Uno de los lugares favoritos para la recreación activa es Kazajstán. Sus montañas atraen a los turistas. EN periodo de invierno Aquí la gente practica snowboard y esquí, y en verano salen a caminar y disfrutan de la naturaleza y el aire puro.
Trans-Ili Alatau
Trans-Ili Alatau son las montañas más altas y famosas de Kazajstán. Este lugar único se encuentra ubicado en el sureste de la república. Está situado en la parte norte del sistema montañoso Tien Shan.
En el desfiladero del Trans-Ili Alatau hay una estación de esquí. Él hace felices a los turistas. todo el año. Se puede esquiar de diciembre a abril. Es interesante que los organizadores hayan pensado rutas para personas experimentadas y principiantes, para que todos encuentren algo que hacer. Además de esto, hay muchos otros entretenimientos aquí. Por ejemplo, en verano se puede montar en bicicleta, montar a caballo, jugar al paintball, al fútbol o probar su fuerza en el rocódromo. Pero lo más importante es que la naturaleza del Trans-Ili Alatau no dejará indiferente a nadie.
Aquí se encuentra el desfiladero de Turgen, que proporciona una naturaleza extraordinariamente pintoresca. Está lleno de lagos y manantiales. Los turistas se sienten atraídos por las cascadas ubicadas en el desfiladero. También hay montículos, cementerios y pinturas en rocas que fueron realizadas hace miles de años. Los amantes de la historia vienen a este lugar para ver estas maravillas con sus propios ojos.
Khan Tengri
En el centro del Tien Shan, donde se tocan las fronteras de Kazajstán, China y Kirguistán, se encuentra el pico de Khan Tengri. Esta es la montaña más grande de Kazajstán, el punto más alto, su altura alcanza los 6995 metros. Este lugar es considerado uno de los más bellos de la república. Casi todos los escaladores sueñan con visitar este lugar.
Khan Tengri se diferencia de otras montañas por la extraordinaria belleza de su cima. Tiene forma de pirámide. Cuando el sol sale y se pone, adquiere un tono rojo brillante. Debido a esto, en la antigüedad se escribieron muchas leyendas sobre este lugar.
Desde el año 2000, ha surgido una nueva tradición. Cada año comenzaron a celebrarse el Festival Internacional en el monte Khan Tengri. Aquí se llevan a cabo maratones y competiciones entre atletas. diferentes tipos turismo de montaña.
Dzungarian Alatau, Montañas de Altai
Muchos turistas quedan asombrados por su voluminosa lista. Por ejemplo, en el suroeste se encuentran las montañas de Dzhungar Alatau. Aquí la naturaleza no ha sido tocada por el hombre y esto es lo que te atrae. Este es un lugar pintoresco donde viven argali y gacelas bocio. Desde la antigüedad se han encontrado dibujos en las rocas, estructuras para rituales y túmulos funerarios.
Hay otras montañas en Kazajstán. Las fotos de las montañas de Altai sorprenden por su belleza. El aire aquí se siente limpio. En este lugar se construyeron sanatorios y hospitales. Para mejorar su salud, la gente viene a esta parte de la República de Kazajstán. Las montañas están situadas al este y las dividen en tres regiones.
El monte Belukha se considera el símbolo de Altai. Su altura es de 4506 metros. De todo Altai y Siberia, este es el pico más alto, constantemente cubierto de glaciares y nieve. Sobre este lugar se han contado diversas leyendas desde la antigüedad. Para los budistas, esta montaña es generalmente sagrada. Creen que aquí vivieron los dioses de Shambhala. Y más tarde el gran Buda vino de aquí a la India.
Montañas bajas de Kazajstán
Hay otras zonas que distinguen a Kazajstán. Sus montañas, incluso de pequeña altura, deleitan con su belleza. Éstas incluyen:
- Las pequeñas colinas de Saryarka, ubicadas en el centro del país.
- Montañas Mangystau, que se encuentran cerca del Mar Caspio.
- La cresta de piedra de Mugodzhary, que se encuentra al oeste de los Montes Urales.
Por cierto, Saryarka se considera una zona turística. Muchos turistas vienen aquí para pasar unas buenas vacaciones. Otras pequeñas colinas incluyen:
- Montañas Karkaraly;
- Chingiztau;
- Aksorgan;
- Upytau.
Pero el punto más bajo de Kazajstán se encuentra en las montañas Mangystau. Se encuentra a 132 metros bajo el nivel del mar.
Animales en las montañas de Kazajstán.
Los animales de las montañas de Kazajstán sorprenden por su diversidad. Vivir aquí:
- 490 especies de aves;
- más de 100 especies de peces;
- 172 especies de mamíferos, 51 de reptiles;
- 12 especies diferentes de anfibios.
También hay formas de vida muy raras en Kazajstán. Este es el sapo danatino, el Alai gologla. Y:
- argalí;
- Leopardo de nieve;
- Lince de Turquestán.
Para preservar la fauna, se establecieron una gran cantidad de áreas protegidas. Su objetivo es preservar la naturaleza natural, su vida y proporcionar las mejores condiciones para el desarrollo de animales y plantas. Especies raras han encontrado aquí un lugar para vivir.
Plantas
Las plantas de las montañas de Kazajstán destacan por su belleza. Aquí hay muchos bosques de coníferas, que ocupan la mayor parte de la zona montañosa. También hay álamos temblones, abedules, enebros y manzanos. En las altas montañas se encuentran praderas alpinas y subalpinas. Aquí crece mucho plantas medicinales. Hay alrededor de 250 especies de ellos. Y en el sur puedes encontrar una planta única:
borrego cimarrón
En la República de Kazajstán viven muchos animales. Las montañas tienen su propia tarjeta de presentación: el borrego cimarrón. Tiene grandes cuernos enrollados formando un anillo. El carnero vive en aquellos lugares rocosos de difícil acceso. Es muy hermosa y se alimenta de vegetación. Además, las ovejas comen hongos secos, en los que se reproducen las larvas de insectos. Este alimento es una fuente de proteínas para este animal. Los investigadores que observaron a los animales no notaron ni una sola pelea entre machos, aunque tienen cuernos fuertes.
Irbis
El leopardo de las nieves vive en las montañas de Asia Central. Es escalador, por lo que le encanta vivir en las cimas de las montañas. También se le llama leopardo de las nieves. El animal es muy hermoso, tiene un color de leopardo sobre un fondo gris. Su piel es densa y su pelaje largo. Por esta razón, a menudo es cazado.
El animal pertenece a la familia de los gatos. Este animal está incluido en el Libro Rojo, ya que el número de leopardos de las nieves ha disminuido significativamente. La gente aún no ha estudiado bien cómo se comporta este depredador, ya que vive solitario. El animal se considera fuerte y orgulloso.
yak animal
Donde se encuentran las altas montañas, viven estas montañas muy fuertes y masivas. También se cultivan en casa para transportar mercancías. Yak da leche. El animal tiene lana gruesa, que se utiliza para hacer hilo. Algunos nómadas utilizan yaks en zonas montañosas de los siguientes países:
- Kazajstán;
- Mongolia;
- India;
- Nepal;
- Uzbekistán;
- Porcelana.
Los yaks también viven en estado salvaje; esta especie no está adaptada a vivir cerca de humanos. Su número disminuye cada año. Estos animales crecen más que los yaks domésticos.
halcón sacre
El halcón sacre ha sido estudiado por cazadores profesionales. Los sacaban de sus nidos y los domesticaban para cazar. Posteriormente se utilizaron para cazar pájaros.
El halcón sacre vive en estado salvaje en Altai y Trans-Ili Alatau.
Abeto azul
Las cadenas montañosas del Trans-Ili Alatau están decoradas con abetos azules. Se trata de árboles muy altos que alcanzan los 40-50 metros. Se inclinan sobre los abismos de las montañas. Los abetos son muy resistentes, ya que no temen ni siquiera las heladas severas. Después de duros inviernos alpinos, siguen viviendo con orgullo cerca de las rocas.
Por cierto, los abetos azules se plantan a menudo en jardines públicos y parques urbanos, aunque en su entorno natural su lugar de residencia se encuentra en lo alto de las montañas. En ocasiones se ubican en zonas que se encuentran a 3000 metros sobre el nivel del mar.
edelweiss
Muchas leyendas lo describen como un símbolo de coraje, suerte y amor. Esta planta se puede ver en las altas montañas de Asia y Europa, incluido Kazajstán. En una zona así el sol calienta mucho, pero la flor tiene pequeñas fibras protectoras. Gracias a esto, la humedad no se evapora mucho. Antes era difícil llegar a la edelweiss, pero ahora mucha gente la cultiva cerca de sus casas de campo.
Entonces, muchos turistas piensan en las montañas que hay en Kazajstán. Esta república está llena de terreno montañoso, lo que le brinda una naturaleza extraordinaria, una flora y fauna asombrosas. Cualquier persona que visite aquí recordará esta belleza durante mucho tiempo.
- Categoría de dificultad - 1 KS
- La longitud de la parte activa del recorrido es de 64 km.
- Duración (días corridos / total) - 6/7
- Hilo de ruta: r. Aksai - carril Kargalinsky Nizhny (1A, 3731) - r. Kargalinka - carril Lomakina Lozhny (1A, 3827) - r. Pasaje - carril Dzhusaly-Kezen (Cosmostation) (n/k, 3332) - lago. B. Almatinskoe - r. Ozernaya - Pico Sovetov (radial, 1B, 4317) - lago. B. Almatinskoe
PREPARACIÓN
Esta fue sin duda mi “gran caminata por la montaña” más exitosa desde el punto de vista deportivo. Por primera vez logramos completar el 100% de nuestros planes. Tomamos exactamente la ruta que queríamos. Exactamente en las fechas que estaban programadas. Subimos todos los pasos de la ruta y subimos a nuestro primer pico de cuatro mil metros: el pico Sovetov. Además, monté a caballo por primera vez, probé el kumiss y visité una auténtica yurta. Primero, como es habitual en mis reportajes, un reportaje fotográfico, y al final - .
Nunca antes habíamos ido a la montaña de forma tan espontánea y rápida. Al regresar de un viaje en solitario a Montenegro, lo primero que hice fue marcar el número de teléfono de Artyom y me alegró mucho saber que sus vacaciones comienzan en dos semanas. No quedan muchos lugares en mi lista de “Montañas de la antigua URSS” en los que no haya estado todavía. Los principales objetivos de esta lista eran las Montañas Fan (Pamir-Alai, Tayikistán) y el Tien Shan (Kazajstán-Kirguistán). Debido a que Artem tenía muy pocos días de vacaciones, la elección recayó en Tien Shan. Aquí las montañas comienzan desde Almaty (no hay necesidad de perder tiempo en llegar allí) y la entrada para los rusos no requiere visa. En general, está decidido, vamos al Tien Shan. ¡A las montañas que debería haber visitado en 1997!
Para esta campaña se establecieron los siguientes objetivos:
- En principio, visite el Tien Shan,
- Pase la noche a una altitud de 3500-3600, pruebe las habilidades de su cuerpo a gran altitud.
- Sube a un pico por encima de los 4000 metros.
En el proceso de planificación de la ruta, volvió a surgir mi pregunta principal sobre la montaña (“¿Turismo o montañismo?”). Por un lado, quería pasar por un interesante e interesante enlace de paso “Paso Tuyuksu (1B*) - Pico Pogrebetsky (4130) - Paso Turistov (1A*)”, y por otro lado, escalar el hermoso pico Sovetov. Pico (4315m). No se podrán hacer ambas cosas, no habrá días suficientes (necesitamos una reserva de días por mal tiempo) y se decidió optar por la segunda opción. Además, para realizar esta ruta se requirió menos equipo (menor pernoctación, no hay glaciares peligrosos con grietas) y el peso de la mochila fue menor.
En general, creo que una mochila pesada me impide amar la montaña, y por eso, para reducir peso, se tomaron varias decisiones tácticas fundamentales y nuevas para mí:
- Como no se habían planeado ataques nocturnos y el clima en Tien Shan era bastante bueno (al menos en comparación con Kamchatka y Altai), tomamos una tienda de campaña ligera MSR Hubba-Hubba.
- Decidimos limitarnos a un trozo de cuerda de 10 m de largo. (debería ser suficiente para cruces y seguros menores
- No llevamos walkie-talkies, tienda de campaña, trípode fotográfico ni binoculares soviéticos pesados (fueron reemplazados por Nikon tres veces más livianos). En total, esto ahorró unos 6 kg, que son 3 kg por mochila :)
La tarea principal se completó con éxito: ¡mi mochila pesaba 19,7 kg cuando la pesaron en el aeropuerto! Este es un resultado excelente. Nunca había ido a las “grandes montañas” con una mochila tan ligera. Vamos a ver. ¡Qué saldrá de esto!
DIARIO DE VIAJE
¡Caminando por Almaty, yendo a las montañas!
El vuelo Moscú - Almaty transcurrió sin mucho interés, y a las 5:15 de la mañana, después de cuatro horas de vuelo, finalmente aparecieron montañas bajo el ala del avión. Es cierto que no era posible verlos bien: estaba lloviendo.
Después de pasar por el control de pasaportes (no se requiere visa, se puede viajar con un pasaporte interno ruso, solo se completa una tarjeta de inmigración) salí del edificio del aeropuerto, donde me recibió Anatoly Akimovich. ¡Excelente! ¡Todo va según lo planeado! Recogemos a Artyom en la estación de tren y los tres nos dirigimos al campamento de Talgar. Allí entregamos los documentos para el registro en el lugar de estancia (según la ley, debe completarse en los primeros tres días de estancia en Kazajstán) y salimos a caminar por Almaty.
La ciudad es hermosa y moderna. Podemos decir que el nivel es sólo ligeramente inferior al de Kiev o, por ejemplo, de Ekaterimburgo. Lo que llama la atención es la cantidad irreal de jeeps Lexus, buenas carreteras anchas y habla rusa por todas partes. ¡Lindo!
Primero que nada, compremos con éxito. cilindros de gas en la tienda Limpopo, que se encuentra a cinco minutos a pie del camping. Después de visitar la tienda, nos dirigimos al teleférico, que sube por una bonita colina a las afueras de la ciudad. Hay un hermoso parque en la cima, una buena vista de la ciudad y las montañas. Descansemos. En honor a mi cumpleaños, comemos sandía y, cuando Anatoly Akimovich trae nuestras inscripciones, nos trasladamos a las montañas.
Después de haber conducido desde la ciudad en un automóvil de pasajeros Subaru unos 40 kilómetros río arriba por el río Aksai, nos detenemos en la barrera. El guardabosques no quiere dejarnos pasar. Supuestamente aquí hay una reserva natural. Mala suerte. Vi una especie de frontera en el mapa, pero no pensé que todo fuera tan serio. La excusa de que vamos a subir al desfiladero para realizar labores de rescate no sirve. Ya estaba completamente oscuro. Decidimos fingir que vamos hacia abajo y nosotros mismos nos quedamos a pasar la noche a unos doscientos metros por debajo de la barrera. La mañana es más sabia que la noche, ¡ya descubriremos algo!
Escalando el río Aksai
Nos levantamos a las cinco de la mañana y caminamos por la tranquila y estúpida pendiente del territorio forestal :) ¿Dónde no desapareció el nuestro? Más adelante se encuentra el territorio de un campamento infantil abandonado. Impresionante lugar, belleza por todos lados. Al fin y al cabo, los niños tenían suerte: no pasaban sus vacaciones en unas “Turquías o Egipto”, sino en las montañas más puras. Después de que abandonamos el territorio del campamento, ¡comenzó la libertad! ¡La caminata ha comenzado! Ahora nadie nos impedirá descansar :)
Caminamos dos kilómetros con las vacas caminando sin su dueño y cruzamos hacia la margen derecha del río Aksai. Desayunamos aquí y seguimos adelante. El tiempo “susurra”, ni una nube en el cielo. Altura 1900 metros. ¡Yo-hoo! ¡Ahora solo hacia adelante y hacia arriba!
El camino de tierra no desaparece. Pasamos por varias yurtas y a la hora de comer llegamos a un lugar donde, a juzgar por el mapa, el sendero gira hacia la margen izquierda. Voy a buscar. Extraño, ¿cuál es el punto de cambiar? Y el sendero continúa por el mismo margen derecho.
Después del almuerzo pasamos los últimos árboles y emergemos por encima de la zona forestal. ¡¡¡Aquí hay belleza!!! Este es exactamente el Tien Shan con el que soñé. Cielo azul, río blanco y prados verdes. Esto es lo que yo entiendo, ¡montañas para relajarse!
Así, casi imperceptiblemente, y sin mucho cansancio, ganamos los 1.000 metros de desnivel previstos para hoy. Nos adentramos en el desfiladero (orográfico) más a la derecha de la parte superior de la cuenca de Aksai. Hay una yurta aquí. No hacemos ningún ruido, caminamos 100 metros más y montamos una tienda de campaña. Ya es suficiente por hoy, puedes descansar. Inflamos las alfombras (¡qué progreso ha llegado!) y tomamos el sol. Incluso tomamos una siesta de media hora. ¡¡¡Excelente!!!
Pero entonces aparecieron las nubes y empezó a llover. ¡¡¡Qué emboscada!!! Después de todo, son montañas y no hay forma de escapar de la tormenta de la tarde. Montamos una tienda de campaña y almorzamos y cenamos dentro. Por la noche nos encontramos con los pastores que viven en esa misma yurta. Chicos geniales, pastan cuatrocientos caballos en la parte superior del desfiladero. Vigilan por la noche para que los caballos no sean robados y llevados a Kirguistán. Disparan al aire y explotan fichas para que los lobos no entren al desfiladero y roben pequeños potros. En resumen, sigue siendo mucho trabajo: cuatro meses lejos de la familia y del hogar. Nos invitaron a la yurta. Bebíamos té y kumiss, montamos a caballo y hablábamos ruso. ¡Impresiones reales! Necesitamos empezar a hacer videos. Estas tomas podrían resultar interesantes. La vida real, no un maldito glamour... En general, el viaje ha comenzado. ¡100% genial!
Alto y más alto...
Por la mañana esperamos que pasara la lluvia, cargamos nuestras mochilas en el caballo de Vasya y subimos por el desfiladero. Montar a caballo es genial. En apenas una hora ganamos 300 metros de desnivel y llegamos a un empinado travesaño (rocas) que bloquea el desfiladero. El caballo no irá más lejos. Nos quitamos las mochilas, nos despedimos de Vasya y Erbolat y comenzamos la subida. La altitud es de 3000 metros y ya se siente, caminar es un poco difícil. Hacemos pausas para fumar después de subir cada 50 metros verticales. Los relojes Suunto ayudan mucho en esto. Es muy cómodo caminar, siguiendo un ritmo uniforme, entrando poco a poco en modo caminata.
Por encima del travesaño el valle es muy llano, el río fluye tranquilamente. Simplemente idílico. Gran lugar para relajarse. Decidimos almorzar aquí. Tiempo maravilloso. Después del almuerzo subimos a los lagos que se encuentran en las morrenas del glaciar. El tiempo empeora repentinamente y comienza a nevar. Montamos una tienda de campaña y nos escondemos dentro. Después del almuerzo damos un paseo. Subí 100 metros y miré el paso por el que pasaremos mañana. Parece sencillo. No debería haber ningún problema. Nos acostamos a las ocho. Temperatura +9. Sientes un poco la altitud; a veces te hormiguea en las sienes y te provoca un poco de náuseas. Probablemente hará frío por la noche.
Paso Kargalinsky Nizhny
Llovió intermitentemente toda la noche. Nos levantamos a las 5 de la mañana. La temperatura es de +4 grados, el cielo está nublado. Salimos exactamente a las 7 am. Ni siquiera tuvimos tiempo de caminar cien metros cuando empezó a llover. Pero no hay ningún lugar adonde ir, hay que pasar el pase. De camino al collado empezó a nevar. ¡¡¡Este ya no es el “soleado” Tien Shan, es una especie de “Kamchatka”!!!
Llegamos rápidamente al paso. A las ocho y media de la mañana ya estábamos arriba. Altura récord: ¡3700 metros! Tomamos fotos y sin descansar (para no congelarnos) iniciamos nuestro descenso hacia el valle del río Kargaly. Acomodamos un refrigerio en uno de los bolsillos de morrena. El tiempo está mejorando, a veces incluso brilla el sol, ¡hace calor! Lindo lugar.
Luego continuamos el descenso por el arroyo que discurre por el lado izquierdo del valle. Bajamos bastante rápido lugar más hermoso, donde realmente comienza el río Kargaly. Altura 3300 metros. No podemos bajar más. Necesitamos empezar a escalar de nuevo.
Los primeros 150 metros transcurren por un valle cubierto de hierba muy acogedor. Luego salimos a la morrena. Los bollos de nieve comienzan de nuevo, golpeando dolorosamente tus manos y cara. “Rematamos” los últimos metros y nos acercamos a la morrena final del glaciar. Decidimos quedarnos aquí. En media hora nivelamos el área para la tienda y nos acurrucamos dentro. Cocinamos la cena directamente en la tienda. Aún así, nuestra tienda MSR Huba-Huba es una gran cosa: dos vestíbulos son muy convenientes. Escondemos las mochilas en una y usamos la segunda para la cocina. ¡Súper!
La altitud para pasar la noche ya es de 3650 metros. La temperatura es solo +5. Definitivamente habrá menos por la noche...
Paso de Lomakin Falso
Nos despertamos con el despertador, a la hora habitual para nosotros: las 5 de la mañana. El cielo vuelve a estar nublado. Había hielo en el arroyo, todavía hacía menos frío por la noche. Nos calzamos los grampones y a las 7 am salimos directamente al glaciar. A continuación, avanzamos hacia nuestro paso en el centro. Saltamos pequeños arroyos y nos acercamos a la ladera donde se encuentra el paso de Lomakina. El perfil del paso es muy difícil de leer. La cresta tiene varias sillas de montar. A juzgar por el mapa, el paso en sí se encuentra en la colina más alta. Pero no me gusta este lugar: la pendiente está bombardeada con piedras que vuelan desde la ladera del pico ubicado arriba. Decidimos pasar por el collado, situado doscientos metros más abajo. El ascenso hasta él se realiza mediante grandes rocas que no se asientan de forma muy segura en la pendiente. Pero la pendiente en sí no es un cuello de botella y no hay probabilidad de que se produzca un desprendimiento de rocas.
Rápidamente y sin problemas llegamos al sillín. Espero con ansias el lado cuesta abajo. Sería genial si resultara imposible bajar. Tendrás que volver a bajar e ir al paso de Lomakin. Afortunadamente el descenso es transitable. Es cierto que desde este lado existe la posibilidad de que se produzcan desprendimientos de rocas, pero claramente es menor que desde el lado del paso de Lomakin. En general, creo. Tomamos la decisión correcta.
El descenso es bastante largo y discurre por pequeños pedregales. Descendemos al valle. Delante, hasta donde alcanza la vista, hay una larga morrena. Descansamos, tomamos un refrigerio de orejones (los cacahuetes no funcionaron hoy) y comenzamos a bajar. La primera hora de descenso transcurre sin problemas, pero los nervios no aguantan más. La sensación de que esta morrena nunca terminará. Vayamos y aguantemos. A veces esto también pasa :)
Al final descendemos por un pedregal muy empinado hasta la hierba. Altura 3150. ¡Es agradable aquí, cálido, fontanela corriendo, vegetación, vida! La altura más hermosa del Tien Shan. ¡¡Definitivamente!!
Pero antes de que tuviéramos tiempo de relajarnos, empezó a llover. Joder que emboscada!!! Primero descendemos por una empinada pendiente herbosa que desemboca en un arroyo que discurre por el lado izquierdo del valle. Aquí me equivoco y decido bajar por la ladera de este arroyo, cubierto de piedras ya mojadas por la lluvia. Esta fue realmente la parte más difícil de la caminata. El cansancio ya era fuerte y resbalarse sobre estas piedras era muy peligroso. Con cuidado, utilizando las manos y no los bastones, descendemos hasta los primeros árboles. Desde ellos comienza una pendiente cubierta de hierba. Salimos a los prados del bosque en la zona del puente Aleshkin. Aquí montamos el campamento. Conocemos gente por primera vez. Esto es comprensible: el lugar es hermoso y está ubicado en el río, descendiendo directamente a la ciudad. Hay bosques por todas partes, el río es ruidoso. Súper lugar para pasar el día. Decidimos descansar más aquí y salir mañana por la tarde.
Paso Dzhusaly-Kezen - Gran lago Almaty
¡¡¡Viva!!! ¡Sol! Finalmente podrás relajarte y secar tus cosas. Esto es necesario, porque pasado mañana vamos a escalar, y las cosas mojadas no son el mejor aliado en tal empeño. Salimos del campamento según lo previsto: a las doce y media. Cruzamos el puente Alyoshkin y en el segundo intento llegamos a un camino que lleva empinadamente al paso Kosmostantsiya. Hay belleza por todas partes, probablemente florecen más de una docena de flores diferentes. La aclimatación ya es excelente: caminamos sin ningún estrés.
Un poco antes de llegar al paso nos encontramos con un chico de Alemania. Él viaja solo. Con una mochila de 45 litros, en la que difícilmente cabe una tienda de campaña. Nos pregunta cómo llegar al camino y a dónde lleva. ¡¡Qué bicho raro!! ¿¿Cómo es esto posible?? Bueno, está bien, espero que haya decidido hacer la ruta de un día “Lago Bolshaya Almaatinskoye – paso Kosmostantiya – río Prokhodnaya – descenso a Almaty”. Intercambiamos un par de frases comunes como que la ciudad es, por supuesto, buena, pero ¿a veces hay que huir de ella? En la montaña, si conoces a alguien, casi siempre es gente con ideas afines. La gente al azar es rara aquí :)
En el paso de Cosmostantia no hay guardias fronterizos ni “astrónomos”. Pero conocemos a chicos de Almaty que fueron al pico Bolshoi Almaatinsky. Nos invitan a comer comida "casera": tomates, pepinos, huevos duros, salchichas. ¡¡Súper!! Muy útil. Definitivamente no hubiéramos llegado al lugar planeado si no hubiera sido por este almuerzo inesperado.
El descenso desde el paso se realiza por un camino de tierra que desciende en largas serpentinas y lleva mucho tiempo, lo que resulta un poco molesto. Es cierto que Artyom, por el contrario, se siente bien, puede caminar en chanclas, de lo contrario tiene los dedos de los pies completamente desgastados. Directamente frente a nosotros está nuestro objetivo: el Pico Soviético. Desafortunadamente, toda la parte superior está cubierta de nubes. Miro con binoculares solo la parte inferior del recorrido y hago bocetos en mi cuaderno para no perderme en la pendiente. Pasamos por la famosa "Cosmostation", un complejo de observatorios astronómicos para observar objetos astronómicos. Desafortunadamente, prácticamente no existe ningún trabajo científico al respecto. El lugar es puramente turístico. Dicen que aquí se puede comer bien e incluso pasar la noche. Pero este “no es nuestro método” y continuamos nuestro descenso. La recepción móvil está aquí. Llamamos a Moscú y averiguamos la previsión meteorológica. El pronóstico es bueno, lo cual es alentador. Esto significa que la ascensión al pico Sovetov está enteramente en nuestras manos. ¡¡¡Sí!!!
Bajamos al gran lago de Almaty. Es un color realmente inusual. ¡Fresco! Siempre cuando ves con tus propios ojos algún lugar que ya has visto muchas veces antes en fotografías. Sientes una sensación extraña. Fue como ser transportado al pasado. O hacia el futuro... No puedo describirlo exactamente :) Entonces el camino, que rodea el lago, comienza a subir de nuevo. Ya no tengo fuerzas, de alguna manera calculé mal la carga del día. Nos arrastramos y caminamos hasta los estacionamientos de las famosas “Piedras”, parando cada 50 metros. Sale humo de los árboles, al parecer alguien ya está acampando. Nos alejamos de la carretera, buscamos un lugar apartado para acampar, para que mañana, durante el ascenso, no tengamos que limpiar el campamento, lo que nos ahorrará mucho esfuerzo y tiempo.
El lugar aquí es realmente genial. De un lado se puede ver un enorme lago verde, del otro, un río que corre desde debajo de una hermosa cresta con glaciares colgantes. Observo un pico muy bonito con una altura de unos 4100 metros. Fue genial ir a verla. Se ve una ruta sencilla y rocosa. Pero nuestro objetivo es el pico Sovetov, que a veces se esconde entre las nubes, a veces muestra su cima nevada brillando con el oro del sol poniente.
Día en el río Ozernaya
Ayer por la tarde decidimos que mañana subiríamos a la cima. Hoy necesitamos descansar. Caminamos una distancia decente sin descansar, y para subir necesitamos acumular más fuerzas. Y una cosa más: ¡¡¡TENEMOS FANTÁSTICAMENTE AFORTUNADA!!! Por fin buen tiempo. El cielo es azul, el sol brilla. Comemos tres comidas calientes, dormimos y empacamos nuestras cosas para el ascenso. Por la noche nos esperaba una sorpresa. Los guardias fronterizos estaban acampados a sólo 50 metros de nosotros. El capitán se acercó, se presentó y dijo que “se estaba fortaleciendo la frontera”. Preguntó nuestros documentos, pero no los revisó. Dijo que “estarán cerca”. Esta historia nos molestó porque no sería posible abandonar el campamento durante el ascenso. Tendrás que limpiar y esconder la tienda y esas cosas, aunque los chicos, en general, son normales. Son jóvenes y están realmente interesados en todo nuestro tema.
Me desperté 15 minutos antes de la alarma de las 3:00. También agitó a Artyom con sus preparativos. Nos preparamos rápidamente y, a la luz de nuestras linternas, repartimos nuestras cosas en dos mochilas (en una teníamos cosas para la escalada, en la segunda todo lo demás que esconderíamos debajo, debajo de la montaña).
Salimos del campamento a las cuatro y media de la mañana. Todavía está oscuro, pero la luna casi llena ayuda. Escondemos una mochila grande al comienzo de la ruta, y exactamente a las cinco de la mañana comenzamos nuestro ascenso por la ladera oriental cubierta de hierba de la cresta noroeste del pico Sovetov. Ganamos altura exactamente según lo planeado y en dos horas, habiendo ganado 800 metros (¡¿alces?!), llegamos a la cresta. Altitud según GPS - 3533 metros. ¡Genial, se ha ganado la mitad de altura!
A continuación avanzamos por una simple cresta destruida claramente hacia el sureste. A unos 3900 metros de altitud nos acercamos a una cresta nevada con gendarmes de roca. Desde aquí hay dos opciones para escalar: escalar la cresta y caminar entre ellas a lo largo de toda la cresta, o subir directamente a lo largo del glaciar que desciende hacia el noroeste desde la cima.
Decidimos optar por la primera opción. A las 9:30 salimos a la cresta, nos calzamos los grampones y avanzamos recto por la cresta hasta la cima. Llegamos a la cima a las 12:00. El tiempo sigue siendo bueno: a su alrededor hay verdes valles fluviales y a los lados hay picos vecinos de cuatro mil metros de altura. Cuando brilla el sol, arriba se calienta como una sartén. ¿Tenemos tiempo para hacernos un par de fotos semidesnudas? y el sol desaparece inmediatamente. En lo alto hay una placa en memoria de Anatoly Bukreev.
Kazajstán, Tien Shan, estribaciones del Trans-Ili Alatau, 15 al 25 de octubre de 2013
Primero, algo de información sobre geografía y geología:
Tien Shan es uno de los sistemas montañosos más grandes de Asia. Traducido del chino, Tien Shan significa "montañas celestiales". El territorio de Kazajstán incluye casi todo el norte de Tien Shan, partes del centro y oeste de Tien Shan.
El Tien Shan central dentro de Kazajstán comienza en el poderoso nodo montañoso Khan Tengri (6995 m), en el cruce de las fronteras de China, Kazajstán y Kirguistán. Además se extiende hacia el oeste a lo largo de una serie de crestas. El mayor de ellos es Tersky Alatau. La frontera con Kirguistán discurre a lo largo de su rama oriental.
El Tien Shan del Norte incluye las siguientes cadenas montañosas: Ketmen, Kungey Alatau, Trans-Ili Alatau, las montañas Chu-Ili y Kirguistán Alatau.
El Tien Shan occidental incluye la cresta Talas y las crestas Ugamsky y Korzhintau que se extienden desde allí en dirección sureste.
Karatau se encuentra enteramente dentro de Kazajstán, la región más extrema y más destruida del Tien Shan.
Tien Shan se encuentra en un antiguo cinturón geosinclinal. Está compuesto por lutitas metamorfoseadas, areniscas, gneises, calizas y rocas volcánicas de depósitos precámbricos y paleozoicos inferiores. Los depósitos continentales y lacustres posteriores se concentran en las llanuras montañosas. Están formados por depósitos arcillosos, arenosos y morrénicos.
El Trans-Ili Alatau es la cadena montañosa alta más septentrional del Tien Shan, tiene una longitud de 350 km, una anchura de 30-40 km y una altura media de 4000 m.
El Trans-Ili Alatau se eleva hacia las montañas Talgar y Chiliko-Kemin (pico Talgar - 4973 m), y en dirección este, hacia los tramos Dalashyk y Tore, disminuye notablemente (3300-3400 m). Las laderas norte de las montañas están especialmente marcadas por numerosos ríos, lo que indica la influencia de la Edad del Hielo en ellas.
El Trans-Ili Alatau está compuesto por antiguas rocas sedimentarias e ígneas del Paleozoico Inferior: areniscas, pórfidos, granitos y gneises. Como resultado de la formación de los pliegues de Caledonia y Hercinio en el Paleozoico, y luego el levantamiento repetido durante el proceso de formación de las montañas alpinas, la estructura montañosa se plegó en bloques.
En las cimas se ha desarrollado un tipo de relieve alpino. Los picos puntiagudos se alternan con llanuras entre montañas. Algunas zonas montañosas tienen una forma de relieve escalonado.
La apariencia principal del relieve de Tien Shan se formó durante la construcción de montañas en los períodos Neógeno y Antropógeno de la era Cenozoica. Prueba de ello son los terremotos ocurridos en el Tien Shan. El aspecto general del relieve montañoso no es el mismo. Las montañas se alternan entre altas cumbres, crestas con valles intermontañosos, llanuras montañosas, etc. El cinturón altitudinal de montañas se forma en dependencia directa de localización geográfica y diagramas de cadenas montañosas.
región uigur - Ubicado en el surzona orientalregión de almatý en las estribaciones Trans-Ili Alatau dentro de los límites entre la cresta de Ketmen y las llanurasiliskaya depresiones.
Mi viaje a Kazajstán comenzó con un vuelo a Almaty, luego en taxi a la región de Uigur ycentro regional de Chungju. Las condiciones de alojamiento eran algo ascéticas, porque a los lugareños ni siquiera se les alquilaba un apartamento, sino un piso en el piso. . El objetivo de mi viaje no eran tanto las piedras como el mismísimo lugar de poder: Chundzha y las estribaciones del Trans-Ili Alatau. Alatau se traduce como montañas abigarradas (multicolores). No en vano, el paisaje que se abrió ante nosotros era verdaderamente colorido. A mediados de octubre, la vegetación en las laderas de las montañas era violeta, frambuesa, amarilla y simplemente abigarrada.
Inmediatamente nos dirigimos al valle al pie de las montañas, que los lugareños llaman el Valle de la Vida. El valle, aunque tenía un aspecto bastante desagradable (una especie de paisaje marciano seco y mucha basura), cada piedra que había en él respiraba y vibraba. Cada paso en el Valle de la Vida resonaba con un estruendo a nivel celular. Visitamos el Valle de la Vida todos los días en diferentes momentos: estuvimos allí al amanecer, al atardecer y durante el día. Y cada vez era algo nuevo. El Valle de la Vida está cubierto de varias piedras. Principalmente de origen volcánico. Pero en mi conciencia había una prohibición: estas piedras no podían ser tocadas. Cada uno de ellos llevó a cabo un programa de vibración individual y juntos parecían formar una red energética. Una gran cantidad de personas vienen cada año al Valle de la Vida en busca de salud, por lo que cada piedra del Valle lleva una gran cantidad de programas que no deben trasladarse a ningún lado. Me di cuenta de esto inmediatamente tan pronto como intenté tocar uno de ellos. Me convencí del fuerte campo energético del Valle más tarde, cuando llegué allí con dolor en la rodilla después de escalar las montañas. La carga se manifestaba en forma de un dolor tan agudo que era imposible caminar. Toda la mañana después de la ascensión estuve cojeando con un bastón. Cuando llegamos al Valle para almorzar, una voz nos pidió relajar las piernas y caminar derechos, sin tener miedo de pisarlas. Obedecí y fui. Después de unos pocos pasos el dolor disminuyó y luego desapareció. Por la noche ya estaba bailando en el parque, en una discoteca uigur.
Al día siguiente volvimos al pie de las montañas. Esta vez bajé hasta el fondo, hasta donde corría un rápido arroyo de montaña. Piedras moradas, rosas y burdeos cubrían todo el espacio alrededor. A mi cerebro le llegó una señal de que aquí puedo elegir una piedra para mí, ya que se limpian periódicamente con el agua que baja de las montañas. El espacio sonó y elegí una piedra que, al parecer, es toba volcánica.
Finalmente, el día de la subida. Nos levantamos antes del amanecer y nos preparamos con mucho cuidado. En las montañas el clima es cambiante, a veces caluroso, a veces frío, así que tenía que vestirme como un repollo. Lo único que me olvidé fueron los guantes, así que después de los arbustos espinosos de la montaña regresé a casa con las manos destrozadas. Teníamos planeada una montaña para escalar, que los lugareños llaman la Montaña Dorada. De hecho, con los rayos del sol adquiere un increíble color dorado!! La altura es de 1800 m, una pendiente es bastante empinada. Decidimos subir por una ruta corta pero empinada. Teniendo en cuenta que la Montaña Dorada es un poderoso centro energético, el ascenso no fue fácil. El corazón saltó, los pulmones explotaron, aunque antes habían caminado por caminos más empinados. Cada 100m pensábamos que daríamos marcha atrás y que el camino ya no sería transitable, y cada vez nos convencíamos de caminar un poco más para mirar a nuestro alrededor. Así que llegamos tranquilamente a la cima y subimos a la cima a cuatro patas. En la cima, caí en el enebro y simplemente miré al cielo, disfrutando de los olores y sonidos de las montañas. Allí en la cima me dieron solo 10 minutos para estar sola, ya que había un largo camino de regreso, pero durante esos 10 minutos experimenté una meditación y una autoinmersión increíbles. Los bloqueos, los miedos y la energía innecesaria se alejaron de mí como una cáscara en capas, mi cuerpo vibró con el más mínimo temblor y mi conciencia quedó en un Vacío dichoso. Allí me di cuenta de que en la vida no hay obstáculos insuperables, que todo obstáculo solo parece insuperable, y que a medida que se acerca se abren caminos para superarlo de la misma manera que se abrieron para nosotros los caminos en las montañas. En la cima, una voz dijo que podía llevarme algunas piedras porque estaba trabajando entre ellas. Las piedras en la cima de la Montaña Dorada brillaban con una pureza conmovedora: rocas de color rosa suave y verdosas con vetas de calcedonia y patrones de dendritas. El descenso de las montañas no fue empinado, sino largo. Caminamos por el lecho de un arroyo, entre vacas salvajes, abriéndonos paso entre los matorrales. Salimos completamente por el lado equivocado donde se suponía que nos esperaba el coche. Pero esto no molestó a nadie, aunque ya llevábamos 5 horas de viaje. Caminamos hasta el aparcamiento y descubrimos que el coche no nos había esperado)). Curiosamente, nadie entró en pánico, aunque nos quedamos solos al pie de las montañas, entre las ruinas de un aserradero. Después de caer sobre un montón de carbón, tomamos un refrigerio, nos lavamos las manos y los pies en un arroyo helado y caímos en una especie de estado meditativo. Cuando estábamos a punto de ir al pueblo más cercano a buscar transporte, apareció nuestro coche. Los lugareños son gente increíble. Abierto, amigable, pero por alguna razón toda comunicación se reduce en última instancia a dinero y ganar dinero, probablemente de una vida difícil. El taxista no solo no nos esperó, sino que también incluyó la gasolina en la factura, que gastó en regresar a casa para almorzar y volver a recogernos. Y nadie se enfadó siquiera con él, percibiendo el incidente como parte del sabor local.
Y allí había bastante sabor local. El país es musulmán: no hay carne de cerdo en las tiendas, pero sí carne de caballo. Hay shashlik de cordero fresco en cada esquina, al igual que los deliciosos panes planos que comen allí en lugar de pan. Las vacas deambulando por las calles son algo común, al igual que el polvo que te cubre de pies a cabeza nada más salir. Una nota especial es el té local. El café no se puede encontrar en ninguna tienda; los uigures sólo beben su propio té, que se prepara con té negro de hojas grandes, leche y sal. Este té siempre está en la mesa de todos los hogares, y si le agregas trozos de pan plano, obtienes sopa uigur, una comida sencilla y muy satisfactoria. En general, los uigures cocinan comida deliciosa, son muy económicos y cultivan hermosas flores de un tamaño increíble.
Antes de partir, nos dirigimos nuevamente al Valle de la Vida. Allí pastaban los caballos y prácticamente no había gente. Silencio resonante y unidad total con algo inmenso y hermoso. Los rayos del sol pasaron directo al corazón, acumulando fuego dorado. ¡Gracias al Creador por un viaje tan asombroso y lleno de acontecimientos!
Natalya Osadchaya Lakshmi
Las grandes cosas, como es sabido, sólo pueden apreciarse desde la distancia. Para comprender el verdadero tamaño del pico Talgar, lo mejor es ir a Kapchagay. O mejor aún, para Kapchagai. Incluso se pueden escalar las bajas crestas del Malaysary-Arkharly, a través de las cuales la siguiente curva montañosa de la tensa corona de la Tierra desciende al desierto. A partir de aquí, en un día claro, y sobre todo al atardecer, el Trans-Ili Alatau aparecerá en todo su esplendor y en toda su longitud.
Desde esta distancia las montañas parecen niveladas, alisadas, formadas por dos franjas. Abajo, azul oscuro, arriba, blanco deslumbrante. En primavera y otoño, las rayas son equivalentes; en invierno, la raya azul desaparece por completo, pero en el caluroso verano, la raya blanca se vuelve mucho más delgada. Y sólo en un lugar por encima de esta cinta iridiscente, rompiendo el orden, se eleva un macizo notable e inmutable del Pico Talgar. Como un castillo petrificado de genios extintos.
No fue casualidad que un observador sofisticado llevara tan lejos, a más de cien kilómetros del objeto de nuestro interés. En primer lugar, el espectáculo merece la pena. Y en segundo lugar, fue desde aquí, desde las laderas de las estribaciones occidentales de Dzhungar Alatau, donde el padrino de nuestras montañas P.P. vio por primera vez el objeto de sus sueños. Semiónov en 1856.
"En la mañana del 29 de agosto, crucé rápidamente una distancia de veintisiete verstas desde Kuyankuzsky hasta el piquete Karachekinsky. El camino durante las primeras diecinueve verstas fue hacia el suroeste, cruzando una cresta de pórfido, desde cuya cima primero Vi con deleite en la distancia brumosa la gigantesca cresta: Trans-Ili Alatau."
Sin embargo, el primer deleite de la futura luminaria de la geografía y destacado estadista de Rusia, Semyonov-Tyan-Shansky, al día siguiente se convirtió en un verdadero éxtasis. Porque, a medida que se acercaba a las montañas, una acción maravillosa, un verdadero espectáculo, se desarrolló ante sus ojos.
"Durante todo el tiempo de nuestro viaje desde Ili hasta Almaty, vimos frente a nosotros la colosal Trans-Ili Alatau. Esta cresta se extiende de este a oeste a lo largo de más de 200 millas, elevándose en su centro a una altura gigantesca. . En medio de ella se eleva una montaña de tres cabezas, con más de 4½ mil metros de altura absoluta. En la cima de esta montaña, la nieve no se pega a los oscuros y escarpados acantilados..."
Monte Talgar / Foto de Andrey Mikhailov
¿Cuál es la altura exacta del pico que corona el Trans-Ili Alatau? Pero nadie sabe con seguridad acerca de esto.
"...Las alturas absolutas más altas se limitan a la parte media de la cresta, en el nodo Talgar (Chiliko-Kebinsky). Aquí se eleva el punto más alto de todo el sistema montañoso Ala-Tau: el pico Talgar (5017 m), superando el punto más alto de toda Europa: el Mont Blanc". Este es un extracto de una publicación académica muy autorizada de 1952, Ensayos sobre la geografía física de Kazajstán.
"Trans-Ili Alatau, la cordillera norte del sistema montañoso Tien Shan, se extiende en dirección latitudinal a lo largo de 350 km, 30 a 40 km de ancho, altura absoluta 4973 m (pico Talgar)". Y esto es del libro de referencia no menos autorizado “La República Socialista Soviética de Kazajstán. Enciclopedia concisa" para 1988. Y puedo dar muchos de esos "puntos de vista" sobre una figura que debería (por definición) ser extremadamente específica (hasta varias decenas de centímetros). Y muchos de ellos pertenecen a fuentes no menos autorizadas. Y el tiempo ha En esta confusión no hay un punto determinado, pero las tarjetas son más categóricas: “4973”. Pero incluso en este caso hay discrepancias.
40 metros para determinar la altitud absoluta: ¡eso es genial! Es curioso que al Mont Blanc le importe un carajo todo esto, todavía no está a la altura de ninguno de estos Talgar.
Monte Talgar / Foto de Andrey Mikhailov
Una oleada tectónica única, que elevó el Trans-Ili Alatau cuatro kilómetros por encima del valle de Ili, nos dio la oportunidad de admirar el pico principal de la cresta desde una distancia bastante cercana. Y gracias a la complicada configuración del pico Talgar (que es más bien una drusa que un cristal separado), su apariencia también cambia constantemente a medida que el observador avanza por el pie de las montañas.
A pesar de que es claramente visible desde la mayoría de las zonas de Almaty, muchos residentes de la ciudad no lo saben. Es cierto que desde aquí el favorito no impresiona en el contexto de los picos más cercanos en los tramos superiores de Bolshaya y Malaya Almatinka y Left Talgar. Tantos residentes inexpertos de Almaty (y, por paradójico que pueda parecer, cada vez hay más personas que viven junto a algunas de las montañas más interesantes y accesibles del planeta) consideran seriamente el pico más importante del Trans-Ili Alatau. pirámide correcta Pico Grande de Almaty (sólo 3684 metros de altura y, en general, no es un pico, sino la parte principal del espolón lateral).
Monte Talgar / Foto de Andrey Mikhailov
Para admirar plenamente nuestro pico principal desde todos los ángulos, lo mejor es ir primero a Burunday y luego dar un paseo en coche por la autopista Kuldzha. O por el BAK. Si avanzas por los puestos a lo largo del tramo de Talgar, las montañas se bloquearán. Sin embargo, quizás la vista más impresionante del pico Talgar se abra desde la ciudad de Talgar. Abajo, la espumosa Talgarka, una franja oscura de ásperos bosques de coníferas, literalmente fuera de las afueras, y arriba, una pared de pico en un revestimiento eternamente helado y rodeada de satélites blancos: Aktau, Metallurg y otros.
Está claro que desde la antigüedad la altura principal de la cresta situada sobre la llanura debería haber atraído la atención de todos los que miraban desde abajo. Por eso su nombre sugiere la presencia de uno de los topónimos más arcaicos de Semirechye. Y así es.
Del famoso intérprete de nombres locales, el profesor Aldar Petrovich Gorbunov (en el libro "Montañas de Asia Central") leemos:
"La interpretación principal: de la palabra mongol Delger (ancho, extenso). No se excluye otra opción: "tal" - plano (antiguo kirguís) y "gar" - montaña (sogdiano)... En el idioma mongol también hay la palabra "tavgar" - de cima plana."
Monte Talgar / Foto de Andrey Mikhailov
Amplio y plano, ¡como si no estuviéramos hablando de la altura principal del Trans-Ili Alatau! Mientras tanto, el carácter aplanado y cortado del pico Talgar es el rasgo más característico de este titanio de cinco kilómetros. Y, aparentemente, es posible que estemos ante un nombre aún más antiguo, que quizás se remonte a las épocas de la unidad indoeuropea, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro Temprana. Esta idea surge del hecho de que el nombre, debido a sus características geográficas, se puede leer incluso en ruso. Similitudes conocidas lenguas eslavas con sánscrito (por ejemplo, "montaña" en ruso - "gara" en sánscrito) y otras lenguas indoeuropeas que surgieron en la era oscura de la unidad y se extendieron desde un centro por todo el mundo. Talgar - Dol Gor, Long, es decir, Montaña Larga.
Monte Talgar / Foto de Andrey Mikhailov
Y, por supuesto, Talgar, con su altura y abundancia de opciones de escalada, atrae la codiciada mirada de los escaladores. Puedes “caminar” sobre él o puedes “escalarlo”. Las primeras personas pisaron la cima en 1938. Se trataba de los escaladores siberianos L. Katukhtin, G. Makatrov e I. Kropotov.
El largo camino por la Gran Estepa ha terminado. Decidimos pasar maravillosamente el último de los 20 días en Kazajstán: escalar las montañas. En Almaty, esto no es nada difícil: escuché en alguna parte que esta es la única metrópoli desde la que se puede caminar hasta la nieve eterna durante las horas del día y regresar. E incluso puedes subir 2,5 kilómetros. transporte público- Una parte integral de Almaty es el desfiladero de Medeo, que se eleva con una escalera gigante hasta el paso de Tuyuksu. En sus escaleras se encuentra el estadio de hielo Medeo, una presa contra las corrientes de lodo, la estación de esquí de Chimbulak y un monumento a los escaladores muertos en el desfiladero de Tuyuksu Gate.
Hablamos de las montañas más altas que vi de cerca al final del viaje más largo: el post más largo en la historia de mi revista.
Fuimos a Medeo con un grupo grande: yo y darkiya_v
, el escritor Misha Zemskov, a quien conocí hace varios años en Moscú, su esposa Ksenia y su amigo Andrei Rastokin. Y Misha tiene algo tan útil como un jeep japonés en el que íbamos a las montañas. Las cabañas en las afueras de Almaty dejan paso imperceptiblemente a las montañas salvajes, y esta puerta puede considerarse el límite del desfiladero de Medeo; antes aquí se pagaba una tasa medioambiental, pero el año pasado la entrada volvió a ser gratuita:
La primera parada se realiza a una altitud de unos 1600 metros sobre el nivel del mar. Como saben, Alma-Ata se encuentra en el valle de dos Almatinkas: la Grande y la Pequeña. Pero descienden de las montañas por separado, y en el Trans-Ili Alatau, sobre la ciudad, hay dos gargantas pintorescas. El desfiladero de Bolshaya Almatinka conduce a una estación de comunicaciones espaciales y a un lago de montaña; es más salvaje e inaccesible, y lo dejé para mi próxima visita. El desfiladero de Medeo está formado por Malaya Almatinka; aquí está, fluyendo sobre las piedras:
Y que la apariencia descuidada no sea sorprendente: hace un año, el 17 de mayo de 2011, el huracán más poderoso azotó Alma-Ata al menos desde la fundación de Verny: una persona murió y varias docenas resultaron heridas. Sin embargo, la gente salió bien librada, pero más de 5.000 abetos de Tien Shan murieron y veremos las consecuencias de esto más de una vez. Aquí cabe decir que el abeto Tien Shan, o abeto Schrenk, es un árbol increíblemente hermoso, fuerte y esbelto, de hasta 60 metros de altura (normalmente hasta 30), con una silueta completamente gótica, por lo que la muerte de los bosques de abetos en Medeo es realmente una gran pérdida.
La primera estructura notable en el valle de Medeus es la estación inferior del teleférico construido para los Juegos Asiáticos de 2011 (unas Olimpiadas en otra parte del mundo, que tuvieron lugar en enero-febrero) de Medeo a Chimbulak. Más precisamente, la carretera no es solo un teleférico, sino una góndola; no sé exactamente en qué se diferencian. Pero aquí, como en el nuevo teleférico de Nizhny Novgorod que cruza el Volga, se utilizan "cabinas desmontables", es decir, en la estación la cabina se retira del cable, se descarga y se carga, y nuevamente se adhiere al cable, lo que salva a los pasajeros. de la necesidad de saltar sobre él mientras se mueve. Esto es muy importante: la cabina recorre 4,5 kilómetros en 15 minutos, lo que supone sólo la mitad de velocidad que un autobús estándar.
El camino de las góndolas también fue construido de manera muy hermosa y se integró perfectamente en el paisaje. Para mí, que visité este lugar por primera vez, es difícil imaginar que esto no sucedió hace apenas dos años, y las cabañas que se arrastran contra el fondo de las pendientes heladas se convirtieron en la decoración del desfiladero.
Viaje en teleférico: 2.000 tenge (400 rublos) ida y vuelta. La principal desventaja es que aquí no hay billetes de ida y sólo bajamos en teleférico... Vista desde la estación inferior hasta Medeo. :
Y debajo está la belleza y el orgullo de los deportes soviéticos: el estadio de hielo Medeo, inaugurado en 1949-51 y construido en su forma actual en 1972. Se cree (no sé con qué confiabilidad) que este es el deporte de invierno más alto del mundo. complejo de esta escala (1649 m, más alto que cualquier montaña de Crimea) con la pista de patinaje sobre hielo más grande. Desde 1951 se han batido aquí más de 200 récords deportivos. Detrás del estadio se ve claramente el siguiente “paso”: la presa de protección contra corrientes de lodo de Medeo, marcada con las características “marcas de verificación” blancas:
Fue hasta el estadio Medeo donde se construyó (por los soldados) una carretera asfaltada desde Almaty, y es aquí donde llega el autobús desde el hotel Kazajstán. Hay taxistas de servicio cerca que se ofrecen a llevarte a Chimbulak, pero, sinceramente, es mejor gastar ese dinero en un viaje en teleférico. El estadio en sí, aunque renovado, es un ejemplo muy digno de la arquitectura soviética tardía:
El mismo lugar desde arriba, desde la cresta de la presa de protección contra corrientes de lodo:
El Valle de las Dos Almatinkas es quizás el lugar más propenso del mundo a los flujos de lodo. Al flujo de lodo también se le llama el “dragón negro de las montañas” (aunque sea alegóricamente) y el “corriente de lodo y piedra” (si es científicamente), una especie de avalancha de lodo líquido que fluye desde las montañas a la velocidad de un viento huracanado y capaz de transportar piedras de hasta 300 toneladas. Las corrientes de lodo en Almaty fueron causadas por lluvias, terremotos, desbordamientos de lagos de montaña... los rusos se encontraron aquí por primera vez con este flagelo en 1841, y la corriente de lodo más destructiva se produjo en 1921, que destruyó 2/3 de la ciudad y mató a más de 500 personas ( más que el terremoto de 1887). En 1963, una corriente de lodo descendió en las afueras de Almaty, destruyendo en el camino el lago de montaña Issyk, y después de eso, a alguien se le ocurrió la idea de bloquear el desfiladero de Malaya Almatinsky con una presa, lo que se hizo en 1967. La primera presa tenía “sólo” 80 metros de altura. En 1973 recibió su primer “bautismo de fuego”: otra corriente de lodo descendió de las montañas y absorbió la presa de Myzhilki situada más arriba en el desfiladero, haciéndola más poderosa que la corriente de lodo de 1921. La presa de Medeus resistió el golpe, pero el flujo de lodo llenó la cuenca detrás de ella casi hasta el borde. Después de eso, hubo que construirlo rápidamente, para lo cual simplemente volaron la ladera de la montaña más cercana y el derrumbe se niveló a lo largo de la antigua presa; ahora su altura es de 150 metros, su largo y ancho son de aproximadamente 500. Dicen que Medeo ahora puede dormir tranquilo, pero desde el lado de Gran Almaty la ciudad está indefensa, y uno de los principales temores de Almaty es la ruptura del Gran Lago de Almaty.
En cuanto a la presa, su escala se puede apreciar mejor desde el teleférico en el que descendimos desde Chimbulak ya al atardecer:
En la cima de la presa Plataforma de observación y un lugar para caminar. ¡Paz y gracia!
Ahora ya estamos en la presa. Los soportes del teleférico y la pendiente dañada por la tormenta: estas astillas no son más que abetos centenarios de Tien Shan:
Fuimos en coche hasta la presa, pero en realidad hay escaleras desde el estadio. Para todas las personas con las que hablé de esto, la impresión más vívida de la primera visita a Medeo fue la interminable subida: 830 escalones:
Vista hacia abajo desde la presa: se puede distinguir la ciudad a lo lejos:
El “escudo de armas” del estadio resulta ser varios campos para diferentes propósitos, incluida la propia pista de patinaje:
Almaty también es visible a lo lejos: estamos a unos 1200 m por encima y el centro está escondido detrás de las montañas:
Ver en la otra dirección. Para los residentes de Almaty, ir aquí es como para los moscovitas ir a Kolomenskoye, o al menos como para los residentes de San Petersburgo, a Peterhof. Y el senderismo en las montañas es tan común aquí como para los moscovitas, amasando los pantanos de la región de Dmitrov. Los envidio:
Aquí me daba vueltas la cabeza y me temblaban las piernas, y ya empezaba a sospechar que se trataba del mal de montaña. Resultó que no se trataba de mal de altura, sino del sol de montaña, cuya luz insoportablemente brillante simplemente me desorientó. Y, ay, mi cámara también... Detrás de la presa hay un bosque que creció sobre el “dragón negro” muerto de 1973:
Y a lo lejos ya se ve a Shymbulak. El edificio más grande del centro es la estación superior del teleférico:
Vayamos más arriba. Aquí mejor vista también desde el teleférico... no, realmente no entiendo por qué las cabañas tienen vidrios polarizados?! Desde el reverso, la vista de la presa es muy desagradable y, aparentemente, la montaña "rasgada" no ha sido restaurada desde 1973. Preste atención a la diferencia de altura entre los dos lados de la presa; por supuesto, la pendiente aumenta gradualmente y, sin embargo, aquí 2/3 de la diferencia de altura forma un flujo de lodo "atrapado":
La siguiente parada es justo antes de llegar a Chimbulak, a unos dos kilómetros de altitud. La presa desapareció detrás de la montaña. Misha Zemskov sobre un cortavientos:
Éste es un lugar bastante extraño. Un camino abandonado en los accesos a Chimbulak y la puerta de Tuyuksu ya se ven más adelante:
Y finalmente, Shymbulak, la estación superior del teleférico:
Y la vista desde allí:
chimbulak no es localidad. Se compone de casas de huéspedes de élite, probablemente incluso más mansiones de élite, y están todas agrupadas alrededor de la estación superior. Allí también hay un hotel y un patio de comidas, y a diferencia de Kok-Tobe, aquí, aprovechando la altura de su posición, los propietarios no bajan la calidad, sino que suben los precios: realmente caros incluso después de Moscú:
Aunque, por supuesto, es agradable cenar con esas vistas... pero físicamente no podemos permitírnoslo. Por cierto, aquí tampoco hay tiendas; llévate comida:
Y aquí hay varios establecimientos, desde sushi hasta estilo soviético:
Casas y calles de Chimbulak:
Aquí hace frío, 10 grados menos que en Almaty. También hay campos de nieve donde la gente juega bolas de nieve:
De las montañas sopla un viento especial: este frío, material y penetrante bajo la piel, lo recordaba bien y lo consideraba el "aliento del Ártico". Este es el frío de la nieve eterna, y una vez que lo sientes no puedes confundirlo con nada más.
Muy por debajo de Alma-Ata, bajo sus pies se encuentra la torre de televisión de Kok-Tobe, de 371 m de altura. Puedes ver el Hotel Kazajstán y las torres gemelas en Silk Road Street. Y un smog impenetrable, parecido al agua turbia de aquí:
En invierno, Shymbulak es una elegante estación de esquí y, según los lugareños (de alguna manera nos olvidamos de ir a preguntar), los precios de los hoteles en verano se cuadriplican: de 20 a 5 mil tenge. También hay un traslado desde el teleférico principal (todo el año) a una serie de varios estacionales que operan solo en invierno:
Conduciendo al cielo mismo, al paso de Talgar a una altitud de 3200 metros:
El último es de Nursultan y Ordzhonikidze a la izquierda, nosotros a la derecha, donde se encuentra el paso de Tuyuksu:
Después de caminar durante una hora en Chimbulak, respirando el aire soleado, subimos más arriba, hasta el desfiladero de la Puerta de Tuyuksu. Por encima de Chimbulak - casa de madera en el "estilo Zakopane", como me dijeron, la residencia local de Nazarbayev. Si es verdad o no, no puedo juzgar.
Más arriba en la ladera hay varios hoteles más pretenciosos, entre los que se encuentra esta choza:
Aquí todo es completamente diferente: la mayor parte del día las montañas bloquean el sol y, por lo tanto, hace frío y está sombrío en el desfiladero:
El último fenómeno creado por el hombre en el valle: el Monumento a los escaladores muertos:
Ni siquiera un monumento, sino sólo unas pocas docenas de carteles atornillados a piedras cubiertas de musgo. Muchos están dedicados no a una persona, sino a un grupo, y contienen varios nombres, así como lugar y hora, indicando a menudo alturas. Algunos grupos murieron por completo, otros perdieron a una persona. Cerca hay una mesa en la que “los combatientes recuerdan constantemente los dias pasan..." y camaradas caídos. Pero la escala, la escala... Aquí se comprende bien de qué cantaba Vysotsky.
El desfiladero es frío y muy tranquilo:
Sólo el ruido de la cascada y Malaya Almatinka a continuación:
Shymbulak es visible desde aquí, pero parece que está en otro mundo:
Aquí los abetos góticos de Tien Shan no han sido tocados por el huracán:
Y cuando subí por el desfiladero, sólo una frase daba vueltas en mi cabeza: "millones de años". Estas montañas eran así cuando aún no había gente, y así serán cuando no haya más gente.
Ésta, quizás, sea la diferencia entre la belleza natural y la creada por el hombre. A la naturaleza le quedan millones de años, a los humanos nos quedan años. La creación de la naturaleza es eternidad, inviolabilidad, refinada por el tiempo. Y la creación del hombre es un destello breve y deslumbrante. La verdad es que no sé cuál es más fuerte.
Los abetos centenarios tienen dos circunferencias de ancho y 30 metros de altura:
Malaya Almatinka fluye casi como una cascada:
El paso llama la atención y, al llegar aquí temprano en la mañana, se puede llegar fácilmente a pie y algunos incluso en jeep:
Detrás de las montañas se encuentra Kirguistán, la cresta Kungoy-Ala-Too y luego el valle de Issyk-Kul; en línea recta está a sólo 60 kilómetros de Alma-Ata, pero es más difícil superarlos que los otros 600. Ya era hora de que volviéramos:
En Shymbulak, Misha, Ksenia y Andrey se fueron, y Darkia y yo caminamos un par de horas más y alrededor de las ocho y media bajamos en el teleférico (y funciona de lunes a viernes hasta las 18 y los días festivos hasta las 20). ). Esta fue la última impresión, muy vívida:
¡Adiós montañas! Adiós, garganta y río en su fondo:
Debajo de la presa, sobre la corteza de un antiguo flujo de lodo, hay inscripciones hechas de piedras, y ya he mostrado la presa en sí:
Bueno, aquí está la estación inferior, estamos a punto de abordar:
