموقد عبارة عن هيكل ضخم إلى حد ما يتطلب بناء أساس منفصل. ولذلك فمن الأفضل وضع الموقد قبل وضع الأرضيات وهياكل السقف، أي مباشرة بعد بناء الجدران الرئيسية. يجب أن تكون أساسات المواقد والمداخن مصنوعة من الطوب الحديدي المضاد للماء أو حجر الأنقاض أو الخرسانة. يعتمد عمق الأساس على عمق تجميد التربة. من الضروري الحفاظ على فجوة 50-55 ملم بين أساسات المبنى والمدفأة وملئها بالتربة. لا يمكن ربط هذه الأسس، لأنها يمكن أن تعطي تسويات مختلفة، مما سيؤدي لاحقا إلى ظهور الشقوق في البناء. يجب وضع حجم الأساس في المخطط على نطاق أوسع من قاعدة المدفأة بمقدار 10-15 سم، ولا يتم رفع البناء الحجري الأنقاض إلى مستوى الأرضية بصفين. تم وضع الصفوف بالطوب مع الاستخدام الإجباري للعزل المائي.
يشبه وضع علامة على الأساس وضع علامة على فتحة الأنبوب: قم بتمزيق لوح الأرضية بالقرب من الحائط بعلامات طاولة الموقد وبمساعدة خط راسيا قم بنقل العلامات إلى الجزء السفلي من جدار الطابق السفلي.
تم تحديد أبعاد طاولة الموقد في الطابق السفلي. يتم عمل مخطط أساسي حوله أكبر بـ 22 سم من مخطط طاولة المدفأة من جميع الجوانب. يتم الحفاظ على عمق الأساس للمدفأة بما لا يقل عن 50 سم، وإذا كان سيتم بناء الموقد في منزل من طابقين، فيجب زيادة عمق الأساس إلى 70-100 سم.
يجب تركيب المدفأة في الطابق الثاني على أساس مستقل أو على عوارض I مدمجة في الجدران الرئيسية بطوب واحد ونصف على الأقل. إذا كان تصميم الموقد خفيفًا بدرجة كافية، فيمكن وضعه على الأرض، مع تقوية جذوع الأشجار.
في المكان المخصص للأساسات، استخدم آلة ثقب الصخور لتدمير الأرضية الخرسانية للطابق السفلي ورفع الألواح الخرسانية بالمخل. ثم من الضروري إزالة التربة إلى مستوى أساس المبنى أو أساس التربة الصلبة. يجب ضغط الحفرة وتسوية القاع. بعد ذلك، يمكنك البدء في بناء الأساس نفسه.

قاعدة خرسانية

يصنع الأساس الخرساني من خليط خرساني مع التسليح على شكل شبكة تقوية بحجم خلية 10-15 سم ويجب صب الخرسانة في الحفرة المجهزة على مرحلتين. بعد الصب الأول، من الضروري وضع التعزيز، وتغطيته بطبقة من الخرسانة وضغطه. بعد ذلك، يمكن صب بقية الأساس. يجب تسوية الجزء العلوي وضغطه بمدك خاص.
بعد تصلب الخرسانة تماما، يمكنك المضي قدما في بناء الموقد نفسه.
لحماية بناء الموقد من رطوبة التربة في الأساس، من الضروري عمل عزل أفقي للمياه من مواد التسقيف بطبقة من البيتومين. عند التثبيت، يلزم محاذاة الطوب بعناية في جميع الاتجاهات. لهذه الأغراض، يتم استخدام القوالب المتنقلة على المشاركات العمودية. قبل وضع الطوب في الصف التالي، ينبغي اختيارها حسب الحجم والتأكد من التحقق من تماسك اللحامات. يجب أن تكون رفيعة قدر الإمكان ومليئة بالمحلول بالكامل. لا يسمح بوجود طبقات محدبة في الفرن الداخلي ومساحات المدخنة، ويجب إزالة الملاط الزائد. في الأماكن "الثانوية" يمكن تحويلها إلى "مناطق فارغة" (مع انخفاض لا يزيد عن 10 ملم) للتجصيص اللاحق.

بناء الموقد

عند وضع الصف الأول تحت لبنة زاوية، يتم نشر طبقة رقيقة من الملاط ووضع الطوب عليها. يتم نشر طبقة أكثر سمكًا من الملاط أسفل لبنة الزاوية الثانية، ثم يتم تطبيق القاعدة على كلا الطوبين ووضعها على المستوى. يتم تحقيق الأفقية الصحيحة عن طريق الضغط على الطوب الثاني في الملاط. يتم وضع طوب الزاوية المتبقية بنفس الطريقة، مع تحويل القاعدة من زاوية إلى أخرى. إذا كان سطح الأساس مستويا، فإن وضع الصف الأول لن يسبب مشاكل.
يتم تنفيذ وضع الزوايا الشاقولية باستخدام شرائح مستقيمة مثبتة بشكل راسيا ومثبتة عند الأطراف على الأرض والسقف. باستخدام هذه الطريقة، من السهل التحقق من بناء الجدران من خلال تطبيق القاعدة على الشرائح. يمكنك على الفور تحديد ما إذا كان الطوب "يدخل" أم يبرز. إذا كان للموقد شكل مستطيل، فمن الملائم تنفيذ أعمال البناء في القوالب القابلة للسحب.
يتم وضع المدخنة الموجودة في العلية في 2-3 صفوف فوق القطع ، مع التحقق من عمودي الأنبوب. يتم إنزال خط راسيا إلى الزاوية البعيدة وتتزامن النقطة الموجودة فوق الزاوية مع الغلاف.
يتم إنزال الحبل من نقطة فوق الزاوية ويتم تثبيته في البناء على طول زاوية الأنبوب. يتم تنفيذ البناء على طول سلك واحد، ويتم فحص الزوايا المتبقية بعد الانتهاء من 5-6 صفوف من البناء.
عند وضع الموقد، غالبًا ما تحتاج إلى قطع من الطوب مساوية في الطول لـ 1/2، 3/4، 1/4 من الطوب، بالإضافة إلى نصفين من الطوب، مقسمة في الطول. يجب حرق الطوب لمثل هذه القطع بشكل طبيعي دون تشققات. يمكن تقسيم الطوب غير المحترق، لكن الطوب المحروق لا يمكن تقسيمه على الإطلاق.
يمكن تحديد الطوب المطلوب من خلال صوته: يجب أن يتم ضربه بمطرقة خفيفة، ويجب أن يكون الصوت الناتج عند الارتطام واضحًا. للحصول على نصفين على حافة واسعة من الطوب، تحتاج إلى ثقب أخدود ضحل بضربات خفيفة من المعول. ثم يجب أن يتم قلب الطوب مع الأخدود لأسفل وتطبيق ضربة قوية برأس المطرقة على وسط الطوب. للحصول على 3/4 و 1/4 من الطوب، يتم عمل أخدود دائري على طول جميع وجوه الطوب، وبعد ذلك يتم تطبيق ضربات قوية على الأخدود الموجود على أحد وجوه الطوب.
قبل وضع الطوب لمدة 5-10 ثواني. يجب أن تبقى في الماء (حتى يتوقف إطلاق فقاعات الهواء). قبل وضعه، يحتاج الطوب الحراري فقط إلى شطفه بالماء لإزالة الغبار. عادة ما يتم دهن الملاط باليد اليمنى، ويتم وضع الطوب باليد اليسرى. يجب أن نتذكر أنه يجب ملء الوصلات الرأسية والأفقية بالكامل بالملاط. يجب أن يبقى سمك اللحامات عند الحد الأدنى (3-5 مم).
من الضروري ربط طبقات البناء في كل صف بمقدار 1/2 أو 1/4 من الطوب. يجب دائمًا التحقق من الصف الموضح للتأكد من أفقيته والجدران والزوايا - للتأكد من عموديته.
تعد نعومة الأسطح الداخلية أحد الشروط الأساسية للتشغيل السليم للمدفأة. ولتحقيق هذا الهدف، يتم وضع الطوب بحيث يواجه الجزء الداخلي من القناة أو صندوق الاحتراق بوجهه بالكامل فقط. تؤدي الحواف المحفورة والمتكسرة إلى التدمير السريع للطوب.
يجب أن نتذكر أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تسوية أسطح المداخن عن طريق طلاءها بقذائف هاون من الطين ، حيث يتقشر الطين بسرعة ، مما يؤدي إلى انسداد المدخنة. يمكن تحقيق نعومة السطح بشكل أساسي من خلال العناية بالبناء وجودته. لكن مسح جدران المداخن بقطعة قماش مبللة بمحلول من الطين يتم إجراؤه كل 4-5 صفوف لا يؤدي إلا إلى ملء الحفر الصغيرة على سطح الطوب وتنعيم اللحامات. يجب أن تكون تضييقات ومنعطفات المدخنة وعتبة الغاز مستديرة، حيث يتم إعطاء الطوب شكلًا مستديرًا.
الجميع العناصر المعدنيةيتم تركيب الهياكل (الأبواب والشبكات) مع مراعاة التمدد الحراري والحفاظ على فجوة تتراوح بين 5-10 ملم. إذا لم يتم ترك فجوة، يمكن للمعدن تدمير البناء. لذلك، يوصى باستخدام أقل عدد ممكن من الأجزاء المعدنية.
يجب أيضًا أن يكون سقف صندوق الاحتراق الخاص بالمدفأة مصنوعًا من الطوب، ولا يمكن استخدام العوارض المعدنية في هذه الحالة. يجب أن يكون عدد الطوب الموجود في القوس، مثل عدد الصفوف في القبو، فرديًا.

تصاميم ومشاريع المواقد

بعد معلومات عامةتم الحصول على معلومات حول البناء، ومن الجدير الانتقال إلى النظر في هياكل الموقد. الأكثر شعبية منهم هو الموقد الإنجليزي.
لتحسين الخصائص العاكسة للحرارة، يتم تصنيع صندوق الاحتراق الخاص بالمدفأة الإنجليزية في قسم شبه منحرف، وبالتالي فإن جدرانه الجانبية الساخنة تشع الحرارة مباشرة إلى الغرفة.
في هذه الحالة، يرتفع الجدار الخلفي لصندوق الاحتراق عموديًا إلى الأعلى بمقدار 36-38 سم ثم ينكسر بزاوية 20 درجة ويشكل مرآة مائلة تعكس الإشعاع الحراري على الأرض. يمكن أن ترتفع المرآة بمقدار 15-20 سم فوق البوابة. يوجد فوق المرآة جامع دخان مصنوع على شكل هرم.
يحتوي مجمع الدخان على قاع مسطح أو على شكل صينية، ويشكل "سن دخان"، والشكل الهرمي لمجمع الدخان يمنع الموقد من التدخين عندما يتم خفض تدفقات الهواء البارد من المدخنة إلى صندوق الاحتراق. لإزالة السخام الذي يتراكم أثناء تنظيف المدخنة في منطقة "سن الدخان"، يتم توفير نافذة على الظهر أو الجانب.
يمكن أن تكون البوابة عادية، على شكل صمام فرن تقليدي، أو دوارة (ما يسمى "الكبش"). الموقع الأمثل للبوابة الدوارة هو نهاية "سن الدخان"؛ يقع صمام الموقد في عنق جامع الدخان أو في المدخنة.
تحت المدفأة والبوابة يجب أن تكون فوق مستوى الأرض. يقلل هذا الترتيب من تأثير تدفقات الهواء في الغرفة على عملية الاحتراق. يتم وضع أرضية مصنوعة من مادة مقاومة للحريق على مسافة 50 سم أمام البوابة و30 سم على جوانبها (يوصى باستخدام الطوب). يجب أن تكون مساحة البوابة حوالي 1/50 من مساحة الغرفة. قد تتسبب المدفأة الأكبر حجمًا في برودة الغرفة وتوليد تيارات هوائية، بينما قد لا تتمكن المدفأة الصغيرة من تدفئة الغرفة بأكملها.
يجب أن تكون مساحة الموقد 0.7، ويجب أن يكون المقطع العرضي للمدخنة 0.1-0.15 من منطقة المدخل. تنطبق هذه النسب أيضًا على العناصر الأخرى للموقد. يمكن حرق الخشب في المدفأة إما على صندوق نيران مسطح أو في سلة معدنية (أو على شبكة). عند الحرق على شبكة، لا تعمل مساحة وعاء الرماد على جمع الرماد فحسب، بل تعمل أيضًا على تدفق هواء إضافي عبر الشبكة، مما يحسن عملية الاحتراق.
الشرط الأكثر أهمية عند بناء الموقد هو الامتثال للسلامة من الحرائق. ولضمان ذلك يجب عزل المداخن عن العناصر الخشبية للمنزل بحشوات من الأسبستوس لا يقل سمكها عن 250 مم، ويجب أن تكون الأرضية المحيطة بالمدفأة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.
لتوفير الوقود، يتم إنشاء غرف حرارية خاصة في جسم الموقد، حيث يتم تسخين هواء الغرفة بالإضافة إلى ذلك من الجدران الخارجية الساخنة لصندوق الاحتراق. في كثير من الأحيان، يتم تصنيع المبادلات الحرارية من الأنابيب، وإذا لزم الأمر، يتم تثبيتها في صندوق الاحتراق.
لتحسين المسودة، يتم عمل أنبوب الموقد على ارتفاع متر واحد (أو أكثر) فوق حافة السقف. عادة ما يكون الرأس على شكل هرم. للحماية من هطول الأمطار، يتم إرفاق مظلة خاصة مصنوعة من تسقيف الفولاذ المجلفن. يجب أن تحتوي واجهة المدفأة على شبكة معدنية منخفضة لمنع الفحم المشتعل من التطاير على الأرض. يوصى بتركيب شبكة سلكية أمام المدفأة لمنع الشرر من التطاير إلى الغرفة.

مواد لإنهاء الموقد

يشمل الترتيب الخارجي للمواقد ("وجه" الموقد) بوابات (الشكل 100) وأرفف الموقد.
في الهندسة المعمارية، البوابة عبارة عن مدخل مصمم بشكل منفصل للمبنى، وبوابات الموقد هي التصميم المصمم بشكل أسلوبي لصندوق الاحتراق نفسه. يُطلق على بطانة المدفأة عادة اسم عناصر الكتلة المعيارية، بالإضافة إلى التصميمات المرتبة بشكل أسلوبي لإدراج الموقد بطريقة معينة.

يمكن استخدام المواد التالية لتزيين الموقد:

1. حجر مسامي، صخور صدفية؛
2. الحجر الطبيعي (البرية)
3. الطوب الناري (المقاوم للحريق) ؛
4. شجرة؛
5. معدن؛
6. رخام من مختلف القوام والجرانيت.
7. الخزف؛
8. البلاط والبلاط.
9. مقاوم للحرارة، زجاج مقسى.

الصخور الصدفية عبارة عن حجر جيري مسامي يتكون بالكامل تقريبًا من أصداف كاملة أو مسحوقة من الكائنات البحرية. وتتكون المادة في المنطقة الضحلة من البحار والمحيطات، وغالباً ما تستخدم في صناعة أرفف المدفأة.
طبيعي الحجر البري- يمكنك حتى صنع مدفأة منه. الأمر نفسه ينطبق على الطوب الناري.
غالبًا ما يتم استخدام الخشب والمعادن والرخام والجرانيت والخزف في صنع أي شيء العناصر الزخرفيةالموقد، على سبيل المثال، النقوش البارزة، الجص، الخ.
يتم استخدام الزجاج المقاوم للحرارة في إنتاج أبواب المواقد، وجدران صناديق الاحتراق، وشاشات المواقد، وما إلى ذلك.
بلاط الموقد، أو البلاط، هي مواد التشطيب، والتي لها خصائص فريدة لتراكم الحرارة. تعتبر الحرارة المنبعثة من البلاط مفيدة جداً وتعادل الإشعاع الشمسي الذي يقتل الجراثيم والبكتيريا. ميزة أخرى إيجابية ومهمة جدًا للبلاط هي أن دفئه والمادة نفسها آمنة تمامًا للأشخاص الذين يعانون من أي شكل من أشكال الحساسية والربو.
لا ينبغي الخلط بين بلاط الموقد والبلاط المستخدم لتغطية الجدران والأرضيات في الحمامات والمراحيض والغرف الأخرى. هذا النوع من البلاط ليس مناسبًا بأي حال من الأحوال لإنهاء المواقد وهياكل التدفئة الأخرى. يتم استخدام مادة خاصة (البلاط) يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية جدًا لتغطية المدفأة. لإعطاء البلاط مظهرًا نهائيًا، يتم تزجيجه، أي أن قطعة الشغل مطلية بالتزجيج.
الصقيل عبارة عن طبقة زجاجية واقية وزخرفية على السيراميك، يتم تثبيتها بالحرق. يمكن أن يكون التزجيج معتمًا وشفافًا وعديم اللون وملونًا أو مطليًا بمجموعة متنوعة من الألوان والظلال. يسمى التزجيج الأبيض بالمينا. ويتم الحصول على اللون الأزرق بإضافة أكاسيد وأملاح الكوبالت إلى المينا؛ يتم الحصول على الألوان الزرقاء والفيروزية بإضافة أكسيد النحاس؛ ويتم الحصول على اللون الأصفر بإضافة أكاسيد الحديد، وما إلى ذلك.
هناك ما يسمى بالزجاج "التدفقي"، والذي يتم إنشاؤه عن طريق مزج ألوان مختلفة. عن طريق استنزافها وخلطها مع بعضها البعض، يمكنك إنشاء ظلال مختلفةوالأنماط. يتم تطبيق التزجيج على طبقة السيراميك بطبقة، والتي يمكن أن يصل عددها إلى 6. بعد ذلك، يُترك التزجيج ليجف ويُحرق في الفرن.
يمكن أن يكون البلاط مستقيمًا أو زاويًا أو مستديرًا أو مقعرًا وما إلى ذلك في الشكل، 20 × 20، 22 × 22، 22 × 28، 23 × 40، 11 × 50، وما إلى ذلك في الحجم، ومختلف في اللون والرسم.

الإجراء للتبليط

يجب أن تتم مواجهة الموقد بالبلاط في وقت واحد مع البناء بالطوب. قبل ذلك، يجب عليك أولا تحديد البلاط. يتم تنفيذ العمل بالترتيب التالي.

1. يتم فرز البلاط واختياره وفقًا للظلال.
2. تتم إزالة التزجيج الموجود على حواف البلاط، ويتم تقليم حواف البلاط وقصها بنفس الحجم. عند الضغط، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الطبقات الرأسية يجب أن تكون أرق، والأفقية - 2-3 مم أكثر سمكا لتجنب الضغط غير المتساوي للبلاط العلوي على الجزء السفلي عندما يستقر البناء. يتم تحديد البلاط، بدءًا من الزوايا، وضبطه ليجف على طول الصف الأفقي بأكمله. في الوقت نفسه، يتم تنفيذ أعمال البناء بالطوب للهيكل الرئيسي للمدفأة.
3. بعد الاختيار النهائي للبلاط من صف أفقي واحد، يجب تثبيتها معًا ومع البناء بالطوب باستخدام الأسلاك والدبابيس والدبابيس. للقيام بذلك، يتم تمرير دبوس رأسي مصنوع من سلك يبلغ قطره 4-5 مم، يساوي طول البلاط، من خلال الفتحات الموجودة في الرفوف الأفقية للرومبا، بحيث تبرز نهايات المسامير من البلاط الردف. إذا لم يتم الانتهاء من سطح الموقد بالبلاط أو البلاط المزجج، فمن الضروري أثناء عملية التمديد التأكد من أن الأسطح الخارجية مصنوعة من الطوب بالشكل الصحيح والحرق الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الحفاظ على التماثل في موقع وتناوب طبقات، يجب أن يكون الأخير رقيقا بشكل خاص. بعد الانتهاء من البناء، يجب تنظيف جدران الموقد وفركها بالطوب الطيني العادي الجاف لإزالة الغبار وكتل الطين الملتصقة منها. ثم يجب توسيع الطبقات واستخدام وصلة خاصة لإعطاء شكل نصف الأسطوانة. لأغراض الديكور، يمكنك تطبيق خطوط التماس الموضوعة بشكل صحيح، والتي لا تتزامن دائما مع موقعها الفعلي في البناء.

المواقد الكاذبة

إذا لم يكن من الممكن، لسبب ما، بناء مدفأة حقيقية في منزلك باستخدام صندوق نار مفتوح، فيمكنك محاولة صنع مدفأة زخرفية بنفسك. تسمى هذه الموقد بمدفأة زائفة.

مدفأة "كلاسيكيات هذا النوع"

لإنشائه عليك أن تأخذ ما يلي:

1. ألواح واسعة (أي خشب متاح سيفي بالغرض، مثل الصنوبر)؛
2. لوح ألياف وخشب رقائقي بسمك 4 مم؛
3. شرائح خشبية من أي قسم؛
4. مسامير مختلفة
5. وصمة عار الخشب
6. خلفية بيضاء ذات ملمس خشن ومضلع.

أبعاد الموقد "كلاسيكيات هذا النوع"

• العرض - 134 سم؛
• العمق - 30 سم؛
• الارتفاع - 125 سم؛
• ارتفاع المدخنة - 140 سم؛
• عرض الحافة الجانبية (عند القاعدة) - 47 سم؛
• عرض الحافة المركزية - 90 سم؛
• عرض الحافة الجانبية (في النهاية) - 30 سم؛ عرض الحافة المركزية 54 سم.

واجهة الموقد
يتكون الجزء الأمامي من الموقد من إطارين متصلين ببعضهما البعض. أولا، يجب عليك وضع علامة على الأقسام المجاورة للإطارات الخارجية والداخلية. بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء إطار خارجي على سطح مستوٍ من خلال ربط ثلاث لوحات بمسامير صغيرة. بعد ذلك، تحتاج إلى وضع الألواح الأمامية (الألواح) للإطار الداخلي على الإطار الخارجي وإرفاقها بالإطار الخارجي باستخدام البراغي. وفي هذه الحالة يجب استخدام البراغي بسماكة أقل بقليل من سماكة اللوح حتى لا تظهر ذيولها على الجوانب الخارجية للإطار الأمامي.

صندوق
يجب تثبيت الصندوق بمسامير على الجدار الخلفي، بعد أن قام مسبقًا بعمل ثقوب للمسامير باستخدام المثقاب، ثم قم بتوصيل الجانب الأمامي بمقدمة الموقد. ثم يجب قلب الهيكل بأكمله رأسًا على عقب ويجب تأمين القاعدة. يمكن تبطين الجزء الداخلي من الصندوق بألواح ليفية مجعدة أو أي مواد زخرفية أخرى.

رف
تتكون قطعة الموقد (الجزء العلوي من الموقد) من ثلاث ألواح بعرض مختلف: يبلغ عرض اللوحة العلوية 30 سم، ويجب أن يكون اللوح الأوسط أرق بمقدار 4 سم، واللوحة السفلية أرق بمقدار 4 سم أخرى من اللوحة الوسطى . لكي يتم تثبيت الرف بشكل آمن، يوصى بتثبيت العارضتين على يمين ويسار اللوحة السفلية باستخدام البراغي. ثم يتم تغطية الإطار الخارجي وغطاء الموقد بطبقة من اللون (يفضل اللون البني).

مدخنة
لصنع مدخنة، تحتاج إلى هدم إطار شبه منحرف من شرائح خشبية وإرفاقه بالجدار باستخدام البراغي. ثم تحتاج إلى تغطية الإطار بألواح من الخشب الرقائقي تتناسب مع شكله. يمكن تغطية الخشب الرقائقي بورق حائط أبيض ذو ملمس خشن مضلع يمنح السطح مظهرًا مجصصًا.

ستحتاج إلى صنع مدفأة "الرومانسية الريفية".

1. الخرسانة الرغوية
2. موقد من الطوب الصلب
3. كمية صغيرة من هاون الاسمنت.

قاعدة المدفأة وغطاء الموقد مبنيان من الخرسانة الرغوية. للبناء عليك أن تأخذ أربعة ألواح من الخرسانة الرغوية بعرض مختلف. ستكون اللوحة الأوسع مفيدة لبناء قاعدة مدفأة. يجب تقريب حوافها. ليس من الصعب القيام بذلك، حيث أن الخرسانة الرغوية سهلة النشر والطحن. ستكون هذه اللوحة بمثابة الأساس لهيكل الموقد بأكمله.
في المجمل، يلزم 26 طوبة لبناء مدفأة. سيتم استخدام 9 قطع منها لبناء الجدران و8 قطع لبناء القبو. باستخدام الملاط، تحتاج إلى طي جدران الموقد الاصطناعي، ثم إنشاء هيكل نصف دائري من شرائح بلاستيكية مرنة (يمكنك استخدام شماعات خشبية قديمة كهيكل داعم عند وضع القبو). يجب تثبيت السكة (أو الحظيرة) بين جدران المدفأة ويجب وضع السقف بعناية.
من الضروري التأكد من أن جدران الموقد المصنوعة من الطوب والتي تم وضعها حديثًا جافة وأن الملاط مثبت جيدًا. بعد أن تصلب الملاط الأسمنتي الموجود على القبو تمامًا، يمكن إزالة الهيكل الداعم.

رف
يجب أن يكون الجزء السفلي من الرف هو الأضيق، ويجب أن يكون الوسط أوسع قليلاً، ويجب أن يكون الجزء العلوي أكبر عرض ويتناسب مع التصميم العام. أولاً، يجب عليك تقريب وتنظيف حواف جميع الألواح. اللوح السفلي ليس صلبًا (يتكون من قضيبين ضيقين) وسيكمل فقط (اليسار واليمين) جدران المدفأة. يجب قطع العطلة الأسطوانية بعناية في القاعدة السفلية للموقد الأوسط بحيث يتناسب الموقد جيدًا مع القوس نصف الدائري للموقد. باستخدام الحل، تحتاج إلى ربطه بجميع الأجزاء الملامسة لتصميم الموقد. في النهاية، يمكنك إكمال بناء الموقد برف علوي عريض. يمكن تزيين الموقد المزخرف بأي شكل من الأشكال، أو يمكن تركه بشكله الأصلي.
تعتبر المدفأة الزائفة المزخرفة إضافة أسلوبية ممتعة إلى الجزء الداخلي لأي غرفة. مصنوعة بطريقة أصلية ومثيرة للاهتمام، ويمكن أن توفر الكثير من اللحظات الممتعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الموقد سوف يساعد على تعقيد وإحياء رتابة التصميم وإعطاء سحر معين والرقي إلى غرفة مجهولة الهوية. من الممكن أيضًا دمج موقد مدفأة متنقل في مدفأة مزخرفة، مما يجعله أقرب ما يمكن إلى الشيء الحقيقي من حيث الوظيفة.

الطوب أو الطين

اختيار المواد للموقد أو الموقد

مواقد ومدافئ | №1 (51) "2011

الموثوقية والمتانة والكفاءة والقوة والضيق والقدرة على تجميع الحرارة ومقاومة العوامل المدمرة فيها الظروف القاسية(احتراق الوقود في صندوق الاحتراق، فرق درجة الحرارة بين خارج وداخل المدخنة، وما إلى ذلك) - هذه هي متطلبات جهاز يسمى "الموقد". ومدى تنفيذها بالكامل في الموقد أو الموقد يعتمد إلى حد كبير على المواد المستخدمة، الاختيار الصحيحمما يحدد راحة المنزل وراحته وأمانه، كما يلغي الحاجة إلى تغيير موضع الموقد غير الناجح.

قالب طوب

يمكن إنتاج هذه المادة بطريقتين: استخدام القوالب البلاستيكية والضغط شبه الجاف. أثناء صب البلاستيك، يتم ضغط الكتلة المعدة مسبقًا والتي تتكون من الطين والمواد المضافة المختلفة ميكانيكيًا من خلال جهاز خاص، مما يمنحها شكل شريط طويل بمقطع عرضي موحد. ثم يتم قطع الكتلة (وفقًا لوحدة الأبعاد المحددة) إلى قطع، والتي بعد إطلاق النار تصبح في الواقع طوبًا. نتيجة للحرق (8-15 ساعة عند درجة حرارة 900-1150 درجة مئوية)، يكتسب الطوب قوة وسطح غير لامع ولون وردي ويصبح مقاومًا للماء.

وفي الحالة الثانية، يتم استخدام الطين والمضافات في شكل مسحوق مع إضافة كمية قليلة من الماء. يتم ضغط هذا الخليط، وبعد ذلك يأخذ شكل الطوب ويتم إرساله بهذا الشكل للحرق.

ينتج مصنعو الطوب ، بالإضافة إلى وحدة الطوب الرئيسية ، مجموعة متنوعة من الأجزاء ذات الأشكال التي تسمح لك بوضع موقد من أي شكل وتصميم وأسلوب. في الأجزاء الخارجية من المواقد والمواقد التي لا تتعرض لدرجات حرارة عالية، يتم استخدام الطوب المواجه.

وفقا للخبراء، فإن الطوب الصلب المقولب بالبلاستيك هو الأفضل لبناء عناصر المواقد والمواقد، لأنه يتحمل درجة الحرارة بشكل أفضل. أما بالنسبة لصندوق الاحتراق نفسه، فينصح بصنعه من الطوب الحراري أو الطيني، والذي يجب أن يكون كامل الحجم، ومحترقًا جيدًا، وبدون شقوق، وكثيفًا، وذو حواف مسطحة وزوايا قائمة.

أصدقاء النار

يستخدم الطوب الحراري في درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية وما فوق، والتي لا يتحملها الطوب العادي (في مثل هذه الظروف ينهار). بالإضافة إلى ذلك، يتراكم الطوب الحراري ويطلق الحرارة بشكل جيد، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمواد المستخدمة في صنع الموقد.

يحتوي الطوب الناري المميز بالحرف "Ш" على مسحوق الطين الناري وينتمي أيضًا إلى مواد مقاومة للحريق. يتم استخدامه، كقاعدة عامة، في أماكن الاتصال المباشر بالنار. يستجيب بشكل جيد للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. إذا تم تعريض الطوب الناري بشكل مفرط أثناء إطلاق النار، فسوف يتحول إلى "خام الحديد" - سيتم تغطيته بغشاء زجاجي وسيصبح غير مناسب للاستخدام في الموقد بسبب هشاشة هذا الطلاء. تمتص العينات التي لا يتم حرقها الرطوبة بشكل فعال، ولهذا السبب تتوقف عمليا عن كونها مقاومة للحريق.

يمكن أيضًا تبطين الجزء الخارجي من الموقد بطوب صلب من السيراميك الأحمر من الدرجة M-150 وما فوق. ويجب أيضًا أن يتم إطلاقها جيدًا وأن تتمتع بالهندسة الصحيحة، بدون شقوق أو شوائب غريبة.

يمكن وضع المدخنة باللون الأحمر بناء الحواجزلأن درجة الحرارة هنا أقل مما هي عليه في صندوق الاحتراق. هذا النوع من الطوب أكثر مسامية من طوب الموقد، وبالتالي لديه موصلية حرارية أقل، وهو أمر مهم لمنع الأنابيب من التبريد وخلق الظروف التي تمنع التكثيف. يجب أن يتمتع الطوب المستخدم في وضع المداخن أيضًا بمقاومة عالية للصقيع، حيث يكون تأثير العوامل البيئية العدوانية أكثر وضوحًا. مقاومة الصقيع تعني قدرة المادة المشبعة بالماء على تحمل دورات التجميد والذوبان المتكررة دون حدوث ضرر أو تدهور في خصائصها. لتعيين هذه المعلمة، يتم إدخال الحرف "F" في العلامة مع الأرقام.

شاموت

يتم الحصول على هذه المادة المقاومة للحرارة عن طريق حرق الطين في درجة حرارة عالية حتى يفقد مرونته ويزيل الماء المقيد. ولتحقيق ذلك، يتم رفع درجة الحرارة في الأفران إلى 1500 درجة مئوية. يتم بعد ذلك طحن الطين الناري إلى مسحوق ناعم الحبيبات أو خشن الحبيبات. مزجها مع أنواع مختلفةيتيح الطين بنسب معينة الحصول على مواد حرارية من السيراميك ذات خصائص محددة.

تتطلب ميزات تشغيل صندوق الاحتراق مقاومة الحريق من الطين الناري، مما يسمح له بالعمل في اتصال مباشر مع اللهب. يجب أن تتحمل المادة نفسها التسخين حتى 1200 درجة مئوية (يمكن أن تكون درجة الحرارة الفعلية في صندوق الاحتراق 750-1000 درجة مئوية). تعد مقاومة الصلصال الناري للتغيرات الحرارية أمرًا مهمًا أيضًا، نظرًا لأن عملية إشعال الفرن واستخراج الحرارة تكون مصحوبة بزيادات وانخفاضات متناوبة في درجة الحرارة. لاختبار مدى ملاءمة الطين الناري للاستخدام في صندوق الاحتراق، يمنحه المصنعون 30 دورة تسخين تصل إلى 1000 درجة مئوية تليها التبريد ماء بارد، ويجب أن يفي حل ربط ألواح الطين الناري في منتج واحد أيضًا بالمتطلبات المحددة - وهذا يضمن عدم ظهور الشقوق هنا في المستقبل.

أساس مجموعة منتجات الطين الناري التي يقدمها السوق للموقد هي كتل للأفران ووحدات للمداخن والعزل المقاوم للحريق لصناديق الاحتراق المعدنية.

تحتفظ مداخن Fireclay بالكامل بجميع خصائص هذه المادة، بما في ذلك مقاومة التغيرات في درجات الحرارة ومقاومة الرطوبة. كما أنها معتمدة وفقًا للمعايير الأوروبية. بالمناسبة، يسمح لك استخدام Fireclay بتنظيم التصميم وفقًا لمبدأ معياري، مما يبسط تركيب الموقد، وفي الوقت نفسه لا يحد من هروب خيال المصممين ويترك لهم مجالًا للإبداع، حتى إنشاء المشاريع الأصلية. يمكن أن تتراوح أبعاد الأجزاء من 13.5 × 13.5 إلى 100 × 75 سم ويتم اختيارها أثناء الإنتاج بناءً على تفاصيل مشروع معين - من عناصر الموقد ذات الزجاج الكبير إلى المنتجات ذات الشكل المخصص لتجميع المواقد المدمجة. وبالتالي، فإن أي عينة من المنتجات في النطاقات النموذجية لمختلف الشركات المصنعة لديها مجموعة خاصة بها من الأجزاء.

يقدم السوق الروسي أيضًا ألواحًا من الطين للمدافئ المفتوحة، والتي يمكن تبطينها بأي من المواد المعروفة. تم تجهيز الحجارة المشكلة المستخدمة في تجميع صناديق الاحتراق بملفات تعريف للاتصال ببعضها البعض "في القفل" وفقًا لمبدأ أجزاء التزاوج. لسهولة التركيب، بالإضافة إلى الوحدات بأكملها، تشتمل المجموعة أيضًا على أحجار نصف وزاوية. حسنًا، يتم توفير حماية جدران المنزل المجاور لصندوق الاحتراق بمساعدة الطوب المجوف من الطين، وهو مناسب للاستخدام في أماكن أخرى مع اختلاف طفيف في درجة الحرارة.

تعليقات الخبراء

"إن اختيار الطوب لبناء المدفأة أمر مهم لكل من السيد والمالك. يعتمد الكثير على الاختيار الصحيح: قوة الموقد، ومدة تشغيله الآمن، وجماليات المظهر، والكفاءة، وما إلى ذلك.

السيد تحت تصرفه أكثر أنواع مختلفةالطوب: عادي، سيراميك، مقاوم للحريق، فرن، للاستخدام الخارجي. بيئة عدوانية كيميائيا في مساحة الاحتراق و حرارة(700-1000 درجة مئوية) تضع متطلبات خاصة على الطوب المستخدم لوضع صندوق الاحتراق. يبدأ الطوب الخزفي الصلب الأحمر، إذا لم يكن مخصصًا لهذا الغرض، في التقشر بطبقات من 3 إلى 7 مم بمرور الوقت. لا يمكن استخدام العينات الخزفية ذات امتصاص الماء أقل من 10% إلا في صندوق الاحتراق.

على عكس الطوب الأحمر الخزفي، يتم تصنيع نظائرها المقاومة للحريق على أساس رمل الكوارتز، لذلك عند درجة حرارة 580 درجة مئوية، يتم تشكيل ذوبان بداخلها - كتلة زجاجية تمنع تغلغل المركبات الكيميائية الغازية. ومع ذلك، إذا تم انتهاك قواعد تشغيل الموقد، فإن الطوب الناري يمكن أن يتعرض للتدمير أيضًا، لأن الزجاج الذي يظهر في جسمه أثناء عملية الحرق، كما هو معروف، مادة هشة لا تتحمل التبريد المفاجئ.

وبالتالي، يمكن استخدام كل من الطوب الناري والسيراميك العادي في صندوق الاحتراق الخاص بمدفأة مفتوحة. إن تطبيق طبقات مختلفة متبوعة بالحرق، وكذلك التشريب بـ "الزجاج السائل" يقلل من نفاذية الغاز للمادة ويساعد على زيادة عمر الخدمة. لا يُنصح باستخدام الطوب الخزفي في أفران المواقد المنزلية ، وإذا كان ذلك مستحيلًا لسبب ما ، فيجب ألا تتجاوز قدرة المادة على تجميع (امتصاص) الماء 10٪ على أي حال. ومن أجل تجنب التدمير المبكر للهيكل، يجب على العميل الحصول على تعليمات مكتوبة مفصلة حول قواعد تشغيل المدفأة.

كيريل رين، مدير مكتب تمثيل برونر في روسيا:

"جنبًا إلى جنب مع مدافئ Brunner، يتم توريد منتجات الطين الناري من Ortner إلى روسيا، والتي تنتج، من بين منتجات أخرى، أنظمة وحدات KMS موثوقة ومقاومة للحرارة وفعالة ومتينة مصممة لتراكم الحرارة على المدى الطويل.

يعتمد وزن هذا التصميم على حجم الخشب المحروق في صندوق الاحتراق وهو مصمم لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الاحتراق ونقل الحرارة. يزيد الوزن النوعي للمادة المستخدمة عن 2.7 طن/م، مما يجعل من الممكن الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة الساخنة طوال اليوم بعد انطفاء اللهب في الفرن، ومن حيث الموثوقية والمتانة فهي متفوقة بشكل ملحوظ لكل من الطوب و حجر طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد زوايا قائمة داخل قنوات الدخان المنظمة هنا، مما يعزز ويثبت التيار، ويمنع أيضًا تراكم السخام.

إيفجيني نيكيتين، صانع مواقد في Wolfshоher Tonwerke:

"لقد استخدمت الطين الناري لفترة طويلة وعن طيب خاطر كمواد تتراكم الحرارة بشكل مثالي. من المؤكد أنه يجب استخدامه في أفران تخزين الحرارة. أكملت هذا الصيف مشروعًا واحدًا حيث كانت البطانة الخارجية لإدراج الموقد عبارة عن ألواح من الطين الناري، وكانت الموقد مبلطًا في الأعلى. تتراكم الحرارة الناتجة عن حرق الخشب في المدفأة في الهيكل، الذي يستمر في تدفئة الغرفة لمدة 6 ساعات بعد انطفاء الحريق، مما يقلل من تكاليف الوقود.

يتم تركيب الألواح كبيرة الحجم بسرعة كبيرة. ومن المهم أيضًا استخدام الخليط المناسب الموصى به من قبل الشركة المصنعة. في هذه الحالة، استخدمت الطين الناري من شركة Wolfshоher Tonwerke مع خليط من العلامة التجارية XKM، والذي له نفس معامل التمدد الخطي، ولا يحتوي على أسمنت، ويلتصق جيدًا ويسمح للسيد بالعمل دون استخدام القفازات الواقية.

أندريان كولياجانوف، رئيس شركة فلاديميرسكي جونشار:

"ينقسم طوب الفرن المستخدم في وضع المواقد والمواقد والمداخن إلى عدة أنواع. يمكن استخدام الطوب الأحمر الصلب M-200 في الهيكل بأكمله للموقد، وهو ما لا يمكن قوله عن الدرجات الأعلى التي تجد مكانها في المناطق الباردة من المواقد والمواقد: على سبيل المثال، يتم استخدام M-300 وM-500 بشكل أساسي لتكسية هذه الهياكل.

يعتبر الطوب الناري (المصنوع من الطين الحراري) عالميًا. هذه المواد لا تخدم فقط لفترة طويلة، مما يدل على خصائص ممتازة، ولكنها تعطي أيضا المواقد والمواقد مظهرا جماليا. يمكن للطوب الناري من العلامات التجارية ShA وSHB أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 1690 درجة مئوية، ويمكن استخدامه في الأفران التي تصل درجة حرارتها القصوى إلى 1400 درجة مئوية، وتبطين صناديق الاحتراق وفي بناء مواقد الساونا. يستخدم الطوب المصبوب يدويًا (من M-300 إلى M-700) بشكل أساسي لتكسية المواقد. بفضل قوتها العالية وقدرتها الحرارية الجيدة، فإن مواد البناء هذه لا تضمن فقط تشغيل المواقد والمدافئ على المدى الطويل، ولكنها تساعد أيضًا في الاحتفاظ بالحرارة في غرفة ساخنة لفترة طويلة. وبالتالي، فإن اختيار مادة الموقد المناسبة يعني تقليل تكلفة تدفئة منزل صيفي أو منزل ريفي بشكل كبير.

النص: فلاديمير بريوس