Al seleccionar ladrillos, se debe seguir una regla simple que tenga en cuenta las condiciones térmicas de los componentes de la chimenea (estufa) bajo los cuales funcionarán. El ladrillo se selecciona en consecuencia: ignífugo para la cámara de combustión, rojo sólido para el cuerpo de la chimenea y la chimenea. Sin embargo, a menudo se hacen excepciones a esta regla.

1. Para el cuerpo de la chimenea, se pueden utilizar ladrillos perforados de acabado, teniendo en cuenta el hecho de que el cuerpo de la chimenea prácticamente no se calentará (en chimeneas de diseños simplificados, el calentamiento del cuerpo de la chimenea puede ser diferente, lo que conviene tener en cuenta) .
2. También es mejor usar ladrillos de acabado para la cabeza de la tubería sobre el techo, ya que son menos susceptibles a la destrucción bajo la influencia de los ciclos climáticos que los ladrillos para estufa.
3. En casos excepcionales, es posible sustituir los ladrillos refractarios de las cámaras de combustión de chimeneas abiertas por ladrillos especiales para estufas de color rojo (macizo).

La composición de tales ladrillos incluye polvo de arcilla refractaria y, en consecuencia, se seleccionan variedades de arcilla roja. Por definición, dicho ladrillo está destinado a su uso en hornos. Es muy adecuado para la colocación de estufas y chimeneas, incl. y aquellas superficies que posteriormente se someterán a un acabado adicional.

Pero si la chimenea se enciende con frecuencia o se usa carbón como combustible, entonces es mejor abstenerse de tal reemplazo y usar ladrillos refractarios. Llamamos la atención del lector sobre el hecho de que los ladrillos refractarios, de acuerdo con la norma, se fabrican diferentes tamaños, incluidos aquellos que difieran del tamaño generalmente aceptado de 250 x 120 x 65 mm.

A la venta se pueden encontrar ladrillos refractarios con dimensiones: 233 X 113 X 65; 250 x 150 x 65; 250 x 123 x 65 y otros. Las dimensiones dadas no corresponden al concepto aceptado de la serie estándar, lo que puede causar dificultades en el trabajo cuando se utilizan tales ladrillos refractarios. Si la cámara de combustión de la chimenea se construye estructuralmente como se muestra en el capítulo sobre soluciones estructurales para chimeneas (utilizando una junta seca), entonces se puede permitir el uso de ladrillos refractarios con una desviación del estándar básico. En este caso, lo más importante es que la altura del ladrillo "no estándar" (65 mm) no viole la fila aceptada de ladrillos.

Es posible utilizar otros tipos de ladrillos macizos rojos, pero cada vez es necesario tener en cuenta especificaciones ladrillos y recomendaciones que el fabricante acompaña a sus productos. Darle descripción completa No todos los tipos de ladrillos macizos rojos que aparecen en el mercado son posibles.

Al seleccionar ladrillos, también es necesario cumplir con los siguientes requisitos: no utilice ladrillos silicocalcáreos, ladrillos con grietas, astillas y rayones (requisitos de apariencia). Al elegir un ladrillo, se debe dar preferencia al ladrillo de la marca M 200. Esta marca caracteriza las cualidades de resistencia del ladrillo: carga permitida de hasta 200 kg/cm 2 y, por regla general, su apariencia es preferible a los ladrillos de calidades inferiores. (M150, M100). A la hora de comprar, es recomendable coger ladrillos de un lote, es mejor no comprar por piezas, siempre hay que prestar atención a su estado: presencia de piezas rotas en los pallets, etc.

Brevemente sobre las expansiones lineales de ladrillos rojos y refractarios y su uso en una sola estructura de estufa o chimenea. Ésta es una cuestión problemática y controvertida. Esto se explica por la ligera diferencia en los coeficientes de expansión lineal de dichos ladrillos. Cuando se calienta, el inserto refractario produce un aumento lineal mayor que la estructura de la carrocería de ladrillo rojo que lo encierra. Como resultado, aparecen grietas en el cuerpo. Los intentos de verificar tal o cual solución mediante cálculos, por regla general, dan resultados incorrectos. Y esto se explica por el hecho de que los indicadores iniciales tenidos en cuenta son inciertos y erróneos y no se corresponden con la realidad. Por esta razón, el problema se relaciona más con el campo de la teoría, cuando la práctica permanece sin recomendaciones claras.

Lo anterior no significa que se pueda descuidar este tema, al contrario, no se debe olvidar la expansión desigual de las inserciones de ladrillos refractarios al colocar chimeneas y estufas. Y cada vez es necesario buscar una solución adecuada que garantice la estructura contra la aparición de grietas1. ¿Qué medios se utilizan en la práctica para resolver esta tarea, por decirlo suavemente, incierta?

Primero, el uso de las llamadas "costuras secas". El inserto refractario se coloca con un pequeño desplazamiento (2-3 mm o más) del cuerpo, sin rellenar con mortero. En este caso, se logra un doble efecto: 1) el inserto gana libertad del cuerpo para moverse y 2) se crea resistencia térmica en la transferencia de calor a las estructuras adyacentes del cuerpo de ladrillo rojo.

Segundo, introducción en el diseño de compensadores que deben asumir los cambios verticales lineales adicionales esperados en el inserto.

Los artesanos y diseñadores experimentados utilizan estos medios de diferentes maneras, según su mejor comprensión de la tarea. Y la gente sin experiencia no los usa.

Para la colocación de fogones (de ladrillos refractarios y ladrillos rojos para estufas), se utiliza una mezcla preparada (una mezcla de arcilla refractaria y polvo de arcilla refractaria en partes de 0,5: 1) llamada "Mertel". Está disponible para la venta en sacos de 50 kg y otros paquetes. La mezcla se diluye con agua hasta obtener la consistencia necesaria para la mampostería. La presencia de grandes inclusiones en la mezcla no requiere tamizado adicional, porque forman parte del polvo de arcilla refractaria, que se destruye fácilmente cuando se compactan los morteros con ligeros golpes al ladrillo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mezcla "Mertel" fue creada originalmente y destinada a la colocación de hornos industriales, donde debe sinterizarse a temperaturas de funcionamiento más altas (mucho más altas que en las cámaras de combustión de las chimeneas). Desafortunadamente, en los hogares de chimeneas con falta de calor (con una entrada significativa de aire frío en la chimenea), "Mertel" no sinteriza bien (más precisamente, más a menudo no sinteriza) y, como resultado, con el tiempo puede desmoronarse por las costuras. Este inconveniente se elimina utilizando aglutinantes de fosfato líquidos especiales como diluyente (en lugar de agua). Lamentablemente, este desarrollo, también destinado a hornos industriales, no ha sido reclamado y, por tanto, no está a la venta.

Es posible sustituir las mezclas "Mertel" por mezclas especiales "Vitonit" (u otras mezclas de origen importado) destinadas al trabajo en hornos. Tal reemplazo es muy deseable, porque Las mezclas importadas están libres de estas desventajas. Sin embargo, la mayor parte de los hogares para chimeneas y estufas se colocan actualmente con mezclas "Mertel" diluidas en agua.

La mampostería de cuerpos de chimeneas y estufas de chimeneas, así como de tuberías (hasta el ático), se realiza con morteros de arcilla. Las soluciones se preparan in situ a partir de arcilla roja y arena. Es posible la introducción parcial de cemento (hasta un 10-12%) del volumen en forma seca en la composición de tales soluciones. La adición de cemento fortalece significativamente la mampostería y, en primer lugar, se recomienda para la colocación de techos de portales y especialmente arcos. Además, el aditivo para cemento evita en el futuro el desprendimiento no deseado de las juntas de mampostería. Al preparar soluciones de arcilla, es mejor utilizar arcilla en polvo especialmente preparada para estos fines (la arcilla en polvo está disponible en sacos de 50 kg). La arcilla se diluye en recipientes hasta obtener la consistencia de crema agria.

La arcilla en trozos (preferiblemente usando arcillas grasas) también se diluye con agua con agitación frecuente (preferiblemente 1-2 días antes de su uso) hasta el mismo estado. En este caso, la masa resulta heterogénea, a diferencia de la opción que utiliza arcilla en polvo. La parte cremosa de la arcilla se pasa por un tamiz de células de 3x3 mm y luego se utiliza para preparar la solución.

Se agrega arena tamizada a la arcilla preparada. Es necesario tamizar la arena para evitar que pequeñas piedras entren en la solución, lo que complicará significativamente aún más la mampostería. Las piedras pequeñas interfieren con la compactación de las uniones y el contratista a menudo tiene que levantar los ladrillos para quitar las piedras del mortero, que ya ha logrado compactarse parcialmente.

De los distintos tipos de arena, se debe dar preferencia a la arena de cantera, a diferencia de la arena de río. La arena de río se caracteriza por tener granos de arena lisos y aerodinámicos, mientras que la arena de cantera se caracteriza por tener granos de arena con Esquinas filosas. Es este factor el que asegura una mejor adherencia de tales soluciones.

Se debe agregar arena a la arcilla preparada en pequeñas porciones, agitando constantemente toda la masa con la adición de agua según sea necesario. En este caso sentirás cómo la masa se pega a la pala y es difícil quitarla. El proceso de agregar arena y mezclar debe continuar hasta que la masa comience a quedarse atrás de la pala. Esto significará que ha habido un ligero uso excesivo de arena, es necesario agregar arcilla líquida a la masa hasta que comience a adherirse nuevamente a la pala. Esta solución está lista para usar.

Todos los demás métodos para preparar una solución son prácticamente similares, pero determinar si la solución está lista para usar requiere más mano de obra.

Se agrega agua a la solución resultante según sea necesario directamente en el recipiente desde donde se realiza la mampostería. Si mide de antemano la cantidad de arcilla utilizada y la cantidad de arena y su proporción, será más fácil determinar si es necesario seguir trabajando. La proporción de arena y arcilla depende completamente del contenido de grasa de la arcilla.

Para calcular la cantidad necesaria de arena y arcilla, se debe partir del consumo específico de mortero para colocar 100 ladrillos: aproximadamente 4 cubos, de los cuales aproximadamente (!) 2-2,5 cubos de arcilla, arena - 1,5-2 cubos. Aquellos. Para colocar 500 ladrillos (una chimenea promedio sin chimenea) necesitarás aproximadamente 20 cubos de mortero. Y para prepararlo necesitarás de 10 a 12 cubos de arcilla y de 7 a 10 cubos de arena.

Para un cálculo similar de la necesidad de mortero por tubería, se debe partir del hecho de que por cada metro de tubería hay 14 hileras de ladrillos. Entonces, para la tubería No. 1 por metro, se requieren 5 x 14 = 70 ladrillos. Con una altura de tubería de 7 m ladrillos: 70 x 7 = 490 uds. Aquellos. La cantidad necesaria de arena y arcilla para la chimenea generalmente se duplicará. Agreguemos que recientemente han aparecido a la venta mezclas secas preparadas de arcilla roja finlandesa utilizando componentes nacionales. El uso de estas mezclas es lo más deseable. En este caso, la preparación de la mezcla de trabajo se simplifica significativamente.

2.Albañilería. Técnicas de albañilería.

Las técnicas de albañilería y albañilería casi no difieren de las de construcción, con la excepción de los requisitos para las costuras, que deben ser de 1 a 3 mm para la cámara de combustión y los 5 mm restantes y el relleno completo de las juntas de mampostería con mortero. Es más fácil para los especialistas que han dominado previamente la profesión de albañil aceptar las nuevas reglas. Sin embargo, a menudo violan los requisitos para las costuras, por lo que es fácil determinar por los signos externos del albañil quién realizó el trabajo: un constructor calificado, un aficionado o un albañil de estufas profesional. El primero se distingue por una mampostería aparentemente buena, pero con costuras gruesas, el segundo no siempre es una vertical estricta, lo que se explica por habilidades insuficientes y un mal uso de las técnicas para controlar las filas verticales y horizontales de mampostería.

De paso, observamos que las deficiencias en el trabajo de un fabricante de estufas profesional a menudo se notan de otras maneras. Por lo tanto, los fabricantes de estufas que dominan bien el negocio de las estufas no siempre tienen la habilidad suficiente en el negocio de las chimeneas. Lo cual también puede venir determinado por su trabajo práctico. Como regla general, cometen errores al seleccionar tuberías para chimeneas, permiten que la profundidad de la cámara de combustión sea demasiado alta, combinan incorrectamente las chimeneas de chimeneas y estufas y, como resultado de dicho trabajo, las chimeneas para fumar pueden coexistir con buenas estufas.

Primero. Marque la primera fila. Esta fila está previamente colocada en seco. Se verifica la igualdad de las diagonales, lo que indica la geometría correcta de la base (cuadrado o rectángulo), al mismo tiempo que es necesario tener en cuenta el grosor de las costuras. Las dimensiones finales de los lados de la base que se van a colocar están determinadas por el número de ladrillos enteros (a razón de 25 cm) más los ladrillos fraccionados (una fracción de 25 cm) y la suma requerida de los espesores de las juntas1. Se determina cuánto encaja la primera fila en un solo plano, qué lados (o ladrillos individuales) se deben levantar, colocando más mortero debajo de ellos que en el lugar opuesto. Toda la primera fila se coloca (a diferencia de las siguientes) sobre mortero de cemento.

Una primera fila colocada incorrectamente (requisitos: 1 - geometría, 2 - dimensiones, 3 - plano) genera problemas al colocar las siguientes filas. Por tanto, no debes perder el tiempo de trabajo preparando la primera fila. El trabajo de no profesionales, por regla general, indica mala preparación y errores cometidos en la primera fila. Esto se refleja en toda la mampostería; el contratista puede tener problemas para comprimir los ladrillos en filas individuales. Este problema no es tan típico de la mampostería (y allí se tiene en cuenta), donde hay más oportunidades para compensar los errores. Se deben establecer requisitos similares para colocar la primera fila antes de comenzar a colocar la tubería.

Segundo. Para evitar la formación de huecos y grietas en la mampostería, el mortero debe nivelarse cuidadosamente antes de colocar ladrillos. El mortero se compacta golpeando ligeramente con un martillo el ladrillo colocado. Prueba de una buena mampostería es la extrusión uniforme de parte del mortero a lo largo de todo el perímetro del ladrillo.

Tercero. El control vertical debe comenzar desde la segunda fila y realizarse constantemente en cada fila.

Cuatro. El control horizontal se puede realizar sin utilizar una cuerda, como es habitual en la práctica de la construcción, sino mediante un nivel largo.

Quinto. El control periódico (después de 3-4 filas) de las dimensiones y diagonales establecidas (al colocar la primera fila) (sus longitudes también deben ser constantes e iguales) le permite identificar errores en la mampostería y realizar ajustes oportunos.

Sexto. La colocación de cornisas debe comenzar con la colocación de los ladrillos exteriores, su cuidadosa alineación, seguido de rellenar el hueco con ladrillos enteros y cerrar el resto con dos partes iguales de ladrillo, manteniendo la simetría con respecto a la mitad de la mampostería. El voladizo (consola) de las cornisas se controla mediante un único carril o espesor del mismo nivel. No olvides retirar los restos de mortero de debajo de la cornisa y rellenar sus zonas desnudas con mortero.

Séptimo. Presta atención a la ligadura de las costuras. En cada fila posterior, el ladrillo debe superponerse a la costura vertical de la fila anterior con su centro. Como excepción, se permite vestirse con un cuarto de ladrillo.

3.Herramientas para el trabajo.

Herramientas de construcción tradicionales para la colocación de chimeneas. Prestemos atención a dos de ellos.

El primero es un nivel largo (0,8-1,2 m), que al colocar chimeneas pequeñas puede reemplazar la regla y le permite controlar no solo la horizontal, sino también la vertical de la mampostería.

El segundo es el uso de una "amoladora" (amoladora angular), una herramienta eléctrica que se utiliza para cortar ladrillos.

A diferencia del trabajo de construcción, al colocar chimeneas, hay que lidiar con partes de ladrillo que no son múltiplos de su longitud, la necesidad de cortar esquinas (por ejemplo, al colocar colectores de humo), colocar arcos, cortar partes de ladrillo para solapas, cornisas, etc. El uso de herramientas de corte eléctricas permite mejorar la calidad y la apariencia del trabajo y reducir el tiempo de trabajo que antes se dedicaba a la preparación, división y procesamiento manual de piezas de ladrillo.

Como herramientas de corte se utilizan discos para cortar piedra con un diámetro de 230 mm. La profundidad de corte es suficiente para cortar ladrillos en altura (65 mm). La desventaja de estos discos es su funcionamiento relativamente rápido y, como consecuencia, una disminución de su diámetro. Por este motivo, los profesionales prefieren utilizar herramientas diamantadas (hojas metálicas recubiertas de diamante) para cortar hormigón o granito.

Para los profesionales de alto nivel, es recomendable utilizar dispositivos especiales para mejorar la precisión del corte, incl. cortar ladrillos en un ángulo determinado. En todos los casos, el corte de ladrillos se realiza utilizando ladrillos húmedos y bien empapados. El uso de discos de diamante (y también de discos convencionales) no permite tirones ni impactos, lo que conduce a un rápido funcionamiento del revestimiento de diamante. Una herramienta de este tipo requiere ciertas habilidades operativas, el cumplimiento de las medidas de seguridad, el uso de gafas protectoras, etc.

Agreguemos que para cortar partes de ladrillos de configuración compleja y especialmente al volver a cortar, es recomendable realizar plantillas. Por ejemplo, para procesar los ladrillos que forman la pared trasera inclinada de la cámara de combustión, es obligatorio hacer una plantilla.

4. Cimientos de chimenea.

Al construir cualquier chimenea, es necesario garantizar su posición estable sobre una base rígida. Este requisito está garantizado: 1) una base especial para la chimenea o 2) un techo rígido entre pisos incluido en la estructura de la casa.

En la primera opción, se hace una base para la chimenea, que no debe estar conectada estructuralmente a los cimientos de la casa. Esta independencia garantiza la posibilidad de un asentamiento independiente de los cimientos de la chimenea del asentamiento de toda la casa.

La segunda opción permite utilizar estructuras rígidas de losas de hormigón armado, que se utilizan en los pisos entre pisos de las casas. En los casos en que los techos entre pisos estén hechos con vigas de madera, se pueden reforzar con estructuras metálicas para soportar cargas mayores. Se puede aplicar el mismo enfoque a los suelos de hormigón armado cuando su capacidad de carga es insuficiente para las cargas de la chimenea. En cada caso, el problema se resuelve específicamente en el lugar.

Si es posible elegir entre estas dos opciones, se debería dar preferencia a la segunda opción, y no sólo por razones económicas. Una chimenea colocada sobre un techo rígido entre pisos está libre de sus propios movimientos en la estructura general del edificio, lo que la distingue significativamente de la primera opción. Al elegir un lugar para una chimenea en una habitación, generalmente se da preferencia a una posición en la pared o en una esquina. Esto crea ciertas ventajas al instalar chimeneas en pisos entre pisos, ya que sus capacidades de resistencia aumentan a medida que la carga se acerca al empotramiento del piso en la pared.

Tenga en cuenta que al construir los cimientos, surge la tentación de conectar los cimientos de la chimenea con los cimientos de la casa. Estos intentos pueden conducir a resultados desastrosos. Debido a diferentes asentamientos de los cimientos, la base de la chimenea puede desviarse de la posición horizontal, porque Los cimientos de la chimenea pueden apoyarse en los cimientos de la casa. Esto afectará, en primer lugar, al tubo de la chimenea, donde la desviación angular en la dimensión lineal es suficiente para que el tubo de la chimenea quede cortado por elementos rígidos, por ejemplo, un techo entre pisos o el techo de un edificio.

La elección final entre estas dos opciones debe realizarse únicamente en función de los resultados del cálculo del peso de la chimenea. Va desde 400 kg hasta 5-7 toneladas. Se aplica menos peso a las chimeneas cuyos tubos están integrados en las chimeneas de pared y a las chimeneas con tubos metálicos (por ejemplo, un tubo sándwich). Mayor peso para chimeneas con chimenea de ladrillo.

El peso de una chimenea con chimenea se determina mediante un cálculo aproximado. Tenga en cuenta que el cálculo también es necesario para elaborar estimaciones de costos de los materiales comprados, por lo que nos detendremos en ello con más detalle. Por ejemplo, considere una chimenea abierta para un grupo pequeño, construida enteramente de ladrillo. Ancho del portal - tamaño A = 63 cm (2,5 ladrillos), altura del portal - tamaño B = 49 cm (7 hileras de mampostería), altura de la habitación - 2,7 m, altura del segundo piso - 2,5 m, ático - 1 m, cabecera (tubería arriba el techo - 1 m).

Perímetro de la chimenea:
ancho 4,5 ladrillos (2,5 + 2) - 115 cm, profundidad - 3 ladrillos - 75 cm, altura del cuerpo - 18 filas - 126 cm (7 x 18 = 126).

1. Dos lados: 3 ladrillos x 2 x 18 = 108 piezas.
2. Lado frontal incluido el portal - 4,5 ladrillos x 18 - (2,5k x 7) = 63,5 piezas.
3. Parte trasera: 4,5 ladrillos x 18 = 81 piezas.
4. Tres filas de base (excluyendo el perímetro) - 2 ladrillos x 3,5 x 3 = 21 piezas.
5. Tres filas de relleno superior (sin incluir el orificio en la tubería) - 21 ladrillos - 1 = 20 piezas.
6. Ladrillos refractarios (según la experiencia) - 120 uds.
7. Total - 350 piezas

Chimenea (No. 1) de 5 ladrillos/fila; altura del tubo 2,7 + 2,5 + 1 + 1 = 7,2 m, con 14 hileras/metro de tubo 5 X 14 x 7,2 = 504 ladrillos.

Total 350 + 504 = 854 ladrillos.

El cálculo no tiene en cuenta el consumo de ladrillos para pelusa, “nutria” y cornisa de chimenea, aproximadamente 46 piezas. Hay aproximadamente 900 ladrillos en total.. En chimeneas más grandes, p. grupo medio, a K=77 cm con el tubo N° 2 (6 ladrillos/fila), el consumo de ladrillos aumenta a 1200 piezas. El peso del ladrillo incluyendo el mortero es de 4 kg.

Eventualmente:

• peso de la propia chimenea - (A 63) 4 x 350 = 1400 kg
• peso de la tubería - 4 x 550 = 2200 kg
• peso de la chimenea con chimenea - 4 x 900 = 3600 kg.
• Por tanto, el peso de la segunda chimenea es (A 77) 4 x 1200 = 4800 kg.

Los requisitos para los cimientos de chimeneas son casi los mismos que los requisitos para los cimientos de casas. El muestreo de suelo para los cimientos de la chimenea se realiza hasta el suelo sólido (continente) o hasta el nivel de los cimientos de la casa.

El área de la base de la chimenea (en el ejemplo de la chimenea A 63) es de 5 x 3,5 ladrillos o 130 x 90 cm. Determinemos el peso aproximado de la base (la altura puede ser diferente) - 1,5 toneladas. . Entonces, el peso de toda la estructura (la chimenea con la chimenea más la base) será de 3,6 + 1,5 = 5,1 toneladas.

Para cargas permitidas en suelos blandos: arcilla blanda y húmeda 1 kg/cm 2 ; suelo arenoso-arcilloso 1-1,5 kg/cm 2, la carga real sobre el suelo (con un área de base calculada de 130 x 90 = 11700 cm 2) será: 5100: 11700 = 0,43 kg/cm 2, que cae dentro de los parámetros aceptables.

La base se basa en la construcción de una base de hormigón, una losa, utilizando una malla de refuerzo con una celda de 10 a 15 cm, que se puede obtener tejiendo barras de refuerzo con un diámetro de 8 a 12 mm con alambre. Para cimientos especialmente críticos, se colocan dos filas de malla de refuerzo en cimientos de hormigón a una distancia de 10 a 15 cm entre sí. El espesor de la losa base es de 20-25 cm, la losa se prepara en el fondo de un hueco previamente preparado. El tamaño de la base de la estufa debe ser 20-25 cm más grande que la base de la chimenea. El fondo se cubre con una capa de arena de aproximadamente 20 cm, se compacta con un pisón y se nivela. La malla de refuerzo se coloca sobre piezas de ladrillo de 5-6 cm de altura y se cubre con una mezcla de hormigón 1:4 utilizando cemento Portland y una mezcla de arena y grava, rellenando el espacio entre la arena compactada y la malla. El hormigón también se compacta con un pisón, se nivela y se nivela con un nivel. Los cimientos se colocan sobre dicha losa.

Arroz. 6.1.
Instalación de un recolector de cenizas en la base de la chimenea. Base: debajo de la chimenea al nivel del piso terminado (opcional)

El diseño de la base en sí puede ser diferente, incluso cuando se instala un tanque de almacenamiento de cenizas en la cavidad de la base. (Figura 6.1). La base se puede colocar a partir de bloques de hormigón o Enladrillado paredes laterales con mayor superposición usando perfil metálico, por ejemplo, una esquina de 50-60 mm o un canal con un techo de ladrillo en 3-4 filas y llevando la mampostería hasta 5-6 cm hasta el nivel del piso terminado. La superficie de la base preparada debe cubrirse con material impermeable antes de colocar la base de la chimenea.

La organización de cimientos en suelos pantanosos, cuando el suelo debajo de la casa está saturado de agua, causa una serie de problemas, y el primero de ellos es la incertidumbre en la estabilidad de los cimientos en sí, cuando la posibilidad de un desplazamiento relativo de las estructuras de la casa y la chimenea, como comentamos anteriormente, no se pueden permitir. En tales casos, es posible construir forjados rígidos utilizando estructuras metálicas y apoyando los bordes sobre vigas portantes del forjado. El problema se resuelve en cada caso localmente.

5. Chimenea de bricolaje.

Para los artesanos a quienes les pican las manos, que están listos para emprender un nuevo negocio y que no saben cómo abordar el problema, y ​​que tal vez ya se hayan quemado por él, los siguientes consejos prácticos.

Lee los capítulos anteriores, están esencialmente escritos para ti y encontrarás respuestas a todas las preguntas que te interesan y que quizás te hayan detenido antes.

Si esta es su primera chimenea y tiene poca experiencia con ladrillos, entonces es mejor elegir el diseño más simple de chimenea abierta. Estos diseños se incluyen en la lista general de chimeneas descritas en este trabajo. Preste atención al siguiente capítulo, que describe chimeneas con cámaras de combustión abiertas ya preparadas, cuyo uso puede simplificar enormemente su tarea.

Si ya tienes algo de experiencia como albañil, entonces puedes complicar la tarea. Usa la aplicación. Puede crear su propio proyecto a partir de los elementos individuales de las chimeneas presentadas aquí. En este caso, dibújalo en hojas de papel en una caja de tu cuaderno escolar. Seleccionar escala: longitud del ladrillo - 4 celdas; altura - una celda; Lecho de ladrillos (lado grande) - 2 x 4 celdas. La mayoría de los proyectos presentados se desarrollaron de esta manera. No empieces a trabajar hasta que no hayas preparado completamente todas las cuestiones relativas a tu proyecto: necesitas tanto un proyecto como materiales para ello.

No es necesario complicar la tarea: rechace el uso de la pared trasera inclinada y del diente de la chimenea: la pérdida en la transferencia de calor será imperceptible; renunciar a los arcos: hacer una superposición directa. Se ve bien y es más fácil de cubrir más adelante, tal vez tomes esta decisión, pero no te apresures.

Utilice un portal de tamaño A = 51 cm y sección de tubería N° 1 de 5 ladrillos/fila. Estos diseños están prácticamente garantizados contra fumar en pipas con una altura de 3,5 a 4 my superiores. No olvide que incluso con este ancho del portal es imposible aumentar su altura indefinidamente, deténgase en 6-7 filas (42-49 cm), esto es especialmente típico cuando se pasa al portal A = 63 cm. Es mejor para empezar a afrontar la chimenea después de una prueba exhaustiva de la misma.

Al colocar una tubería, no olvide que es el elemento más crítico de su estructura. No deje trapos ni periódicos arrugados en la chimenea, suelen proteger la chimenea de los escombros que se acumulan al colocar la chimenea. Para control: la cavidad de la chimenea es claramente visible a través de la parte superior de la chimenea, si no se desvía de la vertical. Cada 3-4 hileras de tuberías, limpie su superficie interior con un trapo empapado en solución, intente lograr superficies lisas dentro de la tubería usando esta técnica (llamada trapeador).

Arroz. 6.2.
Dispositivo de tendido de tuberías

Puede utilizar un dispositivo similar al que se muestra en arroz. 6.2. Al colocar ladrillos, es posible que el mortero “se seque ante los ojos”, lo que dificulta el trabajo. Esto significa que el ladrillo seco absorbe activamente el agua del mortero y lo seca. Moja el ladrillo. Es necesario añadir periódicamente agua a la solución, ya que a medida que se consume queda una solución prácticamente deshidratada en el recipiente de trabajo. Revuelva constantemente la solución en el recipiente de trabajo. Para fortalecer la mampostería del piso del portal, agregue entre un 10 y un 15% de cemento en forma de lechada de cemento disuelto al recipiente de trabajo consumible utilizado para colocar ladrillos.

No olvide limpiar periódicamente y a fondo la parte frontal de los ladrillos que se ensucien durante la colocación, especialmente si utilizó un aditivo para cemento. Al colocar, preste atención a las líneas horizontales y verticales. No olvide que un nivel colocado en una fila de ladrillos puede quedar sobre los ladrillos más externos y los del medio pueden hundirse, formando un espacio debajo. En este caso, coloque los ladrillos exteriores o levante los del medio, asegurándose de que no quede ningún espacio. Es aconsejable comprobar la colocación de los ladrillos individuales utilizando un nivel corto.

Sobre la "pelusa" (un dispositivo contra incendios que enmarca una tubería en los techos entre pisos) y la "nutria" (un dispositivo que enmarca una tubería sobre el techo de un edificio). La "pelusa" en mampostería requiere más mano de obra que la "nutria".

Desafortunadamente, el problema de las pelusas sigue sin recomendaciones adicionales, excepto una: utilizar una pelusa "alternativa". Puede asumir la responsabilidad y los riesgos si puede aislar térmicamente la tubería de las estructuras de piso de madera adyacentes de otra manera garantizada y sin pelusas. En este caso, la capa de aislamiento que tendrás que rodear la tubería debe tener una resistencia térmica equivalente a dos ladrillos. Puedes usar pelusa clásica.

Es posible que tengas que defender tu decisión con la ayuda de cálculos frente a un inspector de incendios, que no querrá admitir nada más que una tontería "alternativa". La mampostería “nutria” no suele causar problemas; mire su mampostería (y la mampostería “pelusa”) en cualquier libro sobre estufas.

El collar que rodea el cuello de la tubería debajo de la "nutria" se hace mejor con cuatro tiras galvanizadas con una brida de 10 a 15 cm de la parte de la tira adyacente al cuello de la tubería. La unión de juntas, si el mortero no tiene cemento, no se puede realizar inmediatamente, sino después de 2-3 filas. En lugar de una ensambladora (herramienta), puede utilizar un tubo con un diámetro de 6-7 mm o una varilla con un diámetro de 6 mm. La varilla se aplica a la costura y se compacta con un martillo, lo que da como resultado una costura suave.

Es mejor colocar la válvula (compuerta) a una altura de aproximadamente 200 cm (debe instalarse por encima de su altura). Se deben seleccionar los bordes de los ladrillos para el perno; no se requieren sujetadores de alambre al instalar el perno. La válvula se fija bien en la mampostería con mortero.

Refinamiento. Si usó ladrillos decentes, las costuras blancas sobre un fondo rojo se ven impresionantes. Para ello, puede utilizar lechada blanca destinada a baldosas. Luego, al colocarlos, déjeles espacio.

Después de colocar la tubería, no espere hasta que la chimenea esté completamente seca, caliéntela ligeramente. No olvides quemar primero un par de periódicos arrugados en el colector de humo de la chimenea; por la naturaleza de su combustión, ya puedes juzgar la presencia de tiro en la chimenea y si la chimenea está lista para encenderse. Debería funcionar inmediatamente sin liberar humo en la habitación. Al encender la chimenea, las ventanas deben estar cerradas.

6. Opciones simplificadas para chimeneas abiertas.

Las ventajas de utilizar insertos de chimenea confeccionados se discutieron anteriormente. Tenga en cuenta que la historia de su aparición va mucho más allá de la última década, cuando comenzaron a ponerse de moda las chimeneas cerradas con cámaras de hierro fundido y puertas transparentes. Echemos un vistazo más de cerca a las chimeneas abiertas de chapa de acero.

En arroz. 2.6 Se presenta el diseño americano de una chimenea abierta con mayor transferencia de calor mediante un inserto de chimenea ya preparado (inserto). Las chimeneas abiertas y los diseños más sencillos también se utilizan mucho en el extranjero. En los últimos años, este tipo de cámaras de combustión importadas se pueden encontrar a la venta aquí. Sin embargo, debido a la falta de información, a menudo causan confusión entre los compradores y, por lo tanto, no tienen demanda. Pero la conveniencia de su uso es obvia, ya se han comentado. Repitamos que tales cámaras de combustión utilizadas para construir una chimenea no requieren que el artista tenga altas calificaciones en la estufa, basta con poder revestir la cámara de combustión con ladrillos (es necesario tener en cuenta los requisitos para la mampostería, como se mencionó anteriormente). ) y coloque un tubo encima. La tubería de la cámara de combustión establece la sección transversal requerida para la tubería, por lo tanto, al colocarla, solo hay un requisito: su sección transversal no debe ser menor que la especificada. Su versatilidad radica en el hecho de que, por regla general, están diseñados para el uso de tuberías con una altura mínima de 3,5 a 4 m, para tuberías de mayor altura también son aplicables: el exceso de tiro de la tubería se amortigua mediante un amortiguador (válvula). En la Fig. La figura 6.3 muestra un inserto de chimenea de este tipo.

Arroz. 6.3.
Inserto de chimenea y su sección transversal.

El inserto está hecho de chapa de acero recocido con un espesor de 2,5-3 mm. La soldadura se realiza con una costura intermitente, la longitud de la costura es de 3 mm, con un paso de 40 mm. Para mantener la rigidez de la estructura y eliminar posibles deslizamientos durante la soldadura, se proporcionan esquinas laterales. El diseño de dientes de chimenea desempeña el mismo papel para la pared trasera. Las dimensiones estructurales del inserto deben corresponder completamente a las dimensiones de la carcasa de ladrillo en la que encaja.

El uso de este inserto se muestra enarroz. 6.4. Las características de esta chimenea corresponden plenamente a los indicadores mencionados anteriormente. Gracias al inserto, la mampostería de la chimenea se simplifica casi al límite. Llamemos la atención del artista sobre cómo se pueden utilizar los huecos laterales, que son claramente visibles enarroz. 6.5. Se pueden colocar con ladrillos o rellenar con una fina solución de arcilla. Se pueden llenar sin nada y usarse para calentar el aire, como se hace en las chimeneas con mayor transferencia de calor. Para hacer esto, es necesario prever en el ladrillo, respectivamente, aberturas inferiores y superiores para la circulación del aire.Es cierto que en este caso, para evitar que los gases de combustión entren en la habitación, debe: 1) tender una tira de amianto humedecido a lo largo de toda la vertical entre el ala de la esquina y el ladrillo, y cubrir el hueco con una mezcla de arcilla y amianto y 2) eliminar posibles huecos en el propio inserto.

Arroz. 6.4.
Chimenea simplificada con inserto de metal.

Arroz. 6.5.
Vista de las cavidades laterales de la chimenea.

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas de utilizar insertos para chimeneas, tienen un inconveniente importante: consumen bastante metal y son voluminosos. Su fabricación requiere el trabajo de un soldador altamente cualificado. Las imprecisiones en las dimensiones finales de la estructura metálica (son posibles movimientos significativos del metal durante la soldadura) pueden complicar significativamente la colocación de una chimenea para un artista sin experiencia.

Debido al gran tamaño, el deseo de utilizar metal inoxidable en un diseño de este tipo se convierte en una tarea innecesariamente costosa.

A continuación proponemos otra solución que no tiene estas desventajas (Fig. 6.6).

Arroz. 6.6.
Colector de humo - inserto

El uso de un diseño más compacto de un inserto (un colector de humo) en una chimenea simplificada prácticamente no complica, pero simplifica la tarea del artista al construir una chimenea. El diseño del propio colector de humo se vuelve más sencillo y tecnológicamente más avanzado en su fabricación.

Arroz. 6.7.
Dibujo del inserto colector de humos (dimensiones en mm)

El diseño es una pirámide truncada con una altura de sólo 41 cm (en lugar de los 108 cm de la chimenea). Tres paredes inclinadas y una recta combinan los marcos esquineros y rectangulares. Se prepara un marco rectangular a partir de una tira de 7 cm de ancho y se establece el tamaño del tubo de ladrillo No. 1 (cinco), el espacio entre el ladrillo y el marco se sella con asbesto humedecido. Las dimensiones del marco inferior corresponden a las dimensiones del hogar en planta. El espesor de la pared, al igual que el de la chimenea, es de 2,5-3 mm. Es posible sustituir los materiales por acero inoxidable de 1,5-2,0 mm de espesor y esquinas dobladas.

El uso de un inserto colector de humo, a diferencia del diseño anterior, permite variar el tamaño B (altura del portal): reducirlo o aumentarlo a criterio del ejecutante.

Arroz. 6.8.
Chimenea simplificada mediante inserto colector de humos.

La base de la chimenea (Fig. 6.8) se basa en un diseño similar, sin embargo, las dimensiones del cuerpo de la chimenea, respectivamente, y la base de la chimenea, aumentan: 2,5 x 4 ladrillos en lugar de 2,0 x 4,0 ladrillos en el versión con el primer inserto.

Arroz. 6.9.
Aumentar la producción de calor de una chimenea simplificada.

Por lo general, la colocación de un diente de chimenea causa dificultades a los "artesanos sin experiencia". En la Fig. La Figura 6.10 muestra una posible simplificación del diseño de la chimenea eliminando el diente de la chimenea. En este caso, las pérdidas serán casi imperceptibles, se conserva el uso de las capacidades térmicas de las paredes laterales de la cámara de combustión y el colector de humo, que se muestran arriba.

Arroz. 6.10.
Opción de chimenea simplificada

Con esta simplificación y el uso de un inserto colector de humos en la mampostería de la chimenea, no quedan dificultades para los artistas. Te recordamos que:

1. al colocar el techo del portal de la chimenea, antes de instalar el colector de humo, es obligatorio utilizar encofrado;
2. para evitar que entre humo en las rejillas de ventilación, las soldaduras del colector de humo no deben tener espacios;
3. el espacio entre el marco superior y el ladrillo debe llenarse con amianto para evitar que entre aire en la tubería a través de las rejillas de ventilación de la carcasa. Los procedimientos para esta versión de chimenea simplificada se detallan en la sección información y están dirigidos específicamente a artesanos principiantes.

Las chimeneas de la Fig. 6.9 y la Fig. 6.10 sólo se diferencian en las cámaras de combustión. Los artesanos que prefieran en su elección la opción con diente de chimenea (Fig. 6.8) deberán realizar cambios en la disposición de la chimenea que se detalla en la sección de información. Para hacer esto, puede utilizar corte de ladrillos (Fig. 5.3 y Fig. 6.11). En todos los casos la altura del portal (cota B desde abajo hasta el techo) en las figuras mostradas es de 49 cm, dependiendo de la altura de la tubería este tamaño se puede modificar: reducir o aumentar en 7 cm.

Arroz. 6.11.
Introducción al diseño de una chimenea dentada simplificada.

No puede retener el calor durante mucho tiempo y, por lo tanto, la chimenea debe instalarse además de un sistema de calefacción central o adicional.
Las chimeneas pueden considerarse elementos funcionales independientes o elementos decorativos: imitación de un fuego abierto que utiliza electricidad o gas.

Clasificación por ubicación en la casa.

• Cualquiera: universal, queda genial en cualquier habitación y en cualquier lugar elegido de la habitación, encaja armoniosamente en cualquier interior.
• Frente: la chimenea mira hacia la parte frontal (cámara de combustión) hacia la entrada de la habitación y hacia los invitados. Muy conveniente para aquellos que solo quieren ver arder la llama.
• Angular simétrico y asimétrico: sugiere la predilección del propietario por la simetría estricta o la asimetría absoluta en el diseño de la habitación. Puede instalar una chimenea normal en la esquina, pero con un ligero desplazamiento, que quedará muy original en el interior.
• Central: se ven impresionantes en el centro de la habitación, especialmente rodeados de plantas verdes vivas.
• De pie por separado
• Pisar una esquina debe construirse de modo que se forme una esquina adicional en el interior, que aparece al instalar una chimenea, que, si se desea, se puede mover hacia la pared, lo que crea una esquina adicional.

Tipos de chimeneas

Chimenea empotrada en la pared colocado simultáneamente con la colocación de la pared. La parte de la chimenea de la chimenea y su chimenea se montan en la pared para que el espacio no esté abarrotado de detalles innecesarios y no estropee la percepción visual. Una chimenea de este tipo no ocupa mucho espacio utilizable en la habitación y tiene un diseño muy económico.

Chimeneas de pared- cuando se instalan cerca de una pared, ocultan todas sus partes funcionales detrás de una pared falsa. Estas chimeneas se instalan con éxito en un rincón para poder calentar varias habitaciones a la vez. Por supuesto, la calefacción no será muy potente, ya que solo se utilizan estufas específicamente para ello y las chimeneas tienen funciones ligeramente diferentes y más estéticas.

La opción más exitosa para instalar una chimenea es ubicación en el medio de la pared, pero debe instalarse de tal forma que la distancia desde las paredes adyacentes a la chimenea sea de al menos 1 m.

Chimeneas de isla- Son estructuras abiertas por todos lados. Una chimenea de este tipo encaja de manera bastante orgánica en el interior del apartamento, pero, desafortunadamente, ocupa un área demasiado grande. Por lo tanto, las chimeneas en isla se instalan solo en habitaciones grandes. Se elevan sobre un pequeño podio y el convector se suspende de cadenas o resortes, lo que hace que la construcción de esta estructura sea algo problemática. Es muy importante que la chimenea se encuentre directamente encima del inserto de la chimenea.

Forma de chimeneas

Chimeneas rectangulares
El portal de dicha chimenea tiene una forma rectangular clásica. La estructura se ubica a lo largo de la pared o se empotra en ella, lo que complica un poco la instalación. La pared en la que se construye la chimenea debe tener una enorme repisa hecha del mismo material que la propia chimenea. Las chimeneas rectangulares clásicas están hechas de mármol o granito y quedan muy bien en grandes entradas, enormes salones y vestíbulos de grandes hoteles.

Chimeneas redondas
Diseñado para colocar en el centro de una habitación o en un local campestre al aire libre. Una chimenea redonda calienta bien y también se utiliza para cocinar de forma sencilla: barbacoa, barbacoa, etc. A menudo se venden chimeneas redondas, además equipadas con una encimera de diseño fijo o plegable.

Chimeneas triangulares
Diseñado para caber cómodamente en la esquina de una habitación. La seguridad de este diseño está garantizada por una base especial ignífuga sobre la que se ubica la chimenea, así como por un vidrio resistente al calor, transparente, tintado o espejado, según los deseos del comprador.

Chimeneas de forma libre suspendidas del techo.
Normalmente, estas chimeneas están ubicadas en el centro de la sala de estar, pero requieren una estructura especial y duradera equipada con una cúpula y conectada a un sistema de chimenea flexible. La estructura se complementa con eslingas portantes para sostenerla, y a las eslingas se fija el propio inserto de la chimenea. Toda la estructura debe elevarse del suelo al menos 50 cm.

Chimeneas cilíndricas
Hecho para una parcela personal o una casa de campo. Se trata de chimeneas universales de arco cónico y tubo situado sobre trípode. Este diseño es muy conveniente para uso en el jardín. La parrilla cilíndrica es adecuada para preparar shish kebab o barbacoa, tiene un hogar abierto con parrilla y dispositivos especiales para colgar la olla y las brochetas.

Chimeneas abiertas y cerradas
Las chimeneas vienen con hogares cerrados y abiertos. Las primeras son cámaras cerradas con una puerta de cristal de cuarzo, que puede soportar un calentamiento de hasta 800 °C. Las puertas pueden abrirse hacia un lado o hacia arriba.
Las chimeneas con cámara de combustión cerrada funcionan tanto en modo de puerta cerrada como de puerta abierta. Un hogar cerrado con puerta abierta es idéntico a un hogar abierto sin puerta. Cuando la puerta está cerrada, es posible controlar el flujo de aire que entra a la chimenea bloqueando los orificios inferiores.
Solo necesita saber que cuanto menos aire, más lento se quema el combustible. En este caso, la leña se puede estirar durante toda la noche, lo que sin duda aumenta la eficiencia de dicha chimenea, y ya se puede utilizar como fuente alternativa de calefacción.
Desde el punto de vista del diseño, el pariente más cercano de una cámara de combustión cerrada es la conocida estufa "estufa de barriga", pero con un diseño moderno.

Ventajas de una chimenea cerrada

• Da mas calor
• Capacidad para controlar la velocidad.
• Seguro de usar
• Facil de mantener
• También se puede utilizar en modo abierto.
• Permite ventilar el aire a otras habitaciones.
• En modo cerrado requiere mucho menos aire para mantener el fuego

En la práctica, suelen existir hornos cerrados de producción industrial, que son productos terminados con sus características técnicas inherentes.
Alemania y los países escandinavos abordaron el uso de los recursos combustibles de manera extremadamente racional, por lo que sus residentes prefieren las chimeneas con puertas. En Rusia, por razones estéticas, así como por la abundancia de estos mismos recursos, los residentes tienden a construir estructuras abiertas.
Si la casa ya ha sido equipada con una chimenea, entonces está justificado instalar chimeneas con una cámara de combustión de metal cerrada, ya que la instalación de dichos dispositivos será mucho más fácil.
EN casas de campo El tubo de la chimenea suele fabricarse al mismo tiempo que la chimenea. En este caso, será útil construir una gran chimenea de mampostería que pueda soportar una tubería enorme y pesada (cuyo peso puede alcanzar hasta 2 toneladas). Estos "trucos" no funcionarán con un hogar de metal, ya que cada metro pesa entre 200 y 250 kg, por lo que habrá que construir algún tipo de estructura de soporte auxiliar. Como resultado, el precio de una chimenea con cámara de combustión cerrada puede ser significativamente (1,5-2 veces) más alto que el costo de una chimenea de mampostería estándar.
Naturalmente, el problema del impacto del peso de la chimenea y su chimenea en los pisos del edificio o en los cimientos se resuelve mediante cálculos de ingeniería, que sería útil confiar a los constructores antes de comenzar a trabajar. Si el peso de la chimenea supera los 900 kg, es más conveniente construirla sobre una base separada del primer piso del edificio. Tiene más sentido adaptar el segundo piso a productos más ligeros y sencillos para evitar un fuerte aumento del coste de la obra.

Dependiendo de la posición

1. chimeneas con la base del hogar ubicada directamente al nivel del suelo;
2. chimeneas con hogar elevado a no más de 50 cm;
3. Chimeneas con la base del hogar a 60 cm por encima de la base del suelo.

Chimeneas y radiaciones

Además, las diferencias en los diseños de chimeneas dependen de la radiación, que puede ser unilateral, bilateral o triple. Las chimeneas con radiación unilateral son las más habituales, ya que son sencillas de diseñar y tienen una alta transferencia de calor. En su construcción se utiliza ladrillo o piedra natural (escombros). La liberación de calor radiante se produce debido a la reflexión de las superficies de los extremos inclinados y la pared trasera de la cámara de combustión.
Los diseños de chimeneas con radiación de calor de doble cara tienen un diseño mucho más interesante. Su apariencia es más armoniosa y compleja que la del primer tipo de chimenea, pero también tienen varias desventajas. El primer inconveniente es la necesidad de aumentar el volumen de aire suministrado a la habitación para una mejor combustión y para proporcionar oxígeno a la habitación. Debido a la falta de una superficie reflectante en el hogar, la proporción de calor radiante disminuye. También es necesario aumentar la superficie protegida de la mampara de la chimenea.
Las chimeneas con radiación de tres lados tienen una apariencia original, pero al mismo tiempo tienen una serie de inconvenientes importantes. El área de la superficie protegida aumenta 3 veces, ya que debe ubicarse en tres lados de la chimenea. La potencia calorífica de esta chimenea no es muy elevada.
Cada vez son más populares las chimeneas suspendidas del techo en el centro de la habitación, que lucen muy exóticas y elegantes.

Propósito de las chimeneas

Estos diseños son necesarios para calentar rápidamente una habitación y mantener una temperatura alta durante mucho tiempo incluso después de que se haya quemado el combustible. También hay chimeneas diseñadas para cocinar alimentos y bebidas calientes.
Una estufa con chimenea puede servir como diseño universal para una casa de campo o una casa de campo, brindando la oportunidad de preparar una taza de café y calentar el desayuno. Es muy bueno si la cámara de combustión de la chimenea está hecha completamente de hierro fundido resistente al calor, que retiene bien el calor. Para una colocación conveniente se debe hacer tamaños compactos, con puertas de cristal cerámico especial.
Las estufas de chimenea son el diseño más versátil para una casa de campo. Tienen la mayor eficiencia, así como un diseño universal. Calientan rápidamente la habitación y retienen el calor durante mucho tiempo. Una cámara de combustión abierta, además de las ventajas prácticas, también permite observar el fuego abierto.
Las estufas de chimenea tienen dos cámaras de combustión: la cámara de combustión de la estufa y la propia cámara de combustión de la chimenea. Es muy importante que ambas cámaras de combustión se puedan encender por separado. Las paredes de la cámara de combustión de una estufa a menudo se hacen en ángulo para reflejar mejor la energía radiante. La parrilla se monta en la base de la chimenea.
El modelo de chimenea más común sigue siendo una chimenea de ladrillo con un marco de cámara de combustión rectangular o abovedado. Las chimeneas inglesas tienen demanda. Normalmente, las chimeneas inglesas tienen un acabado de madera, mientras que las francesas, como es habitual, tienen un acabado de mármol o granito.
Tenga en cuenta que no se recomienda colocar la chimenea cerca de la pared principal interna ni de paredes opuestas con ventanas o puertas. Se cree que en estos lugares el producto no está protegido de corrientes de aire y del frío. No se recomienda colocar la chimenea en el pasillo o junto a la puerta de entrada. Para retener el calor en la habitación, es necesario instalar puertas y ventanas selladas. La regla más importante: no instale una chimenea en habitaciones con un área pequeña (al menos 20x2 m), ya que estas habitaciones no proporcionan un suministro adecuado de oxígeno.

Chimeneas de leña

El diseño de una chimenea de leña consta de una cámara de combustión, una chimenea y un revestimiento (portal). Debe decirse de inmediato que dicha chimenea no se puede instalar en un apartamento de la ciudad, ya que esto va en contra de las normas de seguridad contra incendios.
La mayor ventaja de una chimenea de leña es su capacidad de desprender calor en el mismo momento en que se arroja la leña al hogar. El tiempo pasa desapercibido cuando se calienta con una chimenea de este tipo.
Las chimeneas de hierro fundido son muy buenas cuando se utilizan en habitaciones pequeñas, que incluyen en su diseño tanto la propia cámara de combustión como las baguettes. Una chimenea de hierro fundido encajará bastante bien en la decoración de una oficina comercial.
Las casas más grandes todavía se calientan con estufas. Su calor es suficiente incluso para calentar varias habitaciones o una habitación muy grande. Una ventaja muy importante de una chimenea de leña es su respeto al medio ambiente y su eficiencia, ya que la leña es relativamente económica.
Una gran ventaja de las chimeneas de leña es su rendimiento calorífico relativamente alto y sus requisitos insignificantes para los cimientos y el revestimiento. La construcción de tales estructuras lleva aproximadamente 4 meses. Debe recordarse que puede entrar humo en la habitación si la chimenea se instala incorrectamente, así como que la eficiencia de la estructura es muy baja.
La mayor desventaja de una chimenea exterior de leña es su baja eficiencia, ya que entra mucho más aire por la abertura abierta del necesario para la combustión normal. El aire recoge parte del calor generado y se lo lleva. Por eso es necesario equipar los diseños de chimeneas modernas con circuitos de humos adicionales.
Las chimeneas de leña, por supuesto, se consideran clásicas y respetuosas con el medio ambiente, pero muchos consumidores se detiene por el coste demasiado elevado del diseño. Es entonces cuando a los amantes del fuego se les ocurre la idea de instalar un análogo de una chimenea de leña: una chimenea de gas o eléctrica.

Chimeneas de gas

Por supuesto, las chimeneas de gas son mucho más baratas y sencillas que las de leña. En tales diseños hay un quemador de gas atmosférico con un sistema de control automático, popularmente llamado panel de control.
El suministro de gas puede ser principal o autónomo, a petición del cliente. Todos los demás componentes y componentes de la chimenea, excepto el tipo de combustible, permanecen sin cambios: un inserto de chimenea que se utiliza para calentar la habitación y decorar el interior, un cuerpo de hierro fundido o de acero de alta aleación y un potente quemador de gas. Para instalar una chimenea de gas, una cámara de combustión no es suficiente, se necesita un revestimiento que garantice la seguridad futura del trabajo con la cámara de combustión y también se convierta en una adición armoniosa al interior de la habitación. Además, una chimenea sin revestimiento está prohibida por normas de seguridad.
El encendido de chimeneas de gas se ha desarrollado a lo largo de los años y se ha mejorado constantemente. Por el momento, se produce mediante un termostato remoto especial, en el que se puede configurar la temperatura necesaria para calentar la habitación; una vez alcanzada, el gas deja de fluir hacia la cámara de combustión. Esta programación es muy conveniente para la persona promedio: el tiro en la chimenea se pierde y, en consecuencia, la presión del gas cae y la llama se apaga.
Una ventaja muy importante y significativa del diseño de gas es la ausencia de residuos: cenizas, cenizas y hollín. Las chimeneas de gas funcionan con gas natural o propano-butano, pero hay que pensar en el tipo de combustible con antelación, ya que será imposible cambiar a un nuevo combustible más adelante. Una chimenea de gas, como cualquier existente, debe contar con un sistema de extracción de humos. La chimenea es un canal necesario para la evacuación de los productos de la combustión, así como una pieza que permite que se produzca “tiro” o vacío en el interior del hogar.
Una característica especial de una chimenea de gas es el diseño de la chimenea, adaptado al uso de gas. Está fabricado con materiales resistentes al calor y al agua, ya que el agua está presente en los productos de emisión. La mejor opción para una chimenea de este diseño es una sección redonda y acero inoxidable combinada con un aislamiento térmico no combustible.
Por separado, vale la pena considerar el diseño de la cámara de combustión de gas. Por lo general, es un cuerpo macizo de hierro fundido, un lado del cual tiene la forma de una puerta de vidrio y la parte inferior está equipada con una rejilla que simula troncos ardiendo. Directamente debajo de la parrilla se encuentra un quemador de gas equipado con un sistema de control remoto.
La cámara de combustión debe contener un dispositivo para controlar el tiro en la chimenea. El sensor de tiro está ubicado en la parte trasera del colector de humo y está conectado a la automatización. La bóveda de la chimenea debe estar ventilada, para ello se hacen orificios especiales y se instalan rejillas a través de las cuales fluirá el aire caliente desde la cavidad de la chimenea hacia la habitación.

Chimeneas electricas

Una chimenea eléctrica moderna es casi imposible de distinguir de su predecesora: una chimenea de leña, tal es el trabajo de alta calidad de los fabricantes modernos: también puede disfrutar del crepitar de la leña quemada y del calor.
Las chimeneas eléctricas no arden con menos intensidad que las clásicas chimeneas de leña, pero es mucho más cómodo de usar que su predecesor. Una ventaja innegable de este tipo de chimeneas es que se pueden instalar en apartamentos de cualquier tamaño y distribución, incluso en entornos urbanos. Las chimeneas eléctricas son universales y compactas, ya que ni siquiera necesitan un sistema de chimenea.
La chimenea eléctrica es muy móvil. Si lo desea, puede trasladarlo fácilmente de una habitación a otra. Su instalación no requiere un permiso especial de la inspección de incendios ni de las autoridades de gestión de la casa.
Los modelos de chimeneas eléctricas son variados, pero todos funcionan según el mismo esquema: generar calor útil sin la quema ni el hollín inherentes a las estructuras de leña. Casi todos los modelos constan de una cámara de combustión estándar y un revestimiento necesario para la construcción de cualquier estructura.
Las chimeneas eléctricas se instalan cerca de la pared. Los ventiladores incorporados especiales favorecen el microclima de la casa y previenen la contaminación del aire.
Visualmente, las chimeneas con hogares amplios se ven muy hermosas. Tenga en cuenta que las chimeneas anchas están diseñadas únicamente para empotrar en la pared. El cuerpo de la chimenea eléctrica no se calienta durante el funcionamiento y el flujo de calor fluye a lo largo de la superficie del suelo, elevándose gradualmente hacia arriba. La eficiencia de las chimeneas eléctricas es del 100% con una potencia de 2 kW, es decir, como un simple hervidor eléctrico.
Casi todas las chimeneas eléctricas modernas están equipadas con termostatos, lo que permite al propietario ajustar fácilmente la chimenea a la temperatura deseada y durante un tiempo de funcionamiento determinado.
El conjunto para dicha chimenea incluye una parrilla de imitación, combustible falso hecho de plástico estampado, leña artificial y iluminación en forma de llama ardiente. Muy a menudo, el fabricante complementa todo el diseño con una espectacular iluminación nocturna, que puede funcionar toda la noche con una luz débil y discreta.

Eficiencia y transferencia de calor de chimeneas.

Cada chimenea consta de 3 partes: hogar, portal y chimenea. Las chimeneas se diferencian de su pariente más cercana, la estufa, en el diseño del hogar. Las chimeneas clásicas tienen una cámara de combustión abierta, amplia pero poco profunda. Tiene forma de nicho y está fabricado de material ignífugo (ladrillo, piedra, metal). Debido a las peculiaridades de su diseño, las chimeneas pueden calentar una habitación exclusivamente con energía radiante, que se genera a partir de la quema de combustible. Es decir, las chimeneas producen calor cuando hay fuego en ellas y nada más.
Por supuesto, su ventaja, en comparación con las estufas, es que se calientan muy rápidamente, pero las chimeneas también se enfrían bastante rápido. Por tanto, utilizarlos como dispositivos de calefacción no es una muy buena idea, porque su eficiencia es sólo del 10-25%.
La eficiencia de una chimenea se calcula a partir de la relación entre la energía que entra en la habitación en forma de calor y la energía que se obtendría si el combustible se quemara por completo. A modo de comparación: la eficiencia de los modernos. estufas de calefacción alcanza el 70-80%, la eficiencia de una estufa rusa es del 20-30%, con menos frecuencia del 75%.
El orificio de combustión parece un rectángulo. Su altura es 2/3-2/4 de su ancho. El primer significado suele aplicarse a las chimeneas grandes, mientras que el segundo se aplica a las pequeñas. El área del agujero es 1/45-1/65 del área de la habitación, al mismo tiempo es 8-15 veces mayor que el área de la sección transversal. La profundidad es normalmente igual a 1/2-2/3 de la altura del orificio de combustión. Si la profundidad excede este indicador, la mayor parte de la energía térmica irradiada será absorbida por las paredes de la cámara de combustión en lugar de precipitarse hacia la habitación. Con una cámara de combustión poco profunda, la llama se enfriará demasiado, lo que empeorará el consumo de combustible y la chimenea comenzará a humear.
Para aumentar la transferencia de calor, las paredes interiores deben reflejar el calor. En consecuencia, cuanto más lisas y uniformes sean las paredes, mayor será la reflectividad. Algunos revisten las paredes con láminas de latón o acero inoxidable. La capacidad de reflejar también depende de la limpieza de las sábanas, y dado que las sábanas se vuelven ahumadas por el contacto constante con el humo, una decisión acertada sería hacerlas removibles para poder limpiarlas. Para aumentar la transferencia de calor, también recurren a una técnica en la que las paredes laterales del hogar se estrechan gradualmente hacia la pared trasera. En este caso, el calor se refleja en la habitación desde todas las paredes de la chimenea y la eficiencia aumenta entre un 7 y un 10%. En la producción de una cámara de combustión abierta, se utilizan ladrillos refractarios y la costura entre ellos se deja con un ancho de 5 a 6 mm. Las paredes deben tener al menos medio ladrillo de espesor.

Luchando contra el hollín y la ceniza

En la parte superior de la cámara de combustión suele haber un elemento estructural como un umbral de gas: una repisa, el llamado "diente". Es necesario que su ancho sea igual al ancho de la tubería, y su saliente debe estar alineado con la pared frontal o entre 10 y 20 mm más ancho, lo que no permite que se caiga el hollín. También sirve para evitar que salgan chispas de la chimenea y para proteger el hogar de los flujos de aire entrantes, ya que pueden provocar humo en la habitación y la emisión de hollín. Además, el “diente” mejora el tiro al encender una chimenea. Pero, en cualquier caso, no se debe estrechar la tubería, de lo contrario existe riesgo de humo. Dado que el hollín se deposita en el umbral, generalmente se hace una bandeja recolectora de hollín en este lugar de la tubería. El hollín se puede eliminar a través de la puerta de limpieza cercana.
Junto a la repisa en el interior hay una puerta de limpieza diseñada para limpiar periódicamente la chimenea a través de ella.
Pero hay que decir que muchos diseños de chimeneas no tienen “diente”, y el hogar está conectado a la chimenea mediante un canal inclinado (a veces de geometría muy elaborada).
En la parte inferior de la chimenea hay otro dispositivo para recoger cenizas: un soplador, que también realiza otra función, a saber: a través de él se aspira aire hacia la cámara de combustión, lo que aumenta el tiro (importante en chimeneas con cámara de combustión cerrada). Debido a que las chimeneas tienen un tiro débil de gases de combustión, algunas de ellas tienen campanas o conductos que sirven para recoger previamente el humo, que luego sale por la tubería.

Construcción de chimeneas de bricolaje

Herramientas para construir una chimenea.

El martillo del horno está equipado con un percutor en un lado y en el otro lado tiene forma de pico. El percutor se utiliza para perforar agujeros en mampostería y picar ladrillos. Se utiliza un pico para cortar y fijar ladrillos. Se utiliza una ganzúa de doble cara por conveniencia y para acelerar el trabajo, ya que la ganzúa de un martillo de horno se desafila rápidamente.
Paleta (llana) Se utiliza para esparcir y cortar mortero. El instrumento tiene diferentes versiones.
Se utiliza una plomada para comprobar la verticalidad de la mampostería.
nivel universal Se utiliza para comprobar la horizontalidad de la mampostería.
La regla se utiliza para medir y comprobar la corrección de la mampostería.
Palas de madera y hierro. necesario para preparar y mezclar la solución.
Se utiliza un cepillo para fregar para alisar las superficies interiores del horno.
El metro plegable se utiliza para colocar la base, marcar instrumentos y comprobar las dimensiones.
Se utiliza un cuadrado para comprobar los ángulos correctos.
Cincel y mazo utilizado para el desmantelamiento de hornos.
Alicates y cortaalambres Se utiliza para torcer y morder alambre.
Se necesita un cuchillo para cortar y recortar azulejos.
La aldaba es un trozo de tubo delgado diseñado para golpear un cuchillo.
Piedra de afilar y raspa Diseñado para eliminar bordes caídos y traslapados.
escribano principal necesario para marcar.
El marco está diseñado para sostener una bandeja de ladrillos.
El andamio debe ser plegable.

Selección de materiales

Al elegir todo lo que necesita para una futura chimenea, en primer lugar, debe tener en cuenta la asequibilidad, la resistencia, la resistencia al fuego, el coeficiente de expansión térmica, la resistencia a la corrosión, etc. En la mayoría de los casos, los materiales principales incluyen ladrillo, arcilla, arena, cemento. y piedra triturada. Para la construcción de chimeneas, recientemente se han utilizado los llamados "sándwiches", una estructura que consta de dos tubos de metal encajados uno dentro del otro. sección redonda. El espacio entre ellos se rellena con aislamiento térmico resistente al fuego. Los propios tubos deben ser de acero inoxidable.
Vale la pena señalar que las chimeneas fabricadas según el principio de "sándwich" tienen algunas ventajas sobre las de ladrillo, a saber: son mucho más ligeras y sus paredes son más lisas. Sin embargo, el coste de este tipo de estructuras es elevado. Además, se caracterizan por una baja capacidad de autoportación. Esto significa que dichas chimeneas necesitan soportes adicionales y las cargas externas durante el funcionamiento están contraindicadas. Los requisitos de seguridad contra incendios para los "sándwiches" son los mismos que para las chimeneas de ladrillo. A pesar de todas las cualidades positivas de los "sándwiches", los edificios de ladrillo siguen siendo más populares.

Elegir ladrillos para construir una chimenea.

Para construir la cámara de combustión de las chimeneas que utilizan el combustible que produce el calor más fuerte (por ejemplo, carbón), se utilizan ladrillos de arcilla refractaria hechos de arcilla refractaria cocida y molida. Este material puede soportar temperaturas de hasta 1200°C. Si planea calentar la chimenea solo con leña, entonces la cámara de combustión puede estar hecha de ladrillo rojo común, que puede soportar temperaturas de hasta 800 °C. Para cualquier opción de construcción, el ladrillo debe ser de alta calidad, bien cocido, sin quemarse demasiado ni demasiado poco. Cabe recordar que el ladrillo se marca en función de su capacidad para soportar cargas de compresión en kilogramos por centímetro cuadrado.
Para la construcción de chimeneas, se recomienda utilizar ladrillos con una marca de al menos M 200. La calidad de un ladrillo se puede determinar por las siguientes características: un ladrillo bien cocido tiene un color rojo uniforme, es fácil de astillar y puede mecanizarse (tallarse) y, al caerse, se rompe en pedazos grandes.
El ladrillo cocido (mineral de hierro) tiene una superficie más oscura, marrón y a veces vítrea. Un ladrillo de este tipo tiene un alto grado de resistencia, no se astilla fácilmente y prácticamente no se adhiere al mortero.
El ladrillo sin quemar tiene un tinte pálido, se desmorona en pedazos pequeños cuando se cae y absorbe bien la humedad. El ladrillo para la construcción de chimeneas debe tener forma de paralelepípedo rectangular con bordes claros y uniformes y superficies lisas, sin astillas ni grietas pasantes. Las dimensiones del ladrillo deben corresponder a 250x120x65 mm (para ladrillos de arcilla refractaria - 250x123x65 mm). Algunos ladrillos pueden variar ligeramente entre sí. En este caso, la diferencia de longitud puede ser de ±3 mm, de ancho y alto - +2 mm.
Para la colocación de partes "secundarias" (cimientos, laterales) de chimeneas, se pueden utilizar ladrillos "reciclados" extraídos después del desmantelamiento de los edificios. En este caso, es necesario cumplir con la siguiente condición: el material no debe dañarse y primero debe limpiarse de la solución vieja. Estas mismas partes de la chimenea se pueden colocar a partir de ladrillos cocidos o sin quemar. En la construcción de chimeneas no se utilizan ladrillos huecos, de silicato y perforados.
Según las condiciones técnicas, se permite que cada ladrillo tenga esquinas desconchadas con una profundidad de hasta 10-15 mm, así como grietas de hasta 30 mm de largo en todo el espesor del ladrillo, no más de una por cada lengüeta y borde trasero.
Para la mampostería o el revestimiento de las cámaras de combustión de los hornos, vale la pena utilizar ladrillos refractarios de arcilla refractaria que pueden soportar temperaturas de hasta 1600°C, o ladrillos refractarios Gzhel con una resistencia al calor de hasta 900-1000°C.

Preparación de la solución.

Se recomienda utilizar una mezcla de arcilla, arena y agua como solución aglutinante. Según sus propiedades plásticas, las soluciones se pueden dividir en “pobres”, normales y “aceitosas”. En soluciones “pobres” el porcentaje de arena es mayor, mientras que en soluciones “grasas” predomina la arcilla. Pero ni uno ni otro cumplen los requisitos para la construcción de chimeneas. El caso es que las soluciones "magras" no tienen la plasticidad necesaria, mientras que las "gordas" se agrietan al secarse. De esto podemos concluir que la colocación de chimeneas requiere el uso de mortero normal.
La calidad de la solución se determina de la siguiente manera: a partir de una pequeña cantidad de la solución terminada es necesario hacer una cuerda o tira de 1 a 2 cm de espesor y 15 a 20 cm de largo, luego debe intentar doblar esta cuerda. Si no se estira, sino que se rompe, entonces la solución es "pobre". Si la cuerda se estira bien y no se agrieta cuando se dobla, entonces la solución es "gorda". Cuando se dobla, una cuerda hecha con una solución normal forma pequeñas grietas y, cuando se estira, se alarga entre un 15 y un 20%.
Para preparar la solución se debe utilizar agua, arcilla y arena, limpias de impurezas, especialmente orgánicas, que posteriormente pueden comenzar a colapsar bajo la influencia de las altas temperaturas. La mejor arena es la de cuarzo fino, con granos de no más de 1 mm de diámetro. Se debe utilizar agua que no sea dura, que no contenga iones de sales de calcio y magnesio y que sea lo más pura posible. La arcilla utilizada suele ser la misma que para fabricar ladrillos. Al colocar la sección de la cámara de combustión hecha de ladrillos de arcilla refractaria, se debe utilizar arcilla refractaria similar. Para aumentar la resistencia de la solución, se recomienda agregarle cemento Portland a razón de 1 kg de cemento Portland por cada 10 litros de solución.
Para preparar la solución, tome 4 partes de arcilla grasa y 8 partes de arena por 1 parte de agua (en volumen). Una solución correctamente seleccionada puede soportar un calentamiento de hasta 800-1000°C sin perder resistencia ni emitir humos nocivos. Tiene un coeficiente de expansión térmica igual que el del ladrillo, lo que permite que la mampostería sobreviva repetidos ciclos de calentamiento y enfriamiento.

Método 1
A la arcilla que se ha remojado 24 horas antes de iniciar los trabajos de albañilería se le agrega suficiente agua para obtener una solución con consistencia de crema. Después de que las piedras se depositan en el fondo y las impurezas innecesarias flotan hacia la superficie, se debe filtrar la arcilla a través de un colador y agregar arena. Si, después de mezclar, aparecen "charcos" de arcilla líquida en la superficie, es necesario agregar arena.

Método 2
Disponer 3 cajas de tal forma que el líquido pueda fluir por gravedad de una a otra. La arcilla se debe remojar en exceso de agua y revolver en la primera caja; Abra la compuerta para que la arcilla agitada fluya hacia la malla de la segunda caja. La arcilla que se ha depositado en el fondo se debe bajar a la tercera caja abriendo la compuerta. En el último cuadro, mezcle la solución mientras agrega arena previamente tamizada (proporción arcilla a arena 1:2).

Método 3
Si no hay piedras o arena gruesa en la arcilla, se debe agregar a la arcilla la cantidad requerida de arena y agua (1/4 del volumen de arcilla). Es necesario mezclar arcilla y arena más a fondo que cuando se prepara una solución utilizando los métodos 1 y 2.

Método 4
Al colocar partes de un horno hecho de ladrillos refractarios en arcilla refractaria, agregue arcilla refractaria en una proporción de 1:1 y agua en una cantidad de 1/4 del volumen de arcilla.

Preparación de mortero de cal.
Para preparar la solución, diluya la masa de lima con agua hasta que quede cremosa, agregue arena y mezcle bien.

Preparación de mortero de cemento.
Para preparar la solución, agregue cemento a la arena y mezcle. Antes de su uso, la mezcla debe diluirse con agua hasta obtener una consistencia funcional: si la solución no fluye de la pala, pero es tan móvil que se exprime de la junta de mampostería sin tensión, está lista. Vale la pena recordar que el mortero de cemento fragua rápidamente, por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo. La proporción de cemento y arena depende de la marca de cemento y puede ser de 1:3 a 1:9 (el cemento y la arena se toman en peso).

Preparación de mortero de cemento y cal.
Para preparar un mortero de cemento y cal, debe mezclar bien la lechada de cal con cemento y arena. Estas soluciones se establecen rápidamente. La proporción de cemento, cal y arena será de 1:2:16; 1:1:9; 1:1:6.

Preparación de solución de hormigón.
Para preparar una mezcla de concreto a mano, debe mezclar cemento con piedra triturada y luego mezclar bien con agua. Las mezclas de hormigón se utilizan para construir cimientos.
Para determinar la cantidad aproximada de mortero que se necesitará al colocar una chimenea, debe saber que el volumen de mortero utilizado para la colocación es 0,08-0,1 del volumen de la chimenea, y para 100 ladrillos se necesitan unos 2 cubos de arcilla y de 1,5 a 2 cubos de arena.

Cimentación de ladrillo para chimenea.

Una chimenea es una estructura bastante masiva que requiere la construcción de una base separada. Por lo tanto, es mejor colocar la chimenea antes de colocar los pisos y las estructuras del techo, es decir, inmediatamente después de la construcción de las paredes principales. Los cimientos de chimeneas y chimeneas deben estar hechos de ladrillos de mineral de hierro impermeables, piedra de escombros o concreto. La profundidad de la base depende de la profundidad de congelación del suelo. Es necesario mantener un espacio de 50-55 mm entre los cimientos del edificio y la chimenea, llenándolo con tierra. Estos cimientos no se pueden atar, ya que pueden dar diferentes asentamientos, lo que posteriormente provocará la aparición de grietas en la mampostería. El tamaño de la base en el plano debe colocarse más ancho que la base de la chimenea entre 10 y 15 cm. La mampostería de piedra triturada no se lleva al nivel del piso en dos filas. Las hileras se recubren con ladrillos con el uso obligatorio de impermeabilización.
Marcar la base es similar a marcar la abertura para la tubería: corte la tabla del piso cerca de la pared con las marcas de la mesa de la chimenea y, usando una plomada, transfiera las marcas a la parte inferior de la pared del sótano.
Las dimensiones de la mesa de la chimenea están marcadas en el suelo del sótano. A su alrededor se hace un contorno de base, 22 cm más grande que el contorno de la mesa de la chimenea en todos los lados. La profundidad de los cimientos de la chimenea se mantiene al menos a 50 cm. Si la chimenea se va a construir en una casa de dos pisos, la profundidad de los cimientos debe aumentarse a 70-100 cm.
La chimenea en el segundo piso debe instalarse sobre una base independiente o sobre vigas en I, que están incrustadas en las paredes principales con al menos un ladrillo y medio. Si el diseño de la chimenea es lo suficientemente liviano, se puede colocar en el piso, mientras se fortalecen los troncos.
En el lugar designado para los cimientos, utilice un martillo neumático para destruir el piso de concreto del sótano y levante las losas de concreto con una palanca. Luego es necesario quitar la tierra hasta el nivel de los cimientos del edificio o de los cimientos de tierra sólida. Es necesario compactar el agujero y nivelar el fondo. Después de esto, puedes comenzar a construir los cimientos.

Cimentación de hormigón

Una base de hormigón está hecha de una mezcla de hormigón con refuerzo en forma de malla de refuerzo con un tamaño de celda de 10 a 15 cm. El hormigón se debe verter en la fosa preparada en dos etapas. Después del primer vertido, es necesario colocar el refuerzo, cubrirlo con una capa de hormigón y compactarlo. Después de eso, se puede verter el resto de la base. La parte superior debe nivelarse y compactarse con un pisón especial.
Una vez que el hormigón se haya endurecido por completo, puede proceder a la construcción de la chimenea.
Para proteger la mampostería de la chimenea de la humedad del suelo en la base, es necesario realizar una impermeabilización horizontal a partir de material para techos con una capa bituminosa. Durante la colocación, se requiere una alineación cuidadosa de los ladrillos en todas las direcciones. Para estos fines se utiliza encofrado móvil sobre postes verticales. Antes de colocar ladrillos en la siguiente fila, deben seleccionarse según el tamaño y asegurarse de verificar el acabado de las costuras. Deben ser lo más finos posible y estar completamente llenos de solución. No se permiten costuras convexas en los espacios internos del horno y la chimenea, se debe eliminar el exceso de mortero. En lugares “secundarios” se pueden convertir en “zonas vacías” (con una depresión no superior a 10 mm) para su posterior enlucido.

Mampostería de chimenea

Al colocar la primera fila debajo de un ladrillo de esquina, se extiende una fina capa de mortero y se coloca el ladrillo sobre ella. Se extiende una capa más gruesa de mortero debajo del segundo ladrillo de la esquina, luego se aplica una regla a ambos ladrillos y se coloca a nivel. La horizontalidad correcta se logra presionando el segundo ladrillo en el mortero. Los ladrillos de esquina restantes se colocan de la misma manera, cambiando la regla de una esquina a otra. Si la superficie de la base está nivelada, la colocación de la primera fila no causará problemas.
La colocación de las esquinas a plomo se realiza mediante lamas rectas instaladas a plomo y fijadas en sus extremos al suelo y al techo. Con este método, es fácil comprobar la mampostería de las paredes aplicando la regla a las lamas. Puedes determinar inmediatamente si los ladrillos “entran” o sobresalen. Si la chimenea tiene forma rectangular, entonces es conveniente realizar la mampostería en encofrado retráctil.
La chimenea en el ático se coloca en 2-3 filas sobre el corte, verificando la verticalidad de la tubería. Se baja una plomada hasta la esquina más alejada y el punto sobre la esquina coincide con el revestimiento.
Se baja una cuerda desde un punto encima de la esquina y se fija en la mampostería a lo largo de la esquina de la tubería. La mampostería se realiza a lo largo de un cordón, las esquinas restantes se revisan después de completar 5-6 filas de mampostería.
Al colocar una estufa, a menudo se necesitan trozos de ladrillo de la misma longitud que 1/2, 3/4, 1/4 de ladrillo, así como mitades de ladrillo divididas en longitud. Los ladrillos para tales piezas deben cocerse normalmente, sin grietas. Los ladrillos no quemados se pueden partir, pero los ladrillos quemados no se pueden partir en absoluto.
El ladrillo necesario se puede determinar por su sonido: hay que golpearlo ligeramente con un martillo y el sonido que se produce al impactar debe ser claro. Para obtener mitades en un borde ancho de un ladrillo, es necesario perforar una ranura poco profunda con ligeros golpes de pico. Luego se debe voltear el ladrillo con la ranura hacia abajo y aplicar un fuerte golpe con la cabeza del martillo en el centro del ladrillo. Para obtener ladrillos de 3/4 y 1/4, se perfora una ranura circular a lo largo de todas las caras del ladrillo, tras lo cual se aplican fuertes golpes en la ranura de una de las caras del ladrillo.
Antes de colocar el ladrillo durante 5-10 segundos. Es necesario mantenerlo en agua (hasta que se detenga la liberación de burbujas de aire). Antes de la colocación, los ladrillos refractarios solo necesitan enjuagarse con agua para eliminar el polvo. El mortero se suele extender con la mano derecha y el ladrillo con la mano izquierda. Cabe recordar que tanto las juntas verticales como las horizontales deben rellenarse completamente con mortero. El espesor de las costuras debe mantenerse al mínimo (3-5 mm).
Es necesario vendar las costuras de mampostería en cada fila con 1/2 o 1/4 del ladrillo. Siempre se debe verificar la horizontalidad de la fila dispuesta, y la verticalidad de las paredes y esquinas.
La suavidad de las superficies internas es una de las principales condiciones para el correcto funcionamiento de la chimenea. Para lograr este objetivo, el ladrillo se coloca de tal manera que mire hacia el interior del canal o hogar solo con toda su cara. Los bordes tallados y desconchados provocan una rápida destrucción del ladrillo.
Cabe recordar que en ningún caso se deben nivelar las superficies de las chimeneas cubriéndolas con mortero de arcilla, ya que la arcilla se desprende rápidamente obstruyendo la chimenea. La suavidad de la superficie se puede conseguir principalmente mediante el cuidado y la calidad de la mampostería. Pero limpiar las paredes de las chimeneas con un trapo empapado en una solución de arcilla, realizado cada 4-5 filas, solo permite rellenar pequeños baches en la superficie del ladrillo y alisar las costuras. Los estrechamientos y vueltas de la chimenea y el umbral de gas deben hacerse redondeados, para lo cual se les da una forma redondeada a los ladrillos.
Todo elementos metalicos Las estructuras (puertas, rejillas) se instalan teniendo en cuenta su expansión térmica y manteniendo un espacio de 5-10 mm. Si no se deja un espacio, el metal puede destruir la mampostería. Por tanto, se recomienda utilizar la menor cantidad posible de piezas metálicas.
El techo del hogar de la chimenea también debe ser de ladrillo, en este caso no se pueden utilizar vigas de metal. El número de ladrillos del arco, al igual que el número de hileras de la bóveda, debe ser impar.

Diseños y proyectos de chimeneas.

Después información general Se ha recibido información sobre mampostería, vale la pena pasar a considerar estructuras de chimeneas. La más popular de ellas es la chimenea inglesa.
Para mejorar las propiedades reflectantes del calor, la cámara de combustión de una chimenea inglesa tiene una sección trapezoidal y, por lo tanto, sus paredes laterales calentadas irradian calor directamente a la habitación.
En este caso, la pared trasera de la cámara de combustión se eleva verticalmente hacia arriba entre 36 y 38 cm y luego, rompiéndose en un ángulo de 20°, forma un espejo inclinado que refleja la radiación térmica al suelo. El espejo puede elevarse entre 15 y 20 cm por encima del portal. Sobre el espejo hay un colector de humo en forma de pirámide.
El colector de humo tiene un fondo plano o en forma de bandeja, que forma un "diente de humo", y la forma piramidal del colector de humo evita que la chimenea humee cuando los flujos de aire frío de la chimenea descienden a la cámara de combustión. Para eliminar el hollín que se acumula durante la limpieza de la chimenea en la zona del "diente de humo", se proporciona una ventana en la parte posterior o lateral.
La compuerta puede ser ordinaria, en forma de válvula de horno tradicional, o rotativa (el llamado "ram"). La ubicación óptima para la compuerta giratoria es el extremo del “diente de humo”; La válvula de la estufa se encuentra en el cuello del colector de humos o en la chimenea.
Debajo de la chimenea y el portal deben estar por encima del nivel del suelo. Esta disposición reduce la influencia de los flujos de aire en la habitación sobre el proceso de combustión. Se coloca un suelo de material resistente al fuego a 50 cm delante del portal y 30 cm a los lados (se recomienda ladrillo). El área del portal debe ser aproximadamente 1/50 del área de la habitación. Una chimenea más grande puede hacer que la habitación se enfríe y se creen corrientes de aire, mientras que una chimenea pequeña puede no ser capaz de calentar toda la habitación.
El área del hogar debe ser de 0,7 y la sección transversal de la chimenea debe ser de 0,1 a 0,15 del área del portal. Estas proporciones también se aplican a otros elementos de la chimenea. La leña se puede quemar en una chimenea, ya sea en una cámara de combustión plana o en una canasta de metal (o sobre una rejilla). Cuando se quema sobre una parrilla, el espacio del cenicero sirve no solo para recoger las cenizas, sino también para un flujo adicional de aire a través de la parrilla, lo que mejora el proceso de combustión.
La condición más importante a la hora de construir una chimenea es el cumplimiento de la seguridad contra incendios. Para ello, las chimeneas deben estar aisladas de los elementos de madera de la casa con juntas de amianto de al menos 250 mm de espesor, y el suelo alrededor de la chimenea debe ser de materiales no combustibles.
Para ahorrar combustible, se fabrican cámaras de calor especiales en el cuerpo de la chimenea, en las que además se calienta el aire ambiental procedente de las paredes exteriores calientes de la cámara de combustión. A menudo, los intercambiadores de calor están hechos de tuberías y, si es necesario, se instalan en la cámara de combustión.
Para mejorar el tiro, el tubo de la chimenea se hace 1 m (o más) por encima de la cumbrera del techo. La cabeza suele tener forma de pirámide. Para protegerse contra las precipitaciones, se le adjunta un paraguas especial hecho de acero galvanizado para techos. La fachada de la chimenea debe tener una rejilla metálica baja para evitar que las brasas vuelen al suelo. Se recomienda instalar una malla de alambre delante de la chimenea para evitar que entren chispas en la habitación.

Materiales para terminar la chimenea.

La disposición exterior de las chimeneas (la “cara” de la chimenea) incluye portales (Fig. 100) y repisas de la chimenea.
En arquitectura, un portal es una entrada a un edificio diseñada por separado, y los portales de chimenea son el diseño estilístico de la propia cámara de combustión. El revestimiento de chimeneas suele denominarse elementos de bloques modulares, así como diseños estilísticos de insertos de chimenea de cierta manera.

Se pueden utilizar los siguientes materiales para decorar la chimenea:

1. piedra porosa, roca de concha;
2. piedra natural (salvaje);
3. ladrillo refractario (ignífugo);
4. árbol;
5. metal;
6. mármol de diferentes texturas, granito;
7. porcelana;
8. azulejos, tejas;
9. Vidrio templado resistente al calor.

La roca de concha es una piedra caliza porosa que se compone casi en su totalidad de conchas enteras o trituradas de organismos marinos. El material se forma en las zonas poco profundas de mares y océanos y se utiliza a menudo en la fabricación de repisas de chimeneas.
Natural piedra salvaje- Incluso puedes hacer una chimenea con él. Lo mismo se aplica a los ladrillos de arcilla refractaria.
La madera, el metal, el mármol, el granito y la porcelana se utilizan con mayor frecuencia para fabricar cualquier elementos decorativos chimenea, por ejemplo, bajorrelieves, estuco, etc.
El vidrio resistente al calor se utiliza en la producción de puertas de estufas, paredes de fogones, mamparas de chimeneas, etc.
Las baldosas o baldosas de la estufa son material de acabado, que tiene propiedades únicas de acumulación de calor. El calor que emiten las baldosas se considera muy beneficioso y equivale a la radiación solar, que mata gérmenes y bacterias. Otra cualidad positiva y muy importante de las baldosas es que su calidez y el material en sí son absolutamente seguros para las personas que padecen algún tipo de alergia y asma.
Los azulejos de estufa no deben confundirse con los azulejos que se utilizan para revestir paredes y suelos de baños, aseos y otras estancias. Este tipo de baldosas no es adecuada para el acabado de chimeneas y otras estructuras de calefacción. Para revestir la chimenea se utiliza un material especial (baldosas) que puede soportar temperaturas muy altas. Para darle a la baldosa un aspecto acabado, se esmalta, es decir, la pieza de trabajo se recubre con esmalte.
El esmalte es una capa protectora y decorativa vítrea sobre cerámica, fijada mediante cocción. El esmalte puede ser opaco y transparente, incoloro y coloreado, o pintado en una amplia variedad de colores y tonalidades. El vidriado blanco se llama esmalte; El color azul se obtiene añadiendo óxidos y sales de cobalto al esmalte; los colores azul y turquesa se obtienen añadiendo óxido de cobre; el amarillo se obtiene añadiendo óxidos de hierro, etc.
Existen los llamados esmaltes “fluidos”, que se crean mezclando diferentes colores. Al escurrirlos y mezclarlos entre sí, puedes crear varios tonos y patrones. El esmalte se aplica a la cerámica capa por capa, de las cuales puede haber hasta 6. Después de esto, el esmalte se deja secar y se cuece en un horno.
Las baldosas pueden ser de forma recta, angular, redondeada, cóncava, etc., de tamaño 20x20, 22x22, 22x28, 23x40, 11x50, etc., de diferente color y pintura.

El procedimiento para embaldosar.

El revestimiento de la chimenea con azulejos debe realizarse simultáneamente con el ladrillo. Antes de esto, primero debes seleccionar los mosaicos. El trabajo se realiza en el siguiente orden.

1. Los azulejos se clasifican y seleccionan según tonos.
2. Se quita el esmalte de los bordes de las baldosas, se recortan los bordes de las baldosas y se recortan al mismo tamaño. Al presionar, se debe tener en cuenta que las costuras verticales deben ser más delgadas, las horizontales, 2-3 mm más gruesas, para evitar una presión desigual de la loseta superior sobre la inferior cuando se asienta la mampostería. Las baldosas, empezando por las esquinas, se seleccionan y se ajustan en seco a lo largo de toda la fila horizontal. Paralelamente se está realizando el albañilería de la estructura principal de la chimenea.
3. Después de la selección final de las baldosas de una fila horizontal, se deben fijar entre sí y con el ladrillo utilizando alambre, grapas y alfileres. Para hacer esto, se pasa un pasador vertical hecho de alambre con un diámetro de 4-5 mm, igual en longitud a la baldosa, a través de los orificios en los estantes horizontales de la rumpa, de modo que los extremos de los pasadores sobresalgan de la baldosa. grupas. Si la superficie de la chimenea no estará rematada con azulejos o baldosas esmaltadas, durante el proceso de colocación es necesario asegurarse de que sus superficies exteriores estén hechas de ladrillos de la forma correcta y de cocción uniforme.

Además, es necesario mantener la simetría en la ubicación y alternancia de las costuras, estas últimas deben ser especialmente delgadas. Después de terminar la mampostería, las paredes de la chimenea deben limpiarse y frotarse con ladrillos de arcilla ordinarios secos para eliminar el polvo y los trozos de arcilla adherida. Luego es necesario ensanchar las costuras y, mediante una unión especial, darles la forma de medio rodillo. Con fines decorativos, se pueden utilizar líneas de costura colocadas correctamente, que no siempre coinciden con su ubicación real en la mampostería.

Falsas chimeneas

Si por alguna razón no es posible construir una chimenea real en su casa con una cámara de combustión de arcilla refractaria abierta, puede intentar hacer una chimenea decorativa usted mismo. Una chimenea de este tipo se llama chimenea falsa.

Chimenea “Clásicos del género”

Para construirlo necesitas tomar lo siguiente:

1. tablas anchas (cualquier madera disponible, como el pino, servirá);
2. tableros de fibra labrados y madera contrachapada de 4 mm de espesor;
3. listones de madera de cualquier sección;
4. varios tornillos;
5. tinte para madera;
6. papel pintado blanco con una textura rugosa y acanalada.

Dimensiones de la chimenea “Clásicos del género”

• ancho - 134 cm;
• profundidad - 30 cm;
• altura - 125 cm;
• altura de la chimenea - 140 cm;
• ancho del borde lateral (en la base) - 47 cm;
• ancho del borde central - 90 cm;
• ancho del borde lateral (al final) - 30 cm; El ancho del borde central es de 54 cm.

Frente de chimenea
El frente de la chimenea está formado por dos marcos conectados entre sí. Primero, debes marcar las secciones adyacentes de los marcos exterior e interior. Después de esto, debes hacer un marco exterior sobre una superficie plana conectando tres tablas con tornillos pequeños. A continuación, debe colocar los paneles frontales (tablas) del marco interior en el marco exterior y fijarlos al marco exterior con tornillos. En este caso se deben utilizar tornillos de un espesor ligeramente inferior al espesor del tablero para que sus colas no se vean en los lados exteriores del marco frontal.

Caja
La caja se debe fijar con tornillos a la pared trasera, habiendo previamente hecho agujeros para los tornillos con un taladro, luego fijando la parte frontal al frente de la chimenea. Luego se debe voltear toda la estructura y asegurar la base. El interior de la caja se puede revestir con tableros de fibra rizados o cualquier otro material decorativo.

Manto de chimenea
La repisa de la chimenea (la parte superior de la chimenea) consta de tres tablas de diferentes anchos: la tabla superior tiene 30 cm de ancho, la tabla del medio debe ser 4 cm más delgada y la inferior, respectivamente, otros 4 cm más delgada que la del medio. . Para que el estante se sujete de forma segura, se recomienda atornillar dos barras transversales a la derecha e izquierda del tablero inferior con tornillos. Luego, el marco exterior y la repisa de la chimenea se cubren con tinte (preferiblemente marrón).

Chimenea
Para hacer una chimenea, debe derribar un marco trapezoidal hecho de listones de madera y fijarlo a la pared con tornillos. Luego debes cubrir el marco con láminas de madera contrachapada que coincidan con su forma. La madera contrachapada se puede cubrir con papel tapiz blanco con una textura rugosa y acanalada, lo que le dará a la superficie un aspecto enlucido.

Para hacer una chimenea “Country Romance” necesitarás

1. hormigón celular;
2. estufa de ladrillo macizo;
3. una pequeña cantidad de mortero de cemento.

La base de la chimenea y su repisa están construidas con hormigón celular. Para la construcción es necesario tomar cuatro losas de hormigón celular de diferentes anchos. La losa más ancha será útil para construir una base para chimenea. Sus bordes deben estar redondeados. Esto no es difícil de hacer, ya que el hormigón celular es bastante fácil de aserrar y esmerilar. Esta losa servirá de base para toda la estructura de la chimenea.
En total, se necesitan 26 ladrillos para construir una chimenea. De ellas, 9 piezas se utilizarán para la construcción de los muros y 8 piezas se gastarán en la construcción de la bóveda. Con la ayuda de una solución, debe doblar las paredes de una chimenea artificial y luego hacer una estructura semicircular con listones de plástico flexibles (puede usar una percha de madera vieja como estructura de soporte al diseñar la bóveda). El riel (o colgador) debe fijarse entre las paredes de la chimenea y el techo debe colocarse con cuidado.
Es imperativo asegurarse de que las paredes de ladrillo recién colocadas de la chimenea estén secas y que el mortero haya fraguado bien. Una vez que el mortero de cemento de la bóveda se haya endurecido por completo, se puede retirar la estructura de soporte.

Manto de chimenea
La parte inferior del estante debe ser la más estrecha, la del medio debe ser un poco más ancha y la superior debe tener el mayor ancho y encajar en el diseño general. Primero, debes redondear y limpiar los bordes de todas las losas. La losa inferior no es sólida (consta de dos barras estrechas) y solo completará (izquierda y derecha) las paredes de la chimenea. Se debe cortar con cuidado un hueco cilíndrico en la base inferior de la estufa del medio para que la estufa encaje bien en el arco semicircular de la chimenea. Con la ayuda de una solución, debe fijarla a todas las partes en contacto de la estructura de la chimenea. Al final, puedes completar la construcción de la chimenea con un amplio estante superior. Una chimenea decorativa se puede decorar de cualquier forma o se puede dejar en su forma original.
Una chimenea falsa decorativa es una agradable adición estilística al interior de cualquier habitación. Realizado de forma original e interesante, puede regalar muchos momentos agradables. Además, una chimenea de este tipo ayudará a complicar y avivar la monotonía del diseño y a darle cierto encanto y sofisticación a una habitación sin rostro. También es posible integrar una estufa-chimenea móvil en una chimenea decorativa, lo que la acercará lo más posible a la realidad en términos de funcionalidad.

Ladrillo o arcilla refractaria

Elegir materiales para una estufa o chimenea.

Estufas y chimeneas | №1 (51) "2011

Fiabilidad, durabilidad, eficiencia, resistencia, estanqueidad, capacidad para acumular calor y resistir factores destructivos en condiciones extremas(quema de combustible en la cámara de combustión, diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la chimenea, etc.): estos son los requisitos para un dispositivo llamado "hogar". Y cuán completamente se implementarán en una estufa o chimenea depende en gran medida de los materiales utilizados. Buena elección lo que determina la comodidad, el confort y la seguridad del hogar, y también elimina la necesidad de reposicionar una estufa fallida.

Ladrillo

Este material se puede producir de dos formas: mediante moldeo de plástico y prensado semiseco. Durante el moldeado del plástico, a través de un dispositivo especial se prensa mecánicamente una masa preparada previamente que consta de arcilla y diversos aditivos, dándole la forma de una barra larga con una sección transversal estandarizada. Luego, el bloque se corta (de acuerdo con un módulo dimensional dado) en pedazos que, después de la cocción, se convierten en ladrillos. Como resultado de la cocción (de 8 a 15 horas a una temperatura de 900 a 1150°C), el ladrillo adquiere resistencia, una superficie mate, color rosado y se vuelve resistente al agua.

En el segundo caso, la arcilla y los aditivos se utilizan en forma de polvo con la adición de una cantidad mínima de agua. Esta mezcla se prensa, después de lo cual toma la forma de un ladrillo y de esta forma se envía a cocer.

Los fabricantes de ladrillos, además del módulo de ladrillos principal, también producen una variedad de piezas perfiladas que permiten colocar una estufa de cualquier forma, diseño y estilo. En las partes exteriores de chimeneas y estufas que no están expuestas a altas temperaturas se utilizan ladrillos caravista.

Según los expertos, para la construcción de elementos de estufas y chimeneas es preferible el ladrillo macizo moldeado con plástico, ya que mantiene mejor la temperatura. En cuanto al hogar en sí, se recomienda realizarlo con ladrillos refractarios o de arcilla refractaria, que deben ser de tamaño completo, bien quemados, sin grietas, densos, con bordes planos y ángulos rectos.

amigos del fuego

Los ladrillos refractarios se utilizan a temperaturas de 1200°C y superiores, que los ladrillos comunes no pueden soportar (en tales condiciones se desmoronan). Además, el ladrillo refractario acumula bien y libera calor, lo cual es muy importante para el material utilizado para la fabricación del hogar.

El ladrillo refractario, marcado con la letra "Ш", contiene polvo de arcilla refractaria y también pertenece a materiales resistentes al fuego. Se utiliza, por regla general, en lugares de contacto directo con el fuego. Responde bien a los cambios bruscos de temperatura. Si el ladrillo de arcilla refractaria se sobreexpone durante la cocción, se convertirá en "mineral de hierro": se cubrirá con una película vítrea y dejará de ser adecuado para su uso en una chimenea debido a la fragilidad de dicho revestimiento. Las muestras poco cocidas absorben activamente la humedad, por lo que prácticamente dejan de ser ignífugas.

La parte exterior de la estufa también se puede revestir con ladrillos macizos cerámicos rojos de calidad M-150 y superiores. También debe estar bien cocido y tener la geometría correcta, sin grietas ni inclusiones extrañas.

La chimenea se puede diseñar en rojo. ladrillos de construcción, ya que la temperatura aquí es más baja que en la cámara de combustión. Este tipo de ladrillo es más poroso que el ladrillo para estufa y, por lo tanto, tiene una menor conductividad térmica, lo cual es importante para evitar que la tubería se enfríe y crear condiciones que eviten la condensación. El ladrillo utilizado para la colocación de chimeneas también debe tener una alta resistencia a las heladas, ya que es aquí donde el impacto de los factores ambientales agresivos es más pronunciado. La resistencia a las heladas significa la capacidad de un material saturado con agua para resistir ciclos repetidos de congelación y descongelación sin dañar ni deteriorar sus propiedades. Para designar este parámetro, se ingresa la letra "F" en la marca en combinación con números.

chamota

Este material refractario se obtiene cociendo arcilla a alta temperatura hasta que pierde su plasticidad y elimina el agua ligada. Para lograrlo, la temperatura en los hornos se eleva a 1500°C. Luego, la arcilla refractaria se muele hasta obtener un polvo de grano fino o de grano grueso. Mezclándolo con varios tipos La arcilla en determinadas proporciones permite obtener materiales refractarios cerámicos refractarios con propiedades específicas.

Las características del funcionamiento de la cámara de combustión requieren la resistencia al fuego de la arcilla refractaria, lo que le permite trabajar en contacto directo con la llama. El material en sí debe resistir un calentamiento de hasta 1200°C (la temperatura real en la cámara de combustión puede ser de 750 a 1000°C). La resistencia de la arcilla refractaria a los cambios térmicos también es importante, ya que el proceso de encendido del horno y extracción de calor va acompañado de aumentos y descensos alternos de temperatura. Para probar la idoneidad de la arcilla refractaria para su uso en una cámara de combustión, los fabricantes le dan 30 ciclos de calentamiento hasta 1000°C seguidos de enfriamiento. agua fría, y la solución para unir losas de arcilla refractaria en un solo producto también debe cumplir con el requisito especificado; esto garantiza que no aparecerán grietas aquí en el futuro.

La base de la gama de productos de arcilla refractaria para hogares que ofrece el mercado son los bloques para la instalación de hornos, módulos para chimeneas y aislamientos ignífugos de hogares de casetes metálicos.

Las chimeneas de arcilla refractaria conservan plenamente todas las propiedades de este material, incluida la resistencia a los cambios de temperatura y la resistencia a la humedad. También están certificados según las normas europeas. Por cierto, el uso de arcilla refractaria permite organizar el diseño según un principio modular, lo que simplifica la instalación del hogar, sin limitar el vuelo de la imaginación de los diseñadores y dejarles espacio para la creatividad, hasta la creación de proyectos originales. Las piezas pueden tener dimensiones de 13,5x13,5 a 100x75 cm y se seleccionan durante la producción en función de las características específicas de un proyecto en particular, desde elementos para una chimenea con vidrio grande hasta productos perfilados destinados al montaje de estufas compactas. Por tanto, cualquier muestra de producto de las gamas de distintos fabricantes tiene su propio conjunto de piezas.

El mercado ruso también ofrece losas de arcilla refractaria para chimeneas abiertas, que pueden revestirse con cualquiera de los materiales conocidos. Las piedras perfiladas utilizadas para ensamblar cámaras de combustión están equipadas con perfiles para conectarse entre sí "en una cerradura" según el principio de acoplamiento de piezas. Para facilitar la colocación, además de los módulos completos, el kit también incluye medias piedras y esquinas. Bueno, la protección de las paredes de la casa adyacentes a la cámara de combustión se proporciona con la ayuda de ladrillos huecos de arcilla refractaria, que son adecuados para su uso en otros lugares con una ligera diferencia de temperatura.

Comentarios de expertos

“La selección de ladrillos para construir una chimenea es importante tanto para el maestro como para el propietario. Mucho depende de la selección correcta: la resistencia de la chimenea, la duración de su funcionamiento seguro, la estética del aspecto, la eficiencia, etc.

El maestro tiene a su disposición la mayor diferentes tipos Ladrillos: ordinarios, cerámicos, resistentes al fuego, de horno, para exterior. Ambiente químicamente agresivo en el espacio de combustión y calor(700–1000°C) imponen exigencias especiales a los ladrillos utilizados para la colocación del hogar. El ladrillo cerámico macizo rojo, si no está destinado a este propósito, comienza a desprenderse con el tiempo en capas de 3 a 7 mm. Las muestras cerámicas con una absorción de agua inferior al 10% sólo se pueden utilizar en la cámara de combustión.

A diferencia del ladrillo cerámico rojo, los análogos refractarios se fabrican a base de arena de cuarzo, por lo que a una temperatura de 580°C se forma en su interior una masa fundida, una masa vítrea que impide la penetración de compuestos químicos gaseosos. Sin embargo, si se violan las reglas de funcionamiento de la chimenea, el ladrillo de arcilla refractaria también puede estar sujeto a destrucción, porque el vidrio que aparece en su cuerpo durante el proceso de cocción es, como saben, un material frágil que no puede soportar un enfriamiento repentino.

Por lo tanto, en la cámara de combustión de una chimenea abierta se pueden utilizar tanto arcilla refractaria como ladrillos cerámicos comunes. La aplicación de diversos recubrimientos seguidos de cocción, así como la impregnación con "vidrio líquido" reducen la permeabilidad al gas del material y ayudan a aumentar su vida útil. No es aconsejable utilizar ladrillos cerámicos en las cámaras de combustión de las estufas domésticas y, si por alguna razón esto es imposible, en cualquier caso la capacidad del material para acumular (absorber) agua no debe exceder el 10%. Para evitar la destrucción prematura de la estructura, el cliente debe obtener instrucciones detalladas por escrito sobre las reglas de funcionamiento de la chimenea.

Kirill Rinne, director de la oficina de representación de Brunner en Rusia:

“Junto con las chimeneas Brunner, se suministran a Rusia productos de arcilla refractaria de Ortner, que, entre otros productos, produce sistemas modulares KMS fiables, resistentes al calor, eficientes y duraderos diseñados para la acumulación de calor a largo plazo.

El peso de este diseño depende del volumen de leña quemada en la cámara de combustión y está diseñado para lograr la máxima eficiencia de combustión y transferencia de calor. El peso específico del material utilizado es superior a 2,7 t/m, lo que permite mantener la temperatura requerida en la habitación calentada durante todo el día después de que se apaga la llama del horno, y es notablemente superior en términos de confiabilidad y durabilidad. tanto al ladrillo como una piedra natural. Además, dentro de los canales de humo organizados aquí no hay ángulos rectos, lo que mejora y estabiliza el tiro y también evita la acumulación de hollín”.

Evgeny Nikitin, fabricante de estufas de Wolfshоher Tonwerke:

“He utilizado durante mucho tiempo y de buen grado la arcilla refractaria como material que acumula perfectamente el calor. Ciertamente es necesario utilizarlo en hornos de almacenamiento de calor. Este verano completé un proyecto en el que el revestimiento externo de la chimenea era de losas de arcilla refractaria y la chimenea tenía azulejos en la parte superior. El calor de la leña quemada en la chimenea es acumulado por la estructura, que continúa calentando la habitación durante 6 horas después de que se apaga el fuego, lo que reduce los costos de combustible.

La instalación de losas de gran formato se realiza con bastante rapidez. También es importante utilizar la mezcla adecuada recomendada por el fabricante. En este caso utilicé arcilla refractaria de la empresa Wolfshоher Tonwerke con una mezcla de la marca XKM, que tiene el mismo coeficiente de expansión lineal, no contiene cemento, se adhiere bien y permite al maestro trabajar sin el uso de guantes protectores”.

Andrian Kolyaganov, director de la empresa Vladimirsky Gonchar:

“Los ladrillos de horno, utilizados para la colocación de chimeneas, estufas y chimeneas, se dividen en varios tipos. El ladrillo macizo rojo M-200 se puede utilizar en toda la estructura de la estufa, lo que no se puede decir de grados superiores que encuentran su lugar en las zonas frías de estufas y chimeneas: por ejemplo, se utilizan principalmente M-300 y M-500. para revestir estas estructuras.

El ladrillo refractario (hecho de arcilla refractaria) es universal. Dicho material no solo sirve durante mucho tiempo, mostrando excelentes características, sino que también le da a las estufas y chimeneas una apariencia estética. Los ladrillos de arcilla refractaria de las marcas ShA y ShB pueden soportar temperaturas de hasta 1690°C y pueden usarse en hornos con una temperatura máxima de hasta 1400°C, para revestir cámaras de combustión y en la construcción de estufas de sauna. Los ladrillos moldeados a mano (del M-300 al M-700) se utilizan principalmente para revestir chimeneas. Gracias a su mayor resistencia y buena capacidad calorífica, estos materiales de construcción no solo garantizan el funcionamiento a largo plazo de estufas y chimeneas, sino que también ayudan a conservar el calor en una habitación con calefacción durante mucho tiempo. Por lo tanto, elegir el material adecuado para la estufa significa reducir significativamente el coste de calefacción de una casa de verano o de campo”.

Texto: Vladimir Breus